Epoxidová pryskyřice na nábytek svépomocí: Kompletní průvodce

Epoxidová pryskyřice se stala oblíbeným materiálem mezi truhláři a designéry interiérů díky svým unikátním vlastnostem a estetickému potenciálu. Stala se ideálním materiálem pro výrobu nábytku, zejména stolových desek, které zaujmou jak svým moderním vzhledem, tak i svou vysokou odolností. Tento průvodce vám přináší vše, co potřebujete vědět - od základních informací o epoxidu až po kreativní techniky a specifické postupy.

Co je epoxidová pryskyřice?

Epoxidová pryskyřice, také známá jako křišťálová pryskyřice, resin, epoxy nebo také epoxid, je čirá syntetická sloučenina, která vzniká polymerací epoxidových monomerů. Je známá svou vysokou pevností, tvarovou stálostí, chemickou odolností a schopností vytvořit hladký, lesklý povrch. Mezi další kladné vlastnosti lze počítat to, že odolává i vyšším teplotám a nedá se rozpustit běžnými způsoby.

Pryskyřice se skládá ze dvou složek - pryskyřice (složka A) a tvrdidla (složka B) - které je potřeba před použitím smíchat. Po jejich promíchání začíná proces samotného tuhnutí, tedy polymerizace.

Bezpečnost a příprava pracoviště

Při práci s epoxidovou pryskyřicí je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny. Epoxidová pryskyřice je chemická sloučenina a jako taková může být škodlivá lidskému zdraví. Vždy pracujte s ochrannými pomůckami, jako jsou ochranné rukavice a případně ochranné brýle. Pracujte v řádně odvětrané místnosti, vzhledem k možným výparům. Přečtěte si bezpečnostní listy (SDS) pryskyřice, které používáte. Skladujte epoxidy na tmavším, suchém místě, pokud možno ne s příliš kolísavou teplotou. Nemají rády moc velké teplo, ani zimu, přímé sluneční světlo a vlhko.

Ideální pokojová teplota pro odlévání pryskyřice je kolem 21-25 °C s minimální vlhkostí. Pokud je váš prostor studený, zvažte jeho zahřátí na takovou teplotu. Teplota pryskyřice a teplota licí formy by před litím měla mít tu samou teplotu jako v místnosti. Proto pryskyřici s tvrdidlem nechte temperovat v místnosti, ideálně přenést večer na noc do místnosti a nechat tam.

Čtěte také: Zabraňte korozi s barvou S2305

Vyberte si správné pracovní místo, kde budete pryskyřici odlévat a kde může dílo zůstat nerušeně po několik dní. Při odlévání se může stát, že vytvoříte nepořádek, tak ať to je opravdu pracovní místo.

Míchání epoxidové pryskyřice

Při práci s epoxidovou pryskyřicí je důležité dodržovat správný poměr pryskyřice a tvrdidla, což zajistí optimální tuhnutí a vlastnosti výsledného produktu. Vhodný poměr je vždy uveden na obalu dvousložkové pryskyřice a je nezbytné jej dodržovat, a to opravdu na gramy. Můžeme se tedy setkat s různými mísícími poměry, jako například 3:1, 100:30, či 100:60 a podobně. Budeme-li tedy potřebovat namíchat pryskyřici například v poměru 100 : 30, musíme smíchat 100 gramů složky A se 30 gramy složky B.

Používejte přesné váhy. Abyste předešli nepřesnostem při vážení, které mohou nepříznivě ovlivnit výsledný výrobek, míchejte najednou minimální množství 50 gramů hmoty.

Postup míchání:

1. Do kelímku si navážíme nejprve s přesností na gram složku A, váhu vynulujeme a do složky A navážíme složku B.
2. Obě složky důkladně a dostatečně promícháme. Mícháme vždy od stěn i ode dna, aby se všechny složky pořádně promísily. Mícháme pomalu a jemnými tahy, aby se do pryskyřice nevmíchalo příliš mnoho bublinek, a to po dobu cca 3 minut.
3. Smíchanou hmotu přelijeme do nového kelímku a míchání opakujeme. Tento bod je důležité nepřeskakovat. Na dně nebo v okrajích kelímku vždy zůstane trochu nerozmíchané hmoty, která v odlitém výrobku nevytvrdne správně.

Důkladně pryskyřici s tvrdidlem promíchejte alespoň 3 minuty a snažte se škrábat boky a dno míchací nádoby. Nepředpokládejte, že do pryskyřice můžete přidat cokoli. Přidávejte jen důvěryhodné a osvědčené kompatibilní pigmenty a barviva. Zajímat by vás měla mimo jiné světlostálost přidávaného barviva či pigmentu.

POZOR! U rychlejších epoxidů, např. pryskyřicí na tenké vrstvy nebo na šperky, se nemůžou tyto pryskyřice nechat stát 45 minut, protože by vyvřely, nechávají se max. 10 minut.

Čtěte také: Aplikace epoxidové pryskyřice na dřevěné podlahy

*Vysvětlivka - Vyvření epoxidové pryskyřice: V centru objemu pryskyřice se odstartuje nekontrolovaná exotermní reakce, pryskyřice velmi rychle za uvolňování tepla vytvrdne, popraská a zežloutne. Teplota přitom může přesáhnout i 150 °C. Je proto dbát na opatrnost.

Barvení pryskyřice

Epoxidová pryskyřice je ve své základní formě čirá, což umožňuje tvůrcům experimentovat s různými barevnými pigmenty. Pro barvení pryskyřice vždy používáme pouze barviva určená pro toto tvoření. Nikdy nepoužíváme barvy obsahující vodu nebo aditiva, která by ovlivnila vytvrzování pryskyřice.

K obarvování pryskyřice se používají speciální epoxidové pigmenty, které jsou dostupné v široké škále barev. Některé pigmenty mohou vytvářet perleťové, metalické nebo průsvitné efekty, což dodává stolovým deskám na originalitě a hloubce. Přejete-li si zachovat průhlednost a přesto dodat epoxidu barvy, sáhnete po barvách určených pro epoxid. Pigmenty jej obarví a svou průhlednost ztratí.

Výroba formy pro lití

Formu na lití epoxidové pryskyřice můžete vyrobit z různých materiálů - z oceli, plastu (např. polypropylenu, polyethylenu, polykarbonátu atd.), dřeva, mdf desek, lamina, silikonu, nerezu, skla či plexiskla. Nicméně jen velmi málo materiálů nepřilne k pryskyřici - a to polypropylen, silikon, teflon a panenský HDPE.

Silikonové formy:

Silikonové formy na lití epoxidové pryskyřice jsou na tvorbu výrobků velmi vhodné, protože pryskyřice je vůči silikonu nepřilnavá. Pokud s tvorbou pomocí lití epoxidové pryskyřice začínáte, je vhodné začít právě použitím silikonových forem. Formy lze používat opakovaně.

Čtěte také: Pryskyřice pro dřevěné podlahy

Upozornění: Pryskyřice rozleptává povrch formy a ta se časem „spálí“. Povrch formy zmatní a výrobky z takových forem jsou pak také matné. Lesk forem poté bohužel nejde navrátit zpět, ale nevyhazujte takové formy. Spálení formy pryskyřicí je přirozené poškození, ale forma se často opotřebí i v důsledku mechanického vlivu. Proto při aranžování dekorací do formy buďte opatrní při používání pinzety a párátka. Důrazně nedoporučujeme roztahovat nebo mačkat uzavřené formy. Při správném používání si forma zachovává své původní vlastnosti i po opakovaném použití. Nelze očekávat, že formu použijete v původních kvalitách více než 8 -10 krát.

Formy z jiných materiálů:

V případě, že nechcete použít na formu polypropylen, tak se nejčastěji používají dřevěné desky nebo lamino. Dřevěné desky nejprve obrousíme (zrnitost P80 nebo P100). Účelem je zbavit se vyčnívajících vláken, aby dřevo nebylo „chlupaté" a dobře na něm držela separační páska.

Rozměry formy volíme vždy alespoň o 1 cm větší, než je rozměr, kterého chceme docílit. Po očistění stran desek, které budou „uvnitř“ formy, se musíte rozhodnout, jakým způsobem zajistíte separaci odlitku od formy.

Separace odlitku od formy:

• Separační páska: Musí být ovšem polypropylenová, aby dobře separovala. Polyetylenové pásky jsou loterie (šance 50 na 50, že se vám k nim epoxid „přilepí“). Při použití separační pásky se oblepí vnitřek formy polypropylenovou lepicí páskou, a to jak dno, tak bočnice. Na vnější části bočnice separační páska zabrání vsáknutí tavného lepidla, kterým spojíte strany formy k sobě.
• Voskové separátory: Nejpoužívanějšími separátory tohoto typu na bázi vosku je separátor V11, který je poměrně rychle aplikovatelný i schnoucí a vytváří kvalitní separační mikrovrstvu bílého vosku. Když se ho nanese do formy moc a vy do ní nalijete epoxid, dojde k tomu, že přebytečné množství separátoru vyvzlíná na povrch odlitku a vytvoří mastnou hladinu.

Sestavení formy:

1. Nejdříve se tavnou pistolí slepí v rozích jednotlivé bočnice a udělá se z nich rám.
2. Poté se na spodek rámu nanese souvislá housenka silikonového nebo akrylového tmelu a rám se tímto tmelem přitiskne ke dnu formy.
3. Následně tavnou pistolí z vnějšku bočnic naneseme lepidlo po obvodu, kde se stýkají bočnice se dnem formy. Tavné lepidlo zabrání podtečení formy. Doporučuje se nanést tři vrstvy lepidla, protože jedna vrstva ve většině případů nestačí a protéká.
4. Pro uzavření vnitřních styčných ploch použijte silikonový nebo akrylátový tmel (používejte bílý raději než transparentní, je lépe vidět, kde jste již dali a kde ne a jsou vidět i případné dírky), kterým všechny vnitřní styčné plochy dna a bočnic či bočnic mezi sebou pěkně vytmelíme a uhladíme.

U sestavování formy a zajištění separace buďte velmi pečliví, ušetříte si spoustu problémů (zmíněné protečení, pryskyřice na zemi + nepořádek + složité odformování v případě vytvrdnutí). Tyto licí pryskyřice jsou velmi tekuté a mají tendenci si nacházet svoji cestu, byť jen mikrotrhlinami, zejména v raných stádiích lití.

Příprava dřeva pro epoxidový stůl

Prvním krokem při vytváření vlastního stolu s pryskyřicí je výběr správného a atraktivního kusu dřeva. Vlhkost dřeva pod 15 % dosáhnete pouze v sušičce. Při zalévání dřeva nad 12 % vlhkost způsobuje pnutí ve dřevě a může se stát (ale nemusí), že se dřevo bude prohýbat, kroutit nebo i praskat. Dřevo by také mělo být pokud možno co nejvíce ploché, co nejvíce v rovině. Prohnutá dřeva nebo dřeva ve vrtuli by se měla před výrobou epoxidového stolu srovnat pomocí protahu nebo frézy do roviny.

Nejdříve dřevo ořežete do požadovaných rozměrů, zbavíte se volných částí a odstraníte nahnilé, zvětralé části dřevěné hmoty. V případě, že chcete zachovat kůru, měla by se zachovávat jen soudržná kůra. Také je třeba ji co možná nejvíce fixovat k dřevu, např. hřebíčky s malou hlavičkou, nebo kůru se dřevem lokálně stabilizovat za pomoci nízkoviskózní stabilizační pryskyřice Veropal WSB E-LV.

Před zaléváním je dobré dřevo zhruba obrousit s brusnými papíry zrnitosti 80-100, abyste se zbavili možných uvolněných dřevěných vláken (takzvaných „chlupů").

Stabilizace dřeva:

Jedná se o proces, kdy se ze dřeva pomocí vakua odsává veškerý vzduch a na místo vzduchu se do dřeva dostává pryskyřice. Dřevo prosycené pryskyřicí se po jejím úplném vytvrzení stabilizuje, zvýší svou hmotnost, je velmi odolné, tvrdé a nenasákavé (nezávisle na stavu, ve kterém bylo před stabilizací). Takto se stabilizují ve velké většině malé kusy dřeva, které se vejdou do vakuové komory. Vakuové soupravy jsou neúčinnějšími přístroji v boji s bublinkami v epoxidu.

Penetrace dřeva:

Následná operace je velmi důležitá, chceme-li získat po vytvrzení pryskyřici s minimem bublinek nebo zcela bez bublinek. Možností, jak to udělat je několik (např. použití laků), nicméně pro co nejlepší vytváření vazeb mezi epoxidem i dřevem doporučujeme použít pro penetraci epoxidový systém. Penetraci nanášíme štětcem, necháme na dřevě zaschnout a doporučujeme proces provést 2x (u kůry či velmi porézních materiálů i vícekrát).

Ideální možností je použití přímo licí pryskyřice, kterou budete odlévat. Jestliže nechvátáte a nebude vám vadit, že vytvrzení bude trvat cca 1-2 dny, pak se používá tato možnost. Opět se zvolená pryskyřice nanáší štětcem na místa, která budou později ve styku s litou pryskyřicí.

Výpočet objemu pryskyřice

Objem dřeva: Vd = délka (m) x šířka (m) x tloušťka (mm). Pryskyřice si namíchejte vždy o něco více, než vypočítáte, a to hlavně z důvodu smrštivosti pryskyřice při vytvrzování. Pokud byste pryskyřici tónovali, při případném domíchání extra dávky pro dolití propadlin už se velmi pravděpodobně netrefíte do stejného odstínu.

TIP: V případě, že dřevo je velmi členité a špatně se měří a odhaduje vylévaný prostor, lze tento prostor vysypat křemičitým pískem o zrnitosti 0,3-0,8 mm (písková filtrace do bazénu, dřevo pak od písku očistěte). Tímto získáte objem sypaného materiálu, který vynásobte faktorem 1,15 eliminující vzduchové kapsy mezi zrníčky a tak získáte objem kapaliny.

Lití pryskyřice

Po odstátí do připravené formy s ukotveným dřevem začneme opatrně a pomalu lít pryskyřičnou epoxidovou směs. Ideálně ji lijeme přes lakařské sítko 190my, které nám pomůže rozbíjet bubliny (bublina je větší než 190my a o sítko se rozbije).

Při lití do formy vždy lejte smíchanou směs tvrdidla a pryskyřice přes něco - např. míchací dřívko - lépe tak můžete ovládat tok pryskyřice na plochu formy nebo výtvoru.

Teplota při odlévání by měla být nad 20 - 23 °C. Na tuto teplotu jsou měřeny parametry popsané v technických listech. Přibližně tuto teplotu by měla mít i pryskyřice a forma, proto se doporučuje dát pryskyřici do pracovní místnosti vytemperovat. Při nižší teplotě některé z částí systému vzniká nebezpečí špatného a nerovnoměrného vytvrzování, tvorby bublinek atd. Také místnost po dobu vytvrzování odlitku by měla být udržována při stálé teplotě.

Eliminace bublin

Vakuové soupravy jsou neúčinnějšími přístroji v boji s bublinkami v epoxidu. V případě, že máme vakuovou komoru, vložíme zamíchanou směs v nádobě do komory a necháme odvakuovat. Pozor, ve směsi bude spousta vzduchu a bude to pěnit, tak při zvedání pěny regulujte její výšku upouštěním vakua.

Pomocí horkovzdušné pistole přejíždíme opatrně teplem po povrchu lité plochy. Tím se také eliminují bublinky, neboť snižujeme povrchové napětí hladiny pryskyřice. Bublinky po odlití se postupně dostávají na povrch. Pro eliminaci bublin můžete využít i speciální spreje.

V případě, že chcete vložit nějaký předmět do pryskyřice (hlavně při výrobě šperků), nejdříve před vložením tento předmět namočte do epoxidového systému. Tím se změní povrchové napětí a sníží se pravděpodobnost zavedení bublin.

Vytvrzování a finální úpravy

Doba tvrdnutí epoxidové pryskyřice závisí na teplotě prostředí, tloušťce vrstvy a konkrétním typu pryskyřice. Po smíchání dvou složek epoxidu se zahájí chemická reakce a započne proces samotného tvrdnutí. Doba tvrdnutí se obvykle pohybuje mezi 24 až 72 hodinami. Avšak u některých druhů a za méně příznivých podmínek může být potřeba pro dosažení plné tvrdosti až několik týdnů. Výrobek přikryjte, aby na povrch nesedal prach.

TIP: Materiál se při tvrdnutí lehce smršťuje, proto doporučujeme odlít větší množství pryskyřice jako kompenzaci těchto ztrát (tyto ztráty jsou přímo závislé na tloušťce či objemu odlitku). Při odlitku tloušťky 3 cm bude přibližně 1 mm, při odlitku tloušťky 5-6 cm počítáme s 3 mm.

Broušení a leštění:

Začněte hrubším zrnem (např. P240-P320) a postupujte po krocích (P400 → P800 → P1200 → P2000). Mokré broušení minimalizuje škrábance. Stolové desky doplněné o prvky z epoxidové pryskyřice jsou nejen dokonale funkční, ale také i velmi efektní. Lesklý povrch pryskyřice navíc podtrhuje a zvýrazňuje přírodní krásu dřeva a pomáhá vytvářet dojem luxusu.

Řešení problémů

Při práci s epoxidem se mohou vyskytnout různé problémy. Zde je několik nejčastějších a jejich řešení:

Když se něco pokazí, pryskyřice se vytvrdí špatně nebo se nevytvrdí vůbec, neobviňujte z toho hned pryskyřici. Z 99 % je to téměř vždy chyba obsluhy. Nebojte se přiznat si chybu, neboj se zeptat a neboj se požádat o pomoc. A hlavně se nenechte nezdarem nebo chybou odradit, byla by to škoda.

tags: #epoxidova #pryskyrice #nabetek #svepomoci #kompletní #průvodce

Oblíbené příspěvky:

• Laminovaná MDF a požární bezpečnost
• Masivní dub pro knihy
• Štípačka na dřevo za traktor
• Jak správně betonovat? Od ukládání do bednění po požadavky na vodonepropustnost
• Proč je tričko s mechanikem tak populární?