PergolyBroušení fasádního polystyrenu a kompletní zateplovací systém ETICS
Zateplování je v dnešní době velmi populární a představuje poměrně velký a relativně nákladný zásah do konstrukce budovy. Kontaktní zateplovací systém ETICS je osvědčeným řešením pro tepelnou ochranu budov, kdy se tepelněizolační desky lepí na vnější stranu zdiva. Pomocí systému ETICS dochází k eliminaci tepelných mostů, kterými uniká z domovů teplo. Aby tento systém plnil svou funkci správně, je potřeba zvolit kvalitní izolační materiál. Jedním z nejspolehlivějších a nejpoužívanějších je pěnový polystyren, který se dá použít při novostavbě i při rekonstrukci staršího domu. Nejčastěji se na zateplení fasády používá bílý polystyren (EPS) a v nemalé míře i šedý polystyren (EPS NEO), který má až o 20 % lepší izolační vlastnosti.
Příprava podkladu
Neméně důležitým faktorem při maximální tepelné ochraně budov je i správná instalace tohoto systému. Lepit tepelnou izolaci na neočištěnou, poškozenou nebo nesoudržnou fasádu je chyba, která se časem vymstí. Pokud byste nalepili izolace na takto nevhodný podklad, hrozí, že nebude držet a po čase odpadne. Povrch musí být kompaktní, očištěný a nesmí se drolit. Podklad pro vnější zateplovací systém (ETICS) musí být vyzrálý, soudržný a pevný bez prachu, mastnoty, trhlin nebo jinak narušených míst.
Před tím, než se do samotného stěrkování pustíte, musíte si povrch polystyrenu patřičně připravit. Před započetím celého procesu se proto doporučuje povrch umýt tlakovou vodou. S přípravou podkladu souvisí i odstranění všech prvků, které na nové fasádě nebudou, nebo brání v zateplovacích pracech. Důležitá je soudržnost podkladu. Podklad musí být dostatečně rovný. Každá nerovnost bude omezením při dalších pracích na zateplení. Takto připravený podklad je nutné penetrovat hloubkovým penetračním nátěrem. Penetrační nátěr sjednotí savost zdiva a zajistí lepší přilnavost lepícího tmelu. Pozor, zateplovací systém nenahrazuje sanační systém ani hydroizolaci. Řádná hydroizolace je důležitá zejména u vlhké stavby.
Zprvu jsem začal tím, že jsem fasádu prošel ještě několikrát dokola a našel případné mezírky mezi jednotlivými tabulemi polystyrenu a vyfoukal je montážní pěnou. Případné spáry mezi deskami je nutno vyplnit přířezy nebo příslušnou nízkoexpanzní PU pěnou. Spáry vyplněné lepící maltou se mohou začít v budoucnu vykreslovat při změnách vlhkosti (obdélníky na fasádě po dešti či mlze). Mezery s maximální šířkou 4 mm můžete jednoduše vyplnit tepelně-izolační pěnou. Pro vyplnění spár větších jak 4 mm se používají přířezy. Díry v povolených mezích vyplňujte jedině nízkoexpanzní montážní pěnou, a to pouze, pokud se jedná o skladbu s polystyrenem. Spáry do 2 mm je nutné vypěnit izolační PU pěnou, která je na to určená. Vytvrzenou přebytečnou pěnu zařízneme zalamovacím nožem a můžeme přistoupit k celoplošnému přebroušení fasády. Účelem broušení je dosáhnout předepsané rovinnosti fasády, protože ostatními úkony se takto dosažená rovinnost už jen kopíruje.
Lepení polystyrenu
Nejběžnější založení zateplovacího systému je s použitím hliníkové zakládácí LOS lišty. Tloušťka lišty je daná tloušťkou polystyrenu. Lišta se na zdivo montuje s pomocí natloukacích hmoždinek. Založení musí být perfektně vodorovné a v perfektní rovině vůči podkladovému zdivu. K vyrovnání nerovností zdiva slouží vymezovací podložky. Díky hliníkovému profilu vytvoříte rovnou a pevnou spodní hranu zateplovacího systému s estetickým vzhledem a okapovou funkcí, důležitou pro správný odvod vody z fasády.
Čtěte také: Tipy pro dokonalé broušení dřeva před nátěrem
Lepení polystyrenu vždy začíná od zakládací lišty směrem nahoru. Vždy se začíná od nároží stěny, kde je nutné dodržet dostatečný přesah (min. jako je použitá tloušťka izolace) pro správné provázání s další stranou domu. Takto zabráníte proudění vzduchu mezi izolantem a zdivem. Dalším důvodem je dodržení rozmístění tmelu pro následné kotvení talířovou hmoždinkou. Talířová hmoždinka musí při kotvení procházet právě skrze lepící tmel. Fasádní tmel vždy volte dle zvoleného polystyrenu.
Techniky lepení
Jedna z doporučených metod lepení v systému ETICS je lepení na rámeček. Tato technika spočívá v nanesení cementového lepidla nebo polyuretanové (PU) pěny po obvodu polystyrenové desky v kombinaci s několika body nebo pruhy lepidla v ploše středu. Rozložením lepidla po obvodu a několika bodech uprostřed desky vznikne pevný kontakt s pokladem, který zajišťuje stabilitu desek a zabraňuje jich odpadávání. Lepení pouze „na buchty“ (bez obvodového rámečku) není dostačující, protože na nepodlepených místech izolant nedrží správně na podkladu a dochází k jeho deformaci. Takové nedostatečné lepení zvyšuje riziko komínového efektu.
Při lepení izolace se můžete dopustit chyb, které by časem mohly vést k popraskání celého systému. Prvním takovým problémem je napojení jednotlivých desek nad sebe - bez vazby. Pokud byste skládali desky polystyrenu na sebe, hrozilo by popraskání vlivem pnutí, povětrnostního působení a dalších vlivů, které by materiál namáhaly. Lepení dvou a více desek izolace na sebe může být problematické. U dvou desek spojených k sobě nemůžete zaručit soudržnost vrstev, a navíc by v těchto místech chyběla pevnost ve smyku, takže by pak mohly desky ujet a celá fasáda popraskat. Pokud si všimnete mezery mezi povrchem stěny a lepenou izolací, nejspíš jste nesprávně nanesli lepidlo na plochu izolace. Lepení izolace se standardně realizuje nanesením rámečku lepidla na obvod desky a poté vytvořením tří a více vnitřních terčů, obojí v dostatečném množství. Lepidlo by mělo pokrývat desku minimálně na 40 % povrchu. V oblasti soklu s keramickým obkladem, nebo tam, kde je uvažováno o progresivním kotvení hmoždinek pouze do plochy desky, se základní lepicí plocha navyšuje na 60 %.
Výhody PU pěn
Další možností je lepení izolantu na montážní pěnu. Lepení pěnou šetří čas a je méně náročné. Zde jsou ale opravdu vysoké nároky na rovný podklad. Z hlediska uživatelského komfortu však polyuretanová pěna nabízí hned několik výhod. Pro porovnání - jedna paleta cementového lepidla obsahující 42 pytlů váží 1050 kg. Ekvivalentní množství PU pěny představuje tři krabice vážící 40 kg. Stačí tedy, když je naložíte do auta a doma zase vyložíte. Při lepení s PU pěnou můžete pokračovat s dalšími pracemi, jako je broušení, kotvení či stěrkování, už po dvou hodinách.
Pokud je zdivo vlhké po vydatných deštích, PU pěně to vůbec nevadí. PU pěny mají vlhkost dokonce rády! Díky ní spíše rychleji vyzrávají a mají lepší strukturu. Při použití THERMO KLEBERU nepotřebujete na stavbě dalšího pomocníka, který by vám míchal lepidlo, nebo by celý den nosil těžké pytle a kbelíky s vodou. Dokonce nepotřebujete ani elektřinu. To je skvělé při zateplování starých domů a chat, když ještě nemáte hotové přípojky. Dokonce ani nemusíte řešit správnou hustotu cementového lepidla, dolévat vodu a domíchávat správnou dávku. Hrudkovatění nehrozí. Prostě aplikujete pěnu pomocí pistole a nalepíte izolační desku na místo. Žádné míchání, žádné přenášení těžkých pytlů a kbelíků. Pěnou lepená fasáda nijak nezvedá vlhkost obvodového zdiva a interiéru. THERMO KLEBER, jako výborný tepelný izolant (λ = 0,035 W/mK), přispívá k izolačním vlastnostem celého systému.
Čtěte také: Broušení dřevěné podlahy krok za krokem
Pro lepení desek přímo na zdivo, omítku i beton se hodí THERMO KLEBER. Využijete ho i pro vyplňování spár mezi izolačními deskami. Na podklady na bázi dřeva se hodí THERMO KLEBER WOOD. Pokud přemýšlíte, čím lepit polystyren na asfaltové pásy při zateplování střechy, sáhněte po produktu THERMO KLEBER ROOF, případně jeho zimní variantě THERMO KLEBER ROOF WINTER. Drží jako přibitý na základových konstrukcích i na různých typech asfaltových pásů.
Důležité upozornění: Horní hranice aplikační teploty PU pěny je +35 °C. Aplikační teplota nepředstavuje jen teplotu vzduchu, ale i teplotu podkladu. I když máte ve stínu příjemných 28 stupňů, fasáda na slunečné straně domu může být pořádně rozpálená a vyzrávání pěny nemusí probíhat tak, jak by mělo. Prach je velmi účinný separátor. THERMO KLEBER podléhá degradaci vlivem UV záření. Pro aplikaci PU lepidel z rodiny THERMO KLEBER jsou určené pistolové aplikace. Pro menší projekty doporučujeme levnou pistoli na aplikaci pěny P300. Pro větší projekty zvolte odolnější model M370 EXTRA. Mimo kvalitní pistole potřebujeme na její pročistění i Čistič PUR pěny. Čistič obsahuje rozpouštědla, která vám polystyren za pár vteřin rozežerou, takže byste měli pistoli čistit v uctivém odstupu od právě nalepené izolace.
Kotvení izolačních desek
Důležitou částí procesu zateplování je správné ukotvení fasádního polystyrénu či minerální vlny. To se vždy vykonává pomocí fasádních talířových hmoždinek. Dejte si pozor, abyste nepoužili příliš malé množství hmoždinek, nerozmístili je na špatná místa, nebo je nezapustili příliš hluboko do izolantu. Fasádní desky se po nalepení kotví fasádní talířovou hmoždinkou. Izolační deska se vždy kotví v rozích po obvodu desky a v ploše v místech, kde byl aplikován lepící tmel (buchty). Nejprve se do polystyrenu vyfrézuje otvor 2 cm v místě, kde bude talířová hmoždinka. Talířovou hmoždinky následně nasadíme do předvrtaného otvoru a AKU šroubovákem dotáhneme. Na pevně zakotvenou hmoždinku nasadíme fasádní EPS zátku. Všeobecně se doporučuje minimálně 6-8 hmoždinek na 1m2, celkový počet by měl respektovat kvalitu a nosnost zateplované stěny a umístění objektu v terénu. Hmoždinky zapouštějte 1 mm do izolace, při hlubším zapuštění musíte použít více lepidla a hrozí tak vznik nevzhledných fleků na povrchu fasády.
Celoplošné broušení polystyrenu
Po nalepení izolačních desek a jejich zakotvení je nutné celou plochu fasády sjednotit a srovnat. Fasádní desky mají už z výroby určité procento tolerance v rovinnosti. Proto dochází po nalepení desek ke vzniku malých spár a škvír. Broušení je činnost, kterou důrazně doporučuji dělat minimálně ve dvou, pokud se chcete vyhnout zbytečnému broušení. Celoplošné broušení polystyrenu bylo dalším krokem. Věděl jsem, že přebrousit bude nutno minimálně spoje jednotlivých desek, aby nebyly znatelné a neprokreslovaly se skrze fasádu. Dal jsem ovšem na radu zkušenějších a přebrousil zateplení celoplošně, což bych doporučil udělat všem. Jednak z důvodu srovnání drobných úskoků jak mezi deskami, tak mezi deskami a zátkami kotev a druhak tím sjednotíte a zdrsníte podklad pro stěrkování.
Broušení jsem prováděl krouživými pohyby hladítkem na polystyren, větší korekce jsem učinil s brouskem na polystyren, který připomíná struhadlo. Na konci jsem fasádu pozametal smetákem, protože všudypřítomné kuličky polystyrenu dokážou pod perlinkou a lepidlem opravdu naštvat.
Čtěte také: Dosáhněte hladkého povrchu OSB desek ručním broušením
Mirka STYRO - řešení pro broušení polystyrenu
Mirka STYRO přináší ergonomické broušení stěn při instalaci polystyrenových izolačních panelů a jiných izolačních materiálů, a to kompletně s bezprašným systémem broušení Mirka pro rychlý a čistý proces. Díky novému konceptu STYRO od Mirky nemůže být instalace polystyrenové izolace čistší. Obvykle při zarovnávání spár panelů pro dosažení jednotné struktury vzniká nečistota z broušení izolační pěny. K vyřešení tohoto problému jsou ergonomické a snadno použitelné brusky LEROS-S od Mirky vybaveny speciální opěrnou podložkou a brusivem Mirka Iridium STYRO, spolu s ochranným krytem, které usnadňují, čistí a zrychlují broušení.
Systém je vhodný pro broušení podzemních a vnějších izolačních desek, pro extrudovaný polystyren (XPS) a expandovaný polystyren (EPS). Díky speciálně vyvinutým brusným materiálům Mirka Iridium pro systém STYRO byla dále vylepšena schopnost odsávání nečistot. Mirka nabízí různé zrnitosti pro různé hustoty polystyrenu, od P40 do P80.
Bruska Mirka LEROS-S je navržena tak, aby snižovala námahu operátora a pomohla vám rychle dokončit práci. Díky účinnému brusivu a výkonnému odsávání prachu můžete minimalizovat jak čas potřebný k broušení, tak množství odpadní brusné pěny. Kombinace ergonomického designu a bezprašného broušení snižuje nepohodlí a riziko pracovních úrazů, zejména při práci na velkých plochách, jako je izolace stěn.
Produkty Mirka STYRO:
- Mirka LEROS-S 950CV 225mm s 5.0mm orbit: Ideální pro broušení v menších místnostech, jako jsou koupelny a šatny.
- Opěrná podložka MIRKA STYRO 225mm pro broušení polystyrenu: Speciální opěrná podložka 225 mm pro broušení polystyrenových izolačních desek spolu s dalšími produkty Mirka STYRO.
- Pad saver 225mm MIRKA STYRO s velcrem pro broušení polystyrenu: Pad saver vyvinutý pro broušení polystyrenových izolačních desek.
Stěrkování špalet a rohů, okapnice, APU lišty
Než začneme se stěrkováním plochy, je nutno začít s prostory okolo oken a s rohovníky. Za umístěním APU lišt a rohovníků nehledejte žádnou zapeklitost. Rohovníky jsem zakoupil ocelové. Začal jsem právě jimi, protože mi připadalo, že na nich toho nebude tolik co zkazit, oproti APU lištám a špaletám. Lepidlo jsem rozmíchal od oka, aby mělo tak nějak správnou konzistenci. Později jsem zjistil, že je k tomu přímo návod a gramáž prášku v poměru k litrům vody, ale to jsem na stavbě moc neměl jak odměřovat, proto jsem se do toho pustil se zapojením selského rozumu. V čem jsem si ale nechal poradit bylo to, že do kýblu naliju prvně vodu, do ní pak nasypu lepidlo, ne naopak. To nechám chvíli odstát, promíchám, nechám odstát a promíchám. Tento postup jsem se snažil dodržovat po celou dobu stěrkování, ale ne vždy se to povedlo. Rohovníky, okapnice i APU lišty jsem krátil nůžkami na plech dle potřeby.
Rohovníky jsem umístil do všech svislých rohů, tedy na vnější svislé rohy špalet, na vnější rohy fasády a nad okny, které jsou ve výklencích, tedy tam, kde nebude pršet, například na terase, i na horní hranu špalety. Okapnice jsem oproti tomu umístil na vodorovné horní rohy tam, kde se předpokládá, že poteče voda, tedy horní hrany špalet, hrany výklenku nad terasou a nad vchodem. APU lišty jsem umístil na dveře a okna.
Je známo, že perlinka se zapravuje vždy s přesahem 10 cm, který bývá na perlince vyznačen modrým pruhem. V případě špalet, které mají hloubku v mém případě 20 cm, došlo k tomu, že perlinka APU lišty a rohovníku se na špaletě sotva potkala, natož aby byla se vzájemnou převazbou. Mohl jsem tuto skutečnost vyřešit dalším 20 cm pruhem perlinky, kterým tyto dvě perlinky překryji, ale já věděl, že v polovině špalety (což vychází přesně na tento spoj) budu frézovat drážku pro kolejnici na předokenní žaluzie, tak jsem to neřešil, protože bych tuto perlinku stejně narušil. Důležitým krokem při přípravě špalet ovšem je to, že musíte umístit obdélníky z perlinky do rohů stavebních otvorů. Jakmile si přichystáte špalety a ještě před tím, než začnete stěrkovat plochu, vyztužte rohy otvorů těmito obdélníky, abyste předešli případným prasklinám v těchto místech.
Použití lišt a profilů je důležité pro stabilní a funkční založení zateplovacího systému, zpevnění všech rohů a koutů fasády, správné napojení fasády na otvorové prvky a další části domu, správný odvod vody z povrchu fasády, dilataci větších ploch fasády a eliminaci prasklin v kritických místech fasády.
Stěrkování plochy a perlinka
Výztužná vrstva, lidově nazývaná také "STĚRKA", je jednou z nejdůležitějších částí souvrství kontaktního zateplovacího systému. Armovací vrstvu tvoří stěrkový tmel (většinou stejný jako pro lepení izolantu) a armovací tkanina “Perlinka”. Lepicí hmota se nanáší nerezovým hladítkem s velikostí zubů 10 x 10 mm. Do takto naneseného tmelu vložíme ve směru shora dolů armovací tkaninu. Vzájemný přesah pásů musí být nejméně 100 mm (na tkanině barevně znázorněno).
Plochu jsem stěrkoval postupně po jednotlivých stranách. Na každou stranu jsem požádal o pomoc některého z kamarádů, případně tchána. Začali jsme jednoduchou, východní stranou, která nemá žádná okna. Je to ideální strana na vyzkoušení a naučení se, až na to, že je to strana pohledová, která jde vidět z cesty. Nu což, broušení to bude muset zpravit. Práce šla pěkně od ruky. Zprvu jsme si změřili výši fasády od terénu po střechu, přidali zhruba 10 cm a nařezali perlinku na takovéto pásy, které jsme si srolovali a nachystali, ať se s ní nezdržujeme mezitím, co bude lepidlo schnout. Já byl nahoře na lešení, tchán pode mnou, aby nemusel vylézat nahoru a dolů. Rozmíchal jsem dva kýble lepidla. Jeden pro mě, druhý pro tchána a každý jsme si natáhli svou polovinu na šíři perlinky a pár cm navíc. Tento rozměr brzy chytnete do oka a nebude potřeba vyměřovat. Já jsem perlinku umístil nahoře, spustil dolů na tchána, jedním nebo dvěma tahy hladítkem jsem ji přichytil, aby držela a učinili jsme drobné korekce. Jakmile byla na svém místě (u rohovníku na dotyk s ocelovou hranou rohovníku, ne však přes ni) začali jsme perlinku zapravovat odprostřed nahoru a dolů. Nepotkávali jsme se uprostřed, protože by nám to způsobovalo hrby na perlince. Kde nám přes perlinku prolezla kulička polystyrenu, vytáhli jsme ji zalamovákem. Tomu se holt nevyhnete.
Takto jsme pokračovali pás za pásem, až jsme byli na konci. Po skončení práce je dobré všechny nástroje i kýble vyčistit vodou a záchodovou štětkou (nesmějte se, tuto fintu mi poradil kolega a starou štětkou jsem poctivě čistil všechny nástroje po betonování a práci s lepidlem a lepší metody neznám). Jakmile lepidlo na hladítkách zaschne, již ho nedostanete dolů.
Při natahování severní strany, při kterém mi ochotně pomohl jeden z kolegů z práce, nás zastihl deštík. Ten byl sice drobný, tak jsme chtěli činnost směle dokončit. Nemilým zjištěním ovšem bylo, že právě na tuto stěnu se svažuje střecha a všechna voda z ní bude stékat právě na nás a na námi čerstvě natáhnuté lepidlo. Tomuto se, pokud možno, vyvarujte, neboť vymyté lepidlo budete muset natahovat znovu.
Stěrkování druhé vrstvy
Druhá vrstva lepidla je již daleko lehčí než ta první, protože se nemusíte párat s perlinkou, ovšem právě v tomto kroku doporučuji mít k ruce pomocníka, protože budete tahat druhou, tedy finální vrstvu lepidla, která bude sloužit jako podklad pod fasádu. Budete-li to tahat sám, jako já, ještě k tomu na pohledové straně, brzy zjistíte, že nestíháte sbíhat dolů z lešení a zpátky nahoru a lepidlo vám už zasychá a vám se dělají krásně viditelné spoje suchého lepidla s čerstvým, čehož se nezbavíte jinak, než zbroušením. Dělejte to raději ve dvou, o to méně se nabrousíte. Lepidlo pro tuto druhou vrstvu si rozmíchejte řidší, než na vrstvu první.
Finální omítka
Po správě vytvořené stěrce přichází na řadu nanesení finální pastovité omítky. Každý výrobce má ke svým pastovitým omítkám předepsané penetrační nátěry. Tyto nátěry jsou probarvené do stejného nebo podobného odstínu jako následná finální omítka. Penetrace zvýší přilnavost omítky k podkladu a probarvení do podobného odstínu eliminuje prosvítání podkladu při nedokonalém nanesení finální omítky. Fasádních omítek je celá řada a výběr je dobré vždy konzultovat s dodavatelem zateplení. Pro správné a vzhledově pěkné nanesení omítky je zapotřebí zajistit odpovídající počet pracovníků. Omítka se musí natahovat v jedné ploše stěny na jeden zátah. Natahuje se shora směrem dolů. Pracovní záběr pro jednoho pracovníka je 2-3m2. Omítka se při natahování musí napojovat v čerstvém mokrém stavu.
S vývojem nových technologií přicházejí i nové přístupy k zateplování. I zateplovací systémy musí dodržovat určené normy. A právě o vzájemné kompatibilitě produktů je i systém zateplení domů ETICS (External Thermal Insulation Composite System), který je využíván jak při výrobě stavební chemie, tak pro realizaci zateplení. Společnost Den Braven nabízí vlastní prověřený soubor produktů, který zahrnuje vše, od základní penetrace a kotvení až po finální fasádní omítku. Při výběru izolačního materiálu máme na výběr několik možností, ale při většině běžných staveb prostě použijeme fasádní polystyren. I přes množství novinek na trhu se stále jedná o ideální řešení pro většinu staveb. Rozhodování o technologii lepení však může být o něco složitější.
Nezapomeňte číst a ptát se. Stavba není skládačka z Ikei, kterou dáte na první pokus bez návodu. Ke každému produktu dodáváme technický list, kde je přesně popsaná aplikace. Pokud vám něco není jasné, můžete se zeptat svého prodejce, nebo napsat přímo našim specialistům.
tags: #brouseni #fasadniho #polystyrenu
