Montáž dřevěné fasády s vnějšími rošty a izolací: Klíč k dlouhé životnosti

Stále více stavebníků a architektů se rozhoduje při výstavbě pro použití a aplikaci dřeva a konstrukcí na jeho bázi. Je velice potěšující, že výrazy "úspora energií" a "ekologické stavění" jsou stále častěji spojovány s technologiemi vycházejícími z použití dřeva jako základního stavebního materiálu. Dřevo je přírodní surovina s velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi. Vykazuje menší vodivost tepla a výrazně vyšší akumulaci tepla.

Dřevěný obklad fasády, ať již v podobě prken, latí, palubek či šindele, designově zkrášlí jakoukoli nejen tradiční, ale i moderní budovu. Bydlení ve dřevě je součástí určitého velkorysého a neupjatého přístupu k životu, návratem k přírodním hodnotám. Navozuje pocit útulného, příjemného a teplého prostředí a tento fakt je vnímán našimi konečnými spotřebiteli velice pozitivně. Dřevo dýchá, stará se o příjemné klima a vlhkost v místnostech, působí pozitivně na lidskou psychiku i na imunitní systém. Stavba tedy velmi rychle reaguje na potřebu tepla i při použití malých výkonů vytápění. To přináší úspory energie a provozních nákladů stavby.

Dřevěná fasáda je vystavena množství různých vnějších vlivů, např. silnému větru, změnám vlhkosti vzduchu a srážkám. Pouze správně vyprojektovaná a správně montovaná dřevěná fasáda je schopna všem nepříznivým vlivům dlouhodobě odolávat, v opačném případě může dojít nejen k estetickým, ale i funkčním závadám (a tyto se mohou dostavit velice rychle).

Konstruktivní ochrana dřeva

Konstruktivní (stavební) ochrana dřeva zabrání tomu, že dřevo zůstane trvale mokré. Tak zajistíte účinně a bez chemie to, že ve vaší dřevěné fasádě nevznikne žádný prostor pro škůdce. Příležitostné, krátkodobé zatížení vlhkostí (déšť) není žádný problém, dokud druh konstrukce zajistí to, že voda nepronikne do dřeva a po každém zvlhčení zase rychle uschne.

Dostatečně velká vzdálenost od země (cca 30 cm) zajistí, aby vysoko odstřikující voda nedosáhla až k fasádním prknům. Dbejte na to, aby se ve vaší fasádě nenacházely žádné dutiny uzavřené směrem dolů, ve kterých se může hromadit odtékající voda a může pronikat do dřeva. Protože dřevo řezané napříč vláknem pohlcuje vlhkost podstatně rychleji než podélné dřevo, musí být strany čel u fasádních profilů chráněny před pronikající vlhkostí.

Čtěte také: Průmyslová mozaika z dřeva

Nahoru směřující strany čel chraňte dostatečně velkými střešními přesahy, zakrytím z plechu nebo podélným dřevem. U konců čel směřujících dolů usnadníte rychlé odtékání vody zaříznutím pod 15°- 20° (okapnice), kde může voda odkapávat. U konců čel směřujících dolů usnadníte rychlé odtékání vody zaříznutím pod 15°-45° (okapnice), kde může voda odkapávat. Nezapomeňte, že je třeba, aby se nedostala voda za dřevěný fasádní obklad. Dbejte na to, aby se ve vaší fasádě nenacházely žádné dutiny uzavřené směrem dolů, ve kterých se může hromadit odtékající voda a může pronikat do dřeva.

Provětrávaná fasáda a izolace

Aby se zabránilo trvalému zvlhčování dřevěné fasády například zkondenzovanou vodou a zaručilo se rychlé uschnutí také u vnitřních stran prken, musí být dřevěné fasády zásadně odvětrány zezadu. Pomocí kontra laťování, které je vodorovně namontováno na svislé základní laťování, vzniká za fasádními profily dutina, kterou cirkuluje suchý proud vzduchu.

Obklad realizujeme tak, aby za ním mohl proudit vzduch směrem nahoru a měl kudy unikat. Montáží dřevěného fasádního obkladu se tak vytvoří provětrávaná fasáda, která má řadu výhod, mezi které patří například odvod tepelné zátěže ze slunečního záření a zamezení přehřívání interiéru v letních měsících. Za fasádou musí proudit dostatek vzduchu směrem nahoru, odkud může bez problému unikat ven. Dbejte na neomezenou možnost přívodu a odvodu vzduchu. Větraná mezera by měla mít minimální šíři 2 cm, doporučeny jsou ale centimetry 4 (tepelná izolace se může někdy boulit a v zúžené mezeře proudí hůře vzduch). Důležitou součástí větrané mezery jsou také ochranné mřížky u nasávacího a výstupního otvoru. Spodní a horní zakončení fasády je třeba opatřit mřížkou, aby se zabránilo vniknutí hlodavců, ptáků a hmyzu. Spodní a horní zakončení fasády doporučujeme opatřit mřížkou (plastovou nebo hliníkovou), tím zabráníte vniknutí hlodavců, ptáků a hmyzu za palubky.

Pokud chcete pod novou dřevěnou fasádu zabudovat dodatečnou vrstvu tepelné izolace, musí být ve spodní konstrukci dostatek místa. Používejte výhradně izolační materiály, které jsou povoleny pro fasády odvětrané zezadu. Obvykle by měla být deska tepelné izolace o cca 1 cm širší než samotný rošt. Podle materiálu jsou obvyklé šířky izolace od 50 cm do 62,5 cm. Myslete u tloušťky izolace na to, aby ještě zůstalo dostatek místa (min. 20 mm) pro odvětrání zezadu. Do větrané fasády se používají středně tuhé desky většinou čedičové izolace, například Isover Fassil či Isover Fassil NT. Ve svislém roštu a někdy i ve vodorovném roštu je nutné desky tepelné izolace přikotvit. Druh kotvících prvků záleží na použité tepelné izolaci, jejich počet většinou na konstrukci větrané fasády. Použití difuzních fólií na tepelnou izolaci je doporučené u větraných stěn, kde vrchní plášť fasády není celistvý a hrozí zafoukání vody či sněhu do prostoru větrané mezery.

Příprava a montáž roštu

Aby se plně uplatnily všechny dobré vlastnosti masivního dřeva, musí být materiál namontován v souladu s vlastnostmi dřeva. Při montáži základního a nosného laťování postupujte následovně: Nosné latě, na které se později připevní fasádní profily, musí vždy probíhat pod úhlem 90° k fasádním prknům. Kontra laťování je třeba připevnit na každý bod křížení se základním laťováním. Rozteč roštu musí být přiměřena tloušťce fasádního profilu, a třeba zohlednit, zda-li jde o profil l s perem a drážkou nebo bez nich.

Čtěte také: Jak vyrobit dřevěnou houpačku

Tabulka roztečí roštů

Spodní konstrukce nenese pouze hmotnost dřevěné fasády. Musí být projektována na zatížení větrem, zvláště na silné větrné poryvy. Aby se zaručilo bezpečné připevnění zavěšené fasády k podkladu, zvolte vzdálenost latí mezi 50 a max. Používejte prosím k ukotvení spodní konstrukce na stěnu pouze speciální hmoždinky a šrouby, které jsou schváleny pro konstrukce fasád a které jsou přesně přizpůsobeny stávajícímu podkladu. Váš obchodník vám rád doporučí odpovídající připevňovací prostředky. POZOR: Dejte si pozor, abyste nepoužili hmoždinky na jiný typ podkladu. K konstrukci roštu doporučujeme používat dřevo s odpovídajícím stupněm vlhkosti, nesušené stavební řezivo je pro takovéto použití nevhodné.

Aby zůstala dřevěná fasáda rovná, čistá a bez „vyboulení“, dbejte prosím zvláště na to, aby spodní konstrukce byla opravdu rovná (použijte olovnici a srovnávací lať). Odstraňte překážející kameny nebo zbytky omítky. Menší nerovnosti a vadná místa vyrovnejte dřevěnými klíny, které se v místě hmoždinek nasunou pod nosné latě. K vyrovnání hrubých rozdílů úrovně má odborný obchod k dispozici speciální distanční hmoždinky. Doporučujeme použít olovnici a srovnávací lať, větší nerovnosti (kameny, zbytky omítky) odstraňte, menší vyrovnejte dřevěnými klínky, umístěnými pod nosné latě v místě upevnění hmoždinkami. Hranoly by také měly být dostatečně vysušené a perfektně rovné. Každá drobnost může hrát při montáži dřevěné fasády roli a pokud něco odbydete, může se vám to v budoucnu vymstít zatékáním, rezivěním a dalšími problémy.

Nejprve začneme osazením kotevních prvků budoucího roštu na nosnou podkladní konstrukci. Základem většiny větraných fasád je nosný rošt. Montuje se k nosné konstrukci svisle či vodorovně. Pamatujte prosím, že hranoly roštu je třeba ošetřit proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním. Ošetřit proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním je nezbytné také dřevěné hranoly, které použijete na nosný rošt (stejně jako obkladové palubky).

Typy fasádních profilů a jejich montáž

Osmo fasádní profily se dodávají s vlhkostí dřeva 14-18 %. Tento obsah vlhkosti je pro naše klima ideální. Proto pracují prkna na fasádě jenom mírně. Když musíte fasádní prkna před montáží skladovat, udělejte to nejlépe v původních originálních obalech v zastřešeném klimatizovaném prostoru. Tip: Před samotnou instalací si ještě důkladně zkontrolujte obkladové palubky a jejich kvalitu, jak je jednou použijete, nepůjde je už vyměnit. Tip: Nezapomeňte, že by se před montáží měly obkladové palubky aklimatizovat, aby jejich rozměry i tvar zůstaly stejné. Nechejte je ležet zabalené pod střechou tak, aby k nim mohl vzduch, ale aby nemokly. Obkladové palubky se realizují ve dvou provedeních. Jeden typ palubek má pero a drážku, druhý typ je bez pera a drážky.

Kdo má rád místo dynamického spíše decentní, měl by se rozhodnout pro dřevěný profil Cono ve vodorovném kónickém tvaru. Fasádní systém Cono od Osmo je dobová interpretace nadčasové tradice fasád. Cono spojuje vyvážený, klasický vzhled tradičního řemesla s lehkou a šetřící montáží. Integrovaný, neviditelný spoj na pero a drážku dodává prvkům ze dřeva optimální spojení a zamezuje rozměrovým změnám. Výhodou je možnost skrytého připevnění profilů Cono. Upevňovací vrut je zakryt následujícím profilem. Tím se vytvoří hezký homogenní vzhled fasády a upevňovací bod je konstruktivně chráněn. Na výběr máte profily hoblované nebo jemně řezané, přičemž jemně řezaný povrch pohltí více barvy a tím poskytuje také větší ochranu.

Čtěte také: Typy a stavba dřevěných chatek

Ať horizontálně, vertikálně nebo v diagonále - s Vario můžete volně plánovat a vytvářet ve všech směrech. Také ve věcech týkajících se povrchu máte na výběr. Profily Vario mají jednu rýhovanou a jednu řezanou pohledovou stranu a jsou použitelné z obou stran. Profilování pera a drážky ve tvaru V poskytuje stabilní spoj vůči pnutí a zajišťuje současně jednoduchou, přesnou montáž a nekomplikovaný nátěr. Vertikální pokládka na kontralaťování (svislé základní laťování a vodorovné nosné laťování min. Z jedné strany rýhovaný / z jedné strany řezaný.

Dřevěné fasády musí být montovány pomocí šroubů z ušlechtilé oceli. K připevnění našich fasádních profilů používejte prosím šrouby z ušlechtilé oceli od Osmo, staticky přizpůsobené příslušnému profilu (se schválením stavebního dozoru). Na fasádní palubky nepoužívejte žádné příchytky! Nezapouštějte šrouby při připevňování fasádních profi lů příliš hluboko do dřeva! Předvrtejte otvory pro šrouby na koncích prken nebo zachovejte min. vzdálenost 5 cm od konce prkna. Tak zabráníte tomu, aby se později tím, že dřevo pracuje, vytvořily trhliny na koncích. Nezapouštějte šrouby při připevňovaní fasádních profilů příliš hluboko do dřeva. Na koncích palubek si předvrtejte otvory pro šroub, případně je kotvěte minimálně 5 cm od konce, zabráníte tím praskání profilů. Palubky se při vodorovném pokládaní dávají vždy perem nahoru. Palubky nikdy nestahujte, při vyšší vlhkosti by mohlo dojít k vyboulení fasády. Palubky nikdy nestahujte, při vyšší vlhkosti by mohlo dojít k vyboulení fasády.

Metody upevnění

Při rozhodování, zda použít viditelné nebo skryté upevnění, je důležité zvážit, jaký nástroj použijeme, jaká je časová náročnost práce a zda bude možné fasádu po jejím opotřebení kompletně demontovat.

Viditelné upevnění:

• Šroubové spoje: Je to jeden z nejnápadnějších způsobů spojení (hlavy šroubů jsou vidět), ale také jeden z nejnákladnějších (nutno zabránit štěpení). Je výhodné předvrtávat prkno ještě před impregnací, tak, aby předvrtanou díru impregnace chránila. Zejména u větší hloubky pak žádný nechráněný okraj v okolí hlavičky šroubu není. Šroubovaná prkna se musí předvrtat vrtačkou opatřenou výhlubníkem. Vrutům se zapuštěnou hlavičkou s vnitřní hvězdou „Torx ” by se rozhodně měla dát přednost před běžnými křížovými šrouby, protože mohou být upevněny s podstatně menší silou a u neaxiálního odporu lze zabránit protáčení hrotu (tzv. bit). Zápustná hlava Torx T20 s frézovacími žebry, hřídelovým profilem, částečným závitem, vrtnou špičkou, včetně bitů.
  • Výhody: Pevné a spolehlivé spojení.
  • Nevýhody: Viditelné hlavy šroubů, vyšší pracnost (předvrtání), riziko štěpení u některých dřevin.
• Sponky: Dnešní dobé odpovídá technologie, kdy se drátěné sponky ve tvaru „U" (ČSN 02 2857) z pozinkované nebo z ušlechtilé oceli vstřelují hřebíkovačkou nebo sponkovačkou, a to buď pneumatickou, nebo s aku-pohonem. Protože sponky mají malý průměr, je menší nebezpečí vzniku prasklin než u hřebíků, a při stejné pracnosti. Vrchní ploška spon by měla být upravená nebo potřená pryskyřicí, což zvyšuje odolnost proti vytažení.
  • Výhody: Rychlé a efektivní, menší riziko prasklin než u hřebíků.
  • Nevýhody: Viditelné sponky, tlakové pneumatické pistole mohou na povrchu obkladu vytvářet otlačeniny.

Skryté upevnění:

• Do pera: Fasádní palubky s perem a drážkou lze kotvit dvěma způsoby: A. Do pera pozinkovanými kolářskými hřebíčky nebo nastřelovacími hřebíčky o délce min. 45 mm a více (tzv. skrytý způsob).
  • Výhody: Neviditelné spojení, estetický vzhled.
  • Nevýhody: Nutnost profilů s perem a drážkou.
• Nerezové příchytky: Skrytý způsob - nerezové příchytky se připevní na profil zezadu dvěma vruty a spárou mezi profily se ukotví na rošt.
  • Výhody: Neviditelné spojení, estetický vzhled, konstruktivní ochrana upevňovacího bodu.
  • Nevýhody: Vyšší náročnost montáže.

Důležité zásady při upevňování:

• Pro spojení by se melo používat výhradně šroubů z ušlechtilé oceli. U galvanicky pozinkovaných šroubů se vrstva zinku při rychlém sešroubování hned napoprvé odírá, takže potom šrouby nemají žádnou antikorozní ochranu. V případě protáčení hrotu šroubu (např. u šroubu s křížovou hlavou, v důsledku nižšího axiálního tlaku nebo neaxiálního odporu) se poruší povrchová vrstva v oblasti hlavičky. Zvláště u fasád, které nejsou povrchově upravovány, se pak brzy objeví stopy rzi. U pozinkovaných šroubů se zvláště u strojně vyráběných dílů odírá zinková vrstva, takže šroub není chráněn proti korozi.
• Pokud se u konstrukce roštu setkáme se suky anebo s místy, kde vznikne odpor proti závitu, můžeme vruty snadno překroutit. Tzv. CUT-hroty předvrtávají dřevo, speciální závit na dříku zabraňuje praskání materiálu. V oblasti zašroubování se může prkno, resp. palubka pohybovat a zapuštěná hlavička umožňuje zafrézování, takže se hlava šroubu sama zapustí. Řezný závit čistí vrtaný otvor, prkno se může v horní části volně pohybovat, frézovací hlavička zabraňuje praskání a trhlinám, když chceme šroub vytáhnout.
• Každá palubka, každé prkno se musí připevnit samostatně tak, aby se v budoucnu mohla jednotlivá prkna fasády nezávisle deformovat. U překrývaného obložení (peřením) a u příklopových obložení se musíme vyhnout umístění upevňovacích prvků do míst, kde se prkna či palubky překrývají. Každé prkno se musí upevnit samostatně, krycí prkna (palubky) se nesmí prorazit hřebíky. Zpravidla se krycím prknem odkryje přibití spodního prkna.
• Pro krycí prkna a palubky příklopových obložení a u obkladů se zkosenými trapézovými prkny Rhombus až do šířky 80 mm, postačí jeden upevňovací bod. Prkno větší šířky musí mít upevňovací body dva, tak, aby bylo upevněno od každého okraje na vzdálenost minimálně 20 mm. Obvykle je stačí přišroubovat v polovině prkna. U smolnatých druhů dřeva, které lze snadno vrtat, jsou většinou výhodné dva upevňovací body.

Povrchová úprava a údržba

Povrchovou úpravu vždy provádějte před montáží. Minimálně jednou ji naneste i z rubové strany profilu. Pokud nátěr neobsahuje přípravky proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu, doporučujeme napustit palubky takovýmto přípravkem před nanášením vlastního nátěru. Mezi všeobecně používané a doporučené povrchové úpravy patří tenkovrstvá lazura nebo oleje, používané na dřevěné terasy. Pokud nebudete pracovat s již impregnovanými palubkami, nezapomeňte klasické fasádní obklady opatřit ochranným nátěrem, aby odolaly vlhkosti a UV záření. Ochranný povrchový nátěr naneste nejen z vrchní strany (minimálně dvě vrstvy), ale alespoň jednou také z rubové strany.

Dřevěné obklady z nehoblovaných prken z pily, obklady s polodrážkou. U dřeva s barevnou předúpravou nebo s konečnou úpravou povrchu od Osmo můžete po zhotovení spodní konstrukce okamžitě začít s montáží fasádních profi lů (řezné hrany čistě natřít). Při zařezávaní se musí přetřít řezy i čelní konce povrchovou ochranou, protože jimi vniká vlhkost do palubek nejrychleji.

Dodržujte u všech přechodů, napojení a ukončení zásady konstruktivní ochrany dřeva. Životnost dřevěné fasády není ovlivněná pouze povrchovou úpravou a výběrem řeziva, ale již u kreslení projektové dokumentace.

Zakončení rohů fasády

Rohy fasády a špalety lze udělat minimálně třemi způsoby:

1. Překrývaný: Všechny rohy se zalištují buď masivní rohovou lištou, nebo dvěma k sobě kolmo slepenými prkénky, tvořícími masivní rohovou lištu. Nevýhodou tohoto řešení je zatékání vody při dešti a větru, špatné vysychání a následná krátká životnost.
2. Přiznaný: Palubky nebo fasádní profily se zaříznou k sobě pod úhlem 45 stupňů, ale nedorazí se k sobě, nechá se mezi nimi rovnoměrná mezera cca 3-5 mm, aby po dešti čelní konce rychle uschly. Výhodou je vysoká životnost.
3. Segmentový: Používá se nejčastěji při tzv. segmentové fasádě, kdy se palubky nebo profily nenastavují, ale jsou rozděleny svisle vyčnívajícími hranolky, mezi které se zařezávají. Takovýto hranolek pak tvoří i roh fasády.

Důležité rady na závěr

Pokud nemáte potřebné vybavení a zkušenosti v práci se dřevem, svůj první obklad raději montujte za asistence někoho zkušenějšího. Nebojte se dojít si pro radu. Dřevo jako přírodní materiál má své specifické vlastnosti, pro jeho použití existují vyzkoušené postupy a prověřená řešení. Dřevo je živý materiál a mnohdy má svou hlavu, proto si v případě jakýchkoliv nejasností nechte raději poradit od zkušenějších a vždy pracujte s doporučeným vybavením. Experimentování se v tomto případě nevyplatí, a to doslova. Ověřené postupy a kvalitní materiál zajistí krásný vzhled vaší nové dřevěné fasády a její dlouhou životnost.

tags: #drevena #fasada #pouze #vnejsi #rost #uchyveny

Oblíbené příspěvky:

• Vše o kovových podhledech
• Masivní dřevěná spíž: Kvalitní a praktické vybavení
• Vše o dřevěném krovu a prosklené střeše
• Praktické využití fasády CETRIS
• Hodnoty cpe pro zatížení větrem zaoblených střech