Betonové schodiště svépomocí: Podrobný návod a praktické tipy

Dnes se podíváme na stavbu betonového schodiště svépomocí. Šalování i betonáž provedeme svépomocí. Schodiště je jedním z nejnamáhanějších prvků stavby. Nese nejen váhu lidí, ale i konstrukční zátěž celé budovy. Beton má vynikající pevnost v tlaku, ale je velmi slabý v tahu. Právě ocelová výztuž (tzv. roxory) tyto tahové síly přebírá a udržuje konstrukci pohromadě. Bez projektové dokumentace se neobejdete.

Plánování a příprava

Při stavbě schodiště už musí být pevně daná výška podlahy v patrech a člověk musí přesně vědět, jakou krytinu o jaké tloušťce bude mít. Dopředu si rozmyslete, jakou krytinu o jaké tloušťce budete mít, aby schodiště přesně navazovalo. Pokud podlaha v patře se bude dělat až později po schodišti, je poslední schod takový hybrid. Kousek schodu může být z ytongu zaříznutého do správné výšky a tento kousek zároveň slouží jako bednění pro anhydrid, který je zároveň tím úplně posledním stupněm v patře.

Rozkreslení a výpočty

Než začnete pracovat na schodišti, vyřízněte si do stěny drážky pro stoupačky. Ušetříte si tak dost nepříjemností. Poté vše pečlivě zametejte, napenetrujte podkladní beton a navařte hydroizolační pásy. Pan Hájek začal tím, že si spočítal přesně výšky schodů a nakreslil si je na zeď. Tato fáze je důležitá, je potřeba správně počítat a dělit. Zároveň doma napočítal přesně rozložení tvaru schodů, aby byly co nejlépe modelované.

Nejprve si na hydroizolaci a na stěnu rozkreslete jednotlivé schodišťové stupně. Výšku měřte od vágrysu. Při měření pečlivě kontrolujte, aby výška stupně správně vyšla také v horním patře. Na stěně si vyznačte čáry označující budoucí schodiště a můžete se dát do instalace bednění.

Bednění schodiště

Když byly na zdech nakreslené obrysy schodů, začal pan Hájek dělat ze dřeva spodní stranu schodišťové desky. Deska bude mít sílu 15 cm. Lepší je prý vysekat kapsu do zdí, aby se schodiště zakouslo a dobře drželo. Na obvodovou stěnu připevněte pomocí turbošroubů lať. Ta bude sloužit jako základ pro bednění schodiště. Pan Hájek upevnil do zdi na hmoždinky latě, které měly sloužit jako nosný prvek pro vnitřní čelo paty schodiště a do nich vyřízl „V“ zhruba v úhlu napojení nakloněné latě k podestě.

Čtěte také: Návod na stavbu betonového schodiště

Postup bednění

1. Začněte mezipodestou, protože na ni budete poté z obou stran napojovat ramena. Výška betonu mezipodesty a výška betonu v nejnižším bodě schodišťových stupňů má být podle projektové dokumentace 15 cm. Pro dodržení výšky 15 cm je důležité počítat s tím, že bednění pro spodní rameno nemůže začínat na stejném místě jako bednění horního ramene.
2. Na obě latě našroubujte na třech místech zespodu prkno. Poté nainstalujte další lať doprostřed schodiště. Když máte horní rameno i mezipodestu podepřenou, dokončete jejich bednění. Stejný postup opakujte i pro spodní část schodiště.
3. Mezipodestu zasekněte 15 cm do obvodové stěny. Jednotlivé schodišťové stupně podle projektové dokumentace zasekávat nemusíte.
4. Stupně ve spodní části schodiště mohou být o 14 cm delší než stupně v horní části, což může vytvořit skladovací prostor pod schody.
5. V horní části schodiště si připravte i druhou šikmou lať.
6. Ujistěte se, že prkna jsou nařezána na šířku 93,5 cm a přidělána k latím vruty. U podesty je možné prkno zúžit a zaříznout do úhlu, aby hezky sedlo a uzavřelo co možná nejlépe mezeru mezi prkny ramene a podesty.
7. Nyní je tloušťka v tomto místě 15cm, projektant mi mezitím odepsal že schodišťová deska je navržená tak, že nejnižší tloušťka je 12cm, což splňuji ve všech nejužšších bodech.
8. Na každou OSB desku našroubujte z boku kus dřevěné latě, přes kterou stupeň připevníte na jedné straně do cihlové stěny pomocí turbošroubů a na druhé straně obyčejnými vruty do boční strany bednění. Tím se zajistí současně i to, aby se bednění nevyvalilo do boku.

Důležitý tip: U každého kroku, který děláte, přemýšlejte o tom, jak se bude následně po betonáži to bednění sundávat. Můžete se totiž dopustit i chyb, které přinejmenším odbednění zásadně ztíží.

Armování schodiště

Používejte certifikovanou ocel B500B s žebrováním. Výztuž musí být čistá, bez koroze a mastnoty. Pruty nesmí být „volně vložené“. Musí být pevně zakotvené do stěn, podest nebo stropů. V místě kotvení se často přidává tzv. krytí. Krytí chrání ocel před korozí. Pokud je výztuž příliš blízko povrchu, schodiště může rychle degradovat.

Postup armování

1. Než začnete s výztuží, musíte mít pevné a přesné bednění schodišťové desky, bočnic i případné podesty.
2. Do spodní části schodišťové desky se kladou hlavní nosné pruty - obvykle průměr 12-16 mm. Vedou se souběžně se směrem stoupání.
3. Třmínky (průměr 6-8 mm) drží hlavní pruty v pevném rozestupu a zajišťují tvar výztuže.
4. Výztuž musí být provázaná s přilehlými částmi - podestou, stěnou nebo stropem.
5. Před betonáží zkontrolujte všechny vázací body, vzdálenosti krytí a polohu prutů.
6. Navrtejte si všechny díry pro uložení armatury. Od ploch budoucích stupňů označte 4cm krytí a do tohoto prostoru vrtejte díry, vždy jednu zhruba 3cm od spodní desky a vnitřního rohu schodového stupně (setkání čela a plochy stupně), jednu díru také ve hraně každého stupně, aby byla zpevněná hrana.
7. Navrtejte 6x 14mm díry do stropní konstrukce v kontaktu ramene schodiště a stropní desky a na chemickou kotvu tam upevněte 6x R12 100cm roxory. Po vytvrzení chemické kotvy je ohněte do stejného úhlu jako má schodišťové rameno, pro navázání průběžné výztuže.
8. Výztuž zastrkejte do otvorů v pořadí: roxory R10 vodorovně mezi zdmi dole 3cm nad deskou. Na to položte a přivažte 5x R10 200cm a tím vytvořte „síť“. Na tuto síť položte kari síť 100x100x6mm a důkladně ji uvažte, stejně tak jako celé svázejte s roxory ze stropu.
9. Na podestě zastrčte roxor R12 mezi středovou příčku a nosnou stěnu a podélně s podestou nastrkejte do zdí roxory R10 204cm a svažte s roxorem R12 mezi příčkou a nosnou stěnou. Následně ohněte R10 roxory na přibližný úhel přechodu mezi ramenem a podestou a přivažte je v tomto přechodu, na celou podestu položte kari síť 100x100x6mm a uvažte. V přechodu rameno/podesta přidejte několik přířezů kari sítě 150x150x4 s přesahy a uvažte.
10. Stejně pokračujte i u ramene dolního. Přechod podesta/rameno řešte narovnáním na správný úhel rohových příložek z roxoru R12 a ty v tomto místě uvažte, přes to dejte ještě přířezy kari sítě 100x100x6mm a uvažte a také doprostřed přijde přířez kari sítě 150x150x4.
11. Na spodním rameni udělejte pak armování totožné s ramenem horním.
12. Patový schodišťový stupeň osázejte roxory R10 v trojúhelníkovém uspořádání a na ně navažte zbylé a seřízlé rohové příložky.

Betonáž schodiště

Když bylo hotovo bednění, mohlo se betonovat. Pan Hájek objednal suchý beton dovezený náklaďákem. Suchý beton prostě udělá hromadu jak písek nebo štěrk. Suchý beton taky můžete z kýblu vysypat na zem, pak zase namést smetáčkem zpět do kýblu, a zase odnést. Přitom, když se to naházelo z kýblu do schodiště, drželo to tvar (nikde nic nevytékalo), ale poté, co se na to položil vibrátor, tak se i takto suchý beton krásně srovnal do roviny, jako by byl tekutý.

Postup betonáže

1. Na betonáž můžete nakoupit cement 42.5. Výpočet objemu je zhruba 1,4m³ betonu na celé schodiště.
2. Betonujte odshora. Kýble taháte nahoru elektrickým vrátkem na konstrukci z trámků. Takto se betonuje první třetina schodiště a to horní rameno.
3. Následně se přesunete k betonáži podesty a to již zespodu. Kolečkem se vozí beton k patě schodiště, kde se ho nandá do kýblů a švagr mi kýble nosí k podestě, kde se vylévají postupně na celou podestu a pak také schod po schodu shora dolů.
4. Přibližně od půlky ramene se již beton umísťuje do bednění přímo fankou na dlouhé násadě bez horolezeckého výkonu.
5. Jakmile byl jeden schod zaplněn, začnete před hutněním plnit i dva schody pod ním, jinak beton z horního schodu automaticky zmizí dolů. Hutnění se provádí propichováním kusem roxoru a také zednickou lžící. Beton se nakonec urovná hladítkem.
6. Při betonování podesty se rovina hlídá vodováhou a beton se snaží co nejvíce pěchovat, aby se dostal i do připravené kapsy v obvodové stěny.
7. Po „vylití“ betonem (to fakt není správné slovo pro suchý beton) pár dní kropte a po cca dvou týdnech odbedněte.

Práce zabrala asi tři dny bednění, půl dne betonování a necelý den odbednění. Po zaplnění horních tří schodišťových stupňů a zhutnění betonu propichováním jsme horní stupeň urovnali do roviny a stejně pokračovali směrem dolů. Beton nechte zrát minimálně 14 dní.

Cenová rekapitulace

Celkové náklady na schodiště se pohybují kolem 7000 Kč. Z toho:

Čtěte také: Krok za krokem: Betonové sloupky

• Prkna: 2000 Kč
• Střešní latě (24 ks): 1432 Kč
• Armatura: 923 Kč (kari síť 1x 100x100x6mm nebyla započítána, protože byla z dřívějška, stejně jako pár přířezů kari sítě 150x150x4)
• Cement (19,5 pytle): 2000 Kč

Zanedbatelnou částku tvořil písek a štěrk. Vingly a vruty byly z dřívějška nebo zakoupeny pro více účelů. Nákup hmoždinek a drobného materiálu byl minimální.

Pro srovnání, stejné schodiště od zedníků by vyšlo na něco kolem 26000 Kč, a prefabrikované schodiště by stálo 54000 Kč včetně montáže.

Obložení betonového schodiště dřevem

Dřevo je materiál příjemný na pohled i na dotek. Při správném výběru odolného materiálu poslouží dlouhá léta a neztratí svou specifickou estetiku. Jelikož se jedná o přírodní materiál, vnáší do interiéru útulnost a snadno se kombinuje s dalším nábytkem. Na obklady schodišť se hodí ideálně jasanové dřevo, využít ale můžete i jiné dřeviny.

Postup obložení

1. Prvním krokem je příprava materiálu k lepení. Je nutné si předem nařezat úzké lamely z masivního dřeva vhodného pro použití k obložení schodišť, například z jasanu.
2. Vodorovný prvek neboli stupeň by měl mít v tomto případě tloušťku 30 mm a na přední straně „nos“ o tloušťce 40 mm. Další variantou je například tloušťka stupně 20 mm. To však vždy záleží na konkrétním schodišti. Svislý prvek zvaný podstupeň může mít menší tloušťku. Každé schodiště je individuální a musí se vypočítávat přesně podle konstrukční výšky podlaží dané stavby.
3. Nejprve je potřeba připravit betonové schodiště k pokládce dřevěného obkladu, který musí být srovnán do vodováhy. Pomocí vrtáku o tloušťce 8 mm vyvrtejte do schodiště 4 otvory a opatřete je hmoždinkami.
4. Samotné lepení schodů musí proběhnout rychle, protože lepidlo rychle tvrdne. Ideální je mít proto předpřipravené polotovary ve tvaru písmene „L“ i vruty ve vodováze, aby bylo možné pracovat svižně.
5. Lepidlo naneste na betonový stupeň ve třech příčných pruzích a ihned umístěte připravený dřevěný obklad. Nezapomeňte si také předem rozmyslet, kam budete v průběhu lepení odkládat lepidlo, abyste neslepili úplně všechno, co vám přijde do cesty.
6. Ať jste stihli obložit najednou jeden nebo rovnou tři schodišťové stupně, proveďte po nalepení ještě kontrolní měření vodováhy.
7. Výrobce lepidla by měl udávat vhodnou váhu k zatížení, nic ale nezkazíte, pokud použijete jedno nebo dvě desetikilová závaží na jeden schod. Vyplatí si předem připravit pár věder nebo kanystrů naplněných vodou.

Venkovní schodiště

Venkovní schody potřebujeme na různých místech kolem domu: před hlavním vstupem do domu, na samotném prostranství zahrady či venkovní schody, které vedou z terasy nebo balkonu na zahradu a propojují více úrovní na pozemku.

Venkovní schody do zahrady nebo na terasu by měly být odolné vůči různým vlivům počasí.

Čtěte také: Postupy rekonstrukce trámových stropů

Varianty materiálů pro venkovní schody

• Betonové schody: Mají vysokou odolnost a díky téměř nekonečnému množství variant provedení lze dosáhnout jak tradičního, tak také velmi neobvyklého a zajímavého vzhledu. Nezničitelnost betonu i v těžkých venkovních podmínkách je nespornou výhodou.
• Dřevěné schody: V případě dřeva je nutno počítat s tím, že dříve nebo později dojde k jeho uhnívání, a nakonec i nevyhnutelné výměně či opravě konstrukčních částí schodů. Vzhledem k drsným klimatickým podmínkám je vhodné zvolit co nejtvrdší dřevo, které má nízkou nasákavost a vysokou pevnost a jeho vlastnosti ještě podpořit povrchovou úpravou.
• Kovové schody: Nejčastěji se používá ocel či nerez odolná proti korozi, která by mohla do budoucna schody porušit. V každém případě je třeba zajistit protiskluzovou úpravu stupňů, aby byla dosažena požadovaná bezpečnost.
• Kamenné schody: Kamenné schody jsou velice oblíbenou a přirozenou variantou pro každou zahradu.

Rozměry venkovního schodiště

Rozměry venkovního schodiště závisí na různých faktorech (prostor, který máte k dispozici, účel schodů, předpokládaný provoz, estetické preference a místní stavební předpisy).

Postup montáže venkovního schodiště

1. Plánování a příprava: Změřte prostor, vyberte materiál, zkontrolujte stavební normy.
2. Příprava terénu: Odstraňte stávající povrch, vykopejte základy, zhutněte terén.
3. Stavba základů: Vytvořte bednění, nalijte beton, nechte beton vytvrdnout.
4. Montáž schodů: Betonové, dřevěné nebo kamenné schody - postup se liší podle materiálu.
5. Instalace zábradlí: Vyberte materiál pro zábradlí a pevně jej připevněte.
6. Dokončovací práce: Povrchová úprava, osvětlení.

Alternativy k betonu pro venkovní schody

• Přírodní kámen: Přírodní schody ve svahu lze elegantně vyřešit použitím plochých opukových kamenů, kamenů z pevné žuly, vápence nebo tmavé břidlice, které do prostředí skvěle zapadnou.
• Dřevěné schodiště: Levnější alternativou je dřevěné venkovní schodiště.
• Ztracené bednění: Venkovní schody levně lze vyřešit pomocí ztraceného bednění. Ovšem tato volba postrádá estetickou hodnotu. Nevýhody zahrnují mokrý proces výstavby a riziko praskání.
• Zahradní systém Stavoblock: Pohlednější a praktičtější alternativou jsou prefabrikované betonové schody, které se skvěle hodí zejména jako vstupní schody k domu. Nadčasové jsou masivní kvádry, které nevyžadují betonové schodnice. Klíčové výhody jsou suchá stavba bez betonování základu, přizpůsobivost terénním změnám bez popraskání, pohledová plocha přírodního charakteru a dlouhá životnost.

Postup montáže se systémem Stavoblock

1. Dle potřebné délky vyměřte umístění v terénu. Na jeden stupeň počítejte délku 290 mm. Přidejte min. 200 mm na každou stranu stavby a min. 250 mm do hloubky pro usazení stavby (250 = 200 zhutněný základ + 50 před schody na dosypávku - zajištění proti posunu).
2. Zkontrolujte rovinnost základu vodováhou. Provázkem vytyčte rovinu pro první řadu bloků.
3. Dejte první vrstvu dvoutáhel. U standardního schodišťového stupně dáte dvě řady dvoutáhel. U otevřeného schodiště provažte s dvoutáhly i boční strany stupně.
4. Zasypejte a zhutněte prostor před zdí a zároveň prostor za dvoutáhly. Dosypte celoplošně vrstvu štěrku á 50 mm. Hutněte ručním pěchovadlem nebo žábou.
5. Umístění bloků druhého stupně určíte položením zákrytové desky na stupeň první. Dejte pohledové bloky druhého schodišťového stupně.
6. Zasypejte vrstvou štěrku téměř po okraj prvního stupně. Pohledové prvky druhého schodišťového stupně provažte dvoutáhly a T-spojkami stejným způsobem, jako u prvního stupně.
7. Dorovnejte dvoutáhla u opěrné zdi, zasypejte štěrkem, dorovnejte terén za zdí, vše zhutněte.

Ztracené bednění a jeho využití

Ztracené bednění se nejčastěji využívá při realizacích základové desky domu. Jako náhrada dřevěného bednění pro lití betonu však poslouží při zhotovení nejrůznějších stavebních konstrukcí. Ze ztraceného bednění snadno postavíte i schody ke vstupu domu, na terasu nebo třeba do betonového bazénu.

Než se pustíte do stavby schodů ze ztraceného bednění, pečlivě si načrtněte jeho budoucí podobu a popřemýšlejte nad rozměry. Rozměry schodů navrhněte tak, abyste museli betonové tvárnice co nejméně zkracovat a upravovat. Šířka by měla být alespoň 100 cm, což odpovídá dvěma 50cm tvárnicím položeným vedle sebe. Problém nastává zejména v případě výšky stupně - nejčastěji se vyrábí betonové tvárnice vysoké 20 nebo 25 cm. Proto je potřeba výšku upravit pomocí úhlové brusky, při realizaci spodního stupně pak odpovídající část zapustit pod úroveň pochozí plochy.

Postup při stavbě schodů ze ztraceného bednění

1. Pro zajištění maximální stability schodů ze ztraceného bednění doporučujeme provádět pokládku na připravený betonový základ.
2. Při stavbě schodů k domu nebo jiné zděné konstrukci doporučujeme do základů v úrovni betonové desky vyvrtat otvory a zatlouct do nich 10mm betonářské tyče (roxory). Po zalití betonem zajistí soudržnost a zabrání „rozjíždění“ schodů od domu.
3. Alternativním řešením je pokládka ztraceného bednění přímo do štěrkového lože, tedy bez zhotovení betonových základů. Takové řešení však bude spolehlivé jen při realizaci nízkého schodiště do dvou stupňů. Počítejte však s rizikem možných posuvů z důvodu mrazu či deště.
4. Až budete mít základovou desku připravenou, můžete přistoupit k samotné stavbě schodů ze ztraceného bednění. Začněte realizací prvního stupně.
5. Ztracené bednění není potřeba lepit na desku ani k sobě. O soudržnost se postará beton, kterým musíte vnitřní prostory tvárnic vylít.
6. V místě, kde budete pokračovat se stavbou dalšího stupně, nezapomeňte do betonu zapíchnout další roxory.
7. Pro zpevnění tvárnic mezi sebou použijte kari síť. Přiložte ji na postavené bednění a zaznačte si místa, kde dochází k dotyku sítě s tvárnicemi. Úhlovou bruskou vyřežte drážky, kari síť usaďte a překryjte vrstvou betonu.

Důležité rady a tipy

• Při stavbě schodiště už musí být pevně daná výška podlahy v patrech a člověk musí přesně vědět, jakou krytinu o jaké tloušťce bude mít.
• Při šalování u schodů, kde chcete mm přesnost, je lepší použít šroub, podložku a matku místo klasických hmoždinek. Udělejte do prkna větší díru, abyste si prkno mohli usadit přesně a pak matku dotáhli.
• Nešetřete na přípravě podkladu.
• Nechte si rezervu ve výšce.
• Vše si několikrát proměřte.
• Druhá polovina je trpělivost a pečlivost při realizaci.

tags: #betonove #schodiste #svepomoci #navod

Oblíbené příspěvky:

• využití strojní lepenky v praxi
• Oprava betonu a omítek
• Originální uchování vzpomínek
• Podrobnosti o střešních krytinách SATJAM
• Jak na snížení horečky studeným obkladem