Hydroizolace domu a správné ukládání elektrických kabelů: Komplexní průvodce

Při stavbě nového domu je klíčové věnovat pozornost nejen kvalitní hydroizolaci, ale také správnému ukládání elektrických kabelů. Chyby v těchto oblastech mohou vést k vážným problémům, od poškození kabeláže až po narušení integrity celé konstrukce. V tomto článku se podrobně zaměříme na specifika ukládání kabelů CYKY v betonu a pod hydroizolací na ploché střeše, s důrazem na prevenci rizik a dodržování správných postupů.

Ukládání elektrických kabelů v betonu

V novostavbě z CLT panelů jsem natáhl kabely CYKY 3x1,5 od světel k vypínači v 1. NP ve spřaženém dřevo-betonovém stropě (v betonu) a v 2. NP na ploché střeše pod lepenkou (pojistná hydroizolace) vše bez chráničky a nejkratší cestou. Můj dotaz zní, jestli byste si radši natáhli nové kabely, dokud to ještě jednoduše jde?

Rizika a správné postupy

V podlaze v betonu se běžně ukládají kabely i celé kabelové svazky. Nicméně vše má svá pravidla, právě kvůli eliminaci pohybu jednotlivých částí stavby a z toho pramenící hrozba poškození těchto kabelů. To není problém, pokud je to dobře provedeno.

Pokud položíme kabely na betonovou nosnou desku a "zahrobečkujeme je", je všechno OK. Do konstrukční betonové desky je třeba je dávat vždy do dutiny nebo do chráničky, protože při hydrataci betonu vznikají, zejména při špatném ošetřování, smršťovací trhliny, které mohou kabel poškodit. Ne, že by přestal fungovat, ale v každém případě dojde k narušení celistvosti pláště. Tady je to ještě umocněno tím, že nejde o masivní betonovou desku, ale o spřaženou dřevobetonovou konstrukci, která má výrazně větší plasticitu než těžká betonová konstrukce. V 1. NP vidím rizikové pouze rané období betonu kvůli smršťování.

V druhém případě bych se ani tak nebál tuhnutí betonu kolem kabelu, ale zejména toho, že se hrubý a ostrý drát karisítě vytlačí/prořízne do pláště kabelu, jakmile na síť stoupne zedník. Tím vznikne kombinace skrytého "načnutého kabelu" na hořlavém podkladu a to celé zalité v podlaze, kde k tomu nebude přístup. Můžete si říct, že zedníci budou opatrní... Nebudou, tomu věřte. Jelikož stavím téměř sám, na prošlápnutí kabelů si dávám velký pozor a nikdo jiný tu moc nechodí, jediný prošlápnutý kabel z cca 10 je zrovna ten zadní na fotce, a od té doby si na to dávám bacha. Takže ho teda radši vyměním a kouknu rovnou i po chráničce.

Čtěte také: Materiály pro sokl

Občas vznikla někde v trase malá dilatační prasklina, tak spíš toho se obávám. Na ten beton totiž přijde ještě 3 cm vata a anhydrit a potom se to bude už blbě měnit, jestli se ten kabel někde ustřihl/utrhl. Vlastně jsem je dal do betonu, protože jsem je nechtěl tahat na tom betonu pod vatou, kde by na ně tlačil anhydrit a vytvořilo to větším stlačením vaty v místě kabelu akustický most, a zároveň jsem je nechtěl dávat do chráničky, protože bych zmenšil průřez betonu. Teď se však o ty kabely bojím.

U kabelů pro zásuvky jsem nad tím neuvažoval, protože ty natáhnu po okrajích pod dilatačním páskem z vaty, kde na to podlaha tlačit nebude. Dost jsem si tu pročítal některé diskuze a připomíná se tu často zahřívání kabelů, tak jsem to chtěl právě kvůli tomu, že to je dřevostavba tahat co nejvíce v nehořlavých materiálech s vysokou tepelnou vodivostí. Co by vlastně mohl takový načnutý kabel v betonu udělat? Sice je položený na dřevě, není to ale 2 cm OSB deska, ale 12 cm vzduchotěsný masiv.

Pro klid duše tedy natáhnu vše znova. V 1. NP po betonu a na střeše v chráničce kvůli nepříznivému vlivu asfaltu na měkčené PVC a případné výměně.

Průřezy kabelů

Nebude vadit, když natáhnu CYKY 3x2,5? 1,5 mi už došly. Takže by se v krabičce někde spojovaly vodiče 1,5 s 2,5, případně celý okruh světel v 2,5. Drtivá většina světel nemá svorky vhodné pro vodiče o průřezu 2,5 mm, ale pro 1,5 mm. U mnoha světel hrozí nejen pakárna se zapojováním, ale někde přímo vylomení svorkovnice a podobně. V některých světlech můžete mít problém s velikostí průchodky. Silně toto nedoporučuji. Na světla patří kabel CYKY 3Jx1,5 mm.

Ukládání elektrických kabelů na ploché střeše pod hydroizolací

Osobně jako velmi problematické vnímám spíš uložení toho kabelu na střeše, hned pod hydroizolací. V 2. NP zase tvrdnutí izolace kabelu vlivem úniku změkčovadel do asfaltu, ale s kabelem se už nikdy hýbat nebude. Ani jedno z těch uložení nepovažuji za správné. Je potřeba si uvědomit, že kabel CYKY není uzpůsoben na mechanické namáhání. Až to někdo na střeše pošlape, neudělá to dobře ani kabelu, ani té IPě. Nehledě na to, že až ji budete muset opravovat, tak s hořákem ke kabelu stejně nesmíte.

Čtěte také: Demontáž cihel při opravě hydroizolace komína

Na střeše bude ještě polystyren a PVC hydroizolace, takže se po tom šlapat nebude, ale stejně už jsem se rozhodl, že to tam natáhnu znova v chráničce a přes ni navařím druhou vrstvu IPy.

Ochrana před bleskem a přepětím

Zde mj. mechanická část se nechá vyřešit, v tom problém tak úplně nevidím, nicméně je zde ještě hledisko ochrany před bleskem a přepětím. Tedy nebude snadné (spíš nemožné) dodržet dostatečnou vzdálenost "s", dle požadavků normy a výpočtů projektanta. Ale i to má své možné řešení, za pomoci zkušeného projektanta. Přeskokovou vzdálenost s mám 23 cm. Na střeše bude ještě 22 cm polystyrenu v místě nejmenšího spádu a 40 cm v největším. Polystyren se při pokládce v místě kabelů vyřeže, aby nevznikly nerovnosti na střeše a také aby se nezatěžovaly kabely. Řešil jsem tedy spíš nepříznivý vliv asfaltu na měkčené PVC kabelu (únik změkčovadel) a také to ty kabely trochu povrchově schytaly hořákem.

Při navařování se PVC izolace od kabelu mírně naleptala, následně došlo k obtečení kabelu asfaltem (natavoval jsem v zimě v únoru).

Nejde pouze o přeskoky, ale také o indukci. Tedy když uhodí do jímače, nebo vrchního vedení cca 30 cm nad tím kabelem, postačí jen krátký souběh a do kabelu se naindukuje velká špička. Jaký vliv to bude mít na LED stropní světlo? Nevím, co na to projektant, ale u těchto staveb se to běžně vede po střeše v chráničce s výjimkou staveb, kde je zavěšený SDK strop apod. Mezi dalšími možnostmi může být vyřezat drážku do dřeva a potom ji zase zadělat dřevem nebo vést kabel v liště, tím bychom získaly dalších 10 cm. Reálně to je 30 cm pouze uprostřed střechy, kde je nejmenší spád, směrem k atice se to co 1 m zvyšuje o 4 cm, a u atiky to je 50 cm. Obyčejná červená čárka jsou kabely (v blízkosti budou pouze v jednom rohu střechy, kde to je cca 50 cm a zrovna tam má být i jímač - stačí 50 cm?).

Konstrukce střechy a vedení kabelů

Střecha je z masivu tl. 12 cm. Nejsou v tom žádné dutiny a celá plocha 133 m² je poskládaná ze 4 kusů, 1 ks měl šířku 2,95 m a délku cca 12 m. Montáž jeřábem asi během 2 hodin. Kabely se vedou v podlahách, šachtou, prostupy, které si sami musíte vyvrtat, po fasádě pod izolací, v zárubních, v sádrokartonových příčkách apod. a v neposlední řadě na střeše (světla).

Čtěte také: Hydroizolace spodní stavby: Novostavby a rekonstrukce

U montovaných domků už často bývá s trasami kabeláže počítáno v rámci konstrukčního řešení projektu. Myslím, že o stavbách toho vím za ty roky praxe docela dost, ale že bych chtěl v montované typové dřevěné stavbě experimentovat s alternativními řešeními měnícími statiku nebo požárně bezpečnostní řešení objektu, to tedy ani náhodou. Takže to za prvé. Nicméně k té střeše - jste si jist, že výrobce stropního střešního panelu (je-li takový) nemá na tzv. "teplé straně" dutinu pro protažení kabelů? On totiž panel má jistě na vnitřní straně parozábranu (jinak vám bude pršet kondenzát na hlavu), a tudíž jeho průvrty sem a tam nejsou vůbec ale vůbec žádoucí.

Vnitřní hydroizolace

Asi celkem v předstihu jsem se rozhodnul udělat kompletní hydroizolaci uvnitř domu. Důvod byl ovšem jasný. Již brzy máme tahat kabely pro elektro a ty půjdou po zemi. IPu pod stěny jsme ovšem neudělali zrovna širokou, takže kdybychom natáhali všechny kabely a teprve potom tavili hydroizolaci, mám pocit, že by z těch kabelů toho moc nezbylo.

S tavením IPy mi pomohl první den tchán a druhý den jsem si již sám dodělal několik nedodělků. Celou obýváko-kuchyň jsme udělali společně. Sakra pozor bylo potřeba dávat kolem HS portálů, kde byl v ohrožení purénit, dřevěné a plastové podkladky a perlinka z airstopové pásky. Podařilo se nám to trochu přismahnout, ale všechno je naštěstí v pořádku. Po obýváku jsme se již rozdělili. Já šel připravovat všechny menší pláty, jelikož již v žádné místnosti nebylo zapotřebí natavit celou roli hydroizolace, a tchán je šel rovnou natavovat. Na mě druhý den zbyly menší nedodělky, které jsme již nestihli. Všechno jsem si nejdříve pečlivě změřil, rozmyslel si, jak to tam poskládám (hlavně ve vstupní hale se nabízelo více variant), pak už jsem jen vše nařezal a přitavil na místo. Tchán mě naučil jeden takový fígl. Pokud jste s IPou již dělali, tak to znáte, ale pokud si nůž dostatečně nahřejete pod plamenem, tak se vám pak do asfaltových pásů neskutečně jednoduše řeže.

Poslední den jsem dodělal spoje jednotlivých asfaltových pásů. Kraje jsem si vždy dostatečně nahřál a špachtlí je přetřel tak, aby mezi dvěma pásy vzniknul celistvý spoj. Na úplný závěr jsem si nechal mezery u průchodek, které se asfaltovým pásem úplně nepodařilo utěsnit. Na to jsem si na doporučení pořídil Hydroblok B400 od Den Braven. Jedná se o tekutou hydroizolaci. Zjednodušeně se jedná o asfaltovou stěrku, která obsahuje dostatek vody. Díky tomu se dobře natírá kolem složitějších detailů. Natřel jsem to kolem všech průchodek, hromosvodu a dokonce i kolem zdí, kde jsem kraje nepřitavoval plamenem. Na začátku stavění jsem se hydroizolace dost obával, jestli ji dokážu kvalitně „utěsnit“. Asfaltová stěrka, hned jak jsem se o ní dozvěděl, mě neskutečně uklidnila a naštěstí to vypadá, že to bude skvěle fungovat. A proč vlastně v názvu článku uvádím, že vnitřní hydroizolace je pouze „skoro“ hotová. Je to proto, že asfaltovou stěrku plánuji ještě napatlat kolem purénitu u dveří a HS portálů.

Běžná praxe a normové požadavky na ukládání kabelů

Silové kabely (230 V)

V novostavbách je obvyklé, že se elektrické kabely pokládají na hydroizolaci, tedy přímo na hrubou podlahu nebo do podhledu. Také vídám, že silové kabely, tedy kabely na 230 V, nejsou nijak chráněné. Je to správný postup? Obecně můžeme říct, že to lze považovat za běžnou praxi na českých stavbách.

Pokud se jedná o podhledy, rastry podhledů mohou být docela ostré, takže já osobně se je vždy snažím ukládat do chrániček. Není totiž nic horšího než je následně opravovat, až je stavba hotová. Pokud se jedná o kabely v podlaze, samozřejmě by to mělo být nějakým způsobem řešeno alespoň částečnou mechanickou ochranou. V praxi jsme se vždy snažili tvořit menší svazky kabelů, aby se navzájem nadměrně nezahřívaly, a následně jsme je ukládali do větších chrániček na základě výšky podlahy, která nám to umožňovala.

Toto všechno by mělo být specifikováno v prováděcím projektu a montážník by měl mít odbornou způsobilost dle vyhlášky 50.

Datové kabely (UTP, koaxiální, pro kamery a zabezpečení)

Současně je ovšem v domě nutné udělat také datové rozvody, tzn. UTP kabely, kabely pro televize - koaxiální kabely a případně kabely třeba pro kamery nebo zabezpečovací systém. Je třeba tyto kabely chránit? Z praxe i dle normových požadavků bychom datové kabely měli vždy chránit. A to ať už proti mechanickému poškození nebo jiným vnějším vlivům. Pokud se jedná o povrchovou instalaci, ukládáme je do kabelových žlabů, lišt a podobně. Jedná-li se o instalaci pod povrchem, měli bychom datové kabely vždy ukládat do ohebných chrániček neboli husích krků.

Souběhy silových a datových kabelů

Když jsme před lety publikovali video o datových a silových rozvodech, snesla se na nás obrovská vlna kritiky a negativních komentářů s tím, jaké všechny možné chyby jsme udělali. Jedna z těch často jmenovaných zmiňovala, že jsme právě v některých místech vedli silové a datové kabely souběžně. Je to opravdu tak zásadní chyba? Obecně bych rozhodně souběhy mezi datovými a silovými kabely nedoporučoval. Nicméně praxe na stavbách ukazuje něco jiného a ne vždy je to možné. Dostatečná vzdálenost mezi silovými a datovými kabely by měla být vždy vypočtena v projektové dokumentaci. Pokud není možné se těmto souběhům vyhnout, můžeme instalovat stíněnou kabeláž, která musí mít řádné uzemnění.

Pokud hovoříme o stíněné kabeláži, není to jen o kabelech, je to také o dalším příslušenství, které musíte nakoupit ve stíněné variantě. Ať už jsou to Keystone, což je v podstatě datová zásuvka, nebo Patch panely či další příslušenství. Jsou tedy určité typy UTP panelů, kterým by případný souběh se silovými kabely problém nedělal? Jak je poznám při nákupu? Poznáme je dle označení, kdy klasický nestíněný kabel se nazývá UTP. Stíněné kabely se značí FTP, STP nebo SSTP, kde už jsou stíněny jednotlivé páry a celý kabel.

Datové kabely se dále dělí dle typu izolace na ty, které jsou vhodné pro konkrétní prostředí. Máme klasické, pod omítku, do chráničky, UV odolné a nízkodýmavé (například do chráněných únikových cest, kde to požaduje legislativa). Dále je dělíme také podle kategorií.

Instalace elektrického podlahového topení

Díky poměrně jednoduché a rychlé instalaci si tato technologie našla místo jak pro systémy hlavního vytápění budov, tak jako přídavné vytápění částí podlah v exponovaných prostorách jako jsou koupelny, kuchyně a podobně.

Postup instalace

1. Příprava podkladu: Podklad musí být rovný, pevný, nosný, stabilní a dostatečně vyzrálý podle platných norem a doporučení.
2. Osazení topných rohoží: Na připravený a napenetrovaný podklad osadíme rohože podlahového topení dle instrukcí výrobce či dodavatele, včetně instalace přívodů elektřiny a vývodů pro regulaci teploty v topné rohoži.
3. Fixace rohoží: Rohože a přívodní vedení bodově zafixujeme rychletuhnoucí weberbat opravnou hmotou tak, aby nám při další operaci nevyplavaly na povrch. Hmotu necháme minimálně 3 hodiny vyzrát, poté ji napenetrujeme penetrací weberpodklad floor naředěnou vodou v poměru 1:3.
4. Zalití rohoží: Dále provedeme zalití rohoží samonivelační cementovou podlahovou hmotou s vlákny weberfloor 4320 v tloušťce minimálně 8 mm nad topný odporový kabel. Aplikaci samonivelační hmoty provádíme dle pokynů na obalu výrobku nebo v technickém listu.
5. Pokládka dlažby: Dlažbu v suchých prostorech aplikujeme pomocí flexibilních lepidel weberfor profiflex oboustranným lepením nebo weberfor duoflex 1000 oboustranným lepením či fluidně. Před lepením dlažby ve vlhkých prostorech, jako jsou koupelny, je nutné aplikovat hydroizolační stěrku terizol včetně napojení na stěnu pomocí hydroizolačních pásek weber BE 14. Po vyzrání lepidla (cca 24 hodin) zaspárujeme plochu pomocí spárovací malty webercolor premium.
6. Pokládka vinylové podlahy: Vyzrálou samonivelační hmotu přebrousíme podlahářskou bruskou, podklad dokonale vysajeme. Následně lepíme vybranou vinylovou podlahovou krytinu, která je výrobcem doporučena pro povrchy s podlahovým vytápěním.
7. Vyzrávání: Před spuštěním podlahového topení nechte celé souvrství vyzrát minimálně 7 dní od ukončení poslední operace.

Při instalaci elektrického podlahového vytápění dbejte všech požadavků a doporučení výrobce i příslušných norem.

Tabulka: Typy datových kabelů a jejich označení

tags: #hydroizolace #domu #a #elektrické #kabely

Oblíbené příspěvky:

• Vše o závětrné liště
• jak fungují ochranné zástěny proti teplu
• Jak doplnit minerály dětem
• Vše, co potřebujete vědět o střešních elektrických panelech
• Podrobný průvodce studijním programem