Izolace a rošty pro borovicové palubky v podkroví

Při rekonstrukci staré kamenné chalupy je zateplení podkroví klíčové pro dosažení komfortního a energeticky úsporného bydlení. Tento článek se zaměřuje na řešení izolace pod krokvemi a následné připevnění palubkového podhledu s ohledem na specifika borovicových palubek.

Současná skladba střechy a výzvy

Stávající skladba střechy (shora dolů) je následující:

1. Betonové tašky Bramac
2. Latě
3. Difuzní fólie
4. Krokve a mezi krokvemi 14 cm vata Ursa PureOne SF 31 (lambda 0,031)
5. 7 cm prostor pro druhou vrstvu izolace
6. Smrkové palubky (cca 25 mm silné)

Hlavní výzvy spočívají v optimálním využití 7 cm prostoru pro druhou vrstvu izolace a zajištění stabilního kotvení palubkového podhledu, které by mělo být ke každé krokvi (cca po 1 m).

Řešení izolace a tepelných mostů

Pokud by se kolmo na krokve (horizontálně) přidělaly 7 cm latě a mezi ně se vložila další vrstva vaty, vznikl by problém s přichytáváním palubek, které by se neměly ke čemu kotvit. Při vertikálním uspořádání latí (souběžně s krokvemi) by nebylo možné zamezit tepelným mostům, a vzhledem k tesaným trámům by se ani nedocílilo všude stejné výšky.

Jednou z variant je tedy použít první řešení (horizontální latě s izolací) a celé to ještě podbít cca 10mm OSB deskami, ke kterým by se palubky přichytily. OSB desky by navíc mohly fungovat jako parobrzda.

Čtěte také: Vlastnosti dřevovláknité izolace – požární odolnost

Dřevo dobře odvádí teplo, proto krokve fungují jako tepelné mosty a je potřeba je také zaizolovat. Díky změně směru druhé vrstvy maximálně zamezíte tepelným ztrátám. Materiál opět vkládejte pečlivě, aby byly vyplněné veškeré mezery a překryjte jednotlivé krokve. I zde je možné využít zabezpečení materiálu vázacím drátem nebo provázkem.

Parozábrana a parobrzda

Při jiných řešeních (bez OSB desek) je potřeba řešit parobrzdu. V difuzně otevřeném domě nemusí být vždy vhodné dávat pod izolace přímo parozábranu. Existují obavy, že by v tomto případě mohla nakonec působit spíše potíže, protože bude na mnoha místech prošroubovaná - proto se zvažuje spíše nějaká forma parobrzdy.

Parozábranu je možné instalovat také mezi izolační vrstvy, tedy již na mezikrokevní zateplení. Praktičtější je ale umístit fólii až na podkrokevní zateplení, aby nedošlo ke zbytečnému poškození při montáži vodícího roštu. Pracujte pečlivě a opatrně. Trhliny a mezery sníží funkčnost neprodyšné fólie. Pokud jste použili dřevěné hranoly, můžete fólii připevnit nastřelovací sponkovačkou. Každou sponku je nutné přelepit. Na hliníkovou konstrukci je potřeba parozábranu vhodně přilepit, třeba pomocí speciálního tmele v kartuši. Parotěsná fólie se instaluje v horizontálním směru a v místě napojování další fólie ponechte přesah aspoň 10 cm. Jednotlivé díly spojte přelepením lepící pásky na to určené. Na každé straně střešní plochy ponechte zhruba 20 cm pro napojení na obvodovou stěnu podkroví. Na stěnu přilepte fólii tmelem. Parotěsnou fólii připevněte na celý povrch zateplení. Pokud použijete dřevěné palubky, doporučujeme zdvojit rošt, aby velké množství vrutů nebo hřebíků nesnižovalo účinnost parozábrany pod přípustnou mez.

Volba materiálu pro palubky a jejich montáž

Podlahové palubky doma nepokládáte každý den. A když už se do nich rozhodnete investovat, měli byste mít jasno v tom, které dřevo a v jaké tloušťce a profilu použít. Pokud chcete, aby po podlaze cupitaly ještě další generace, jsou vysoká kvalita a správné rozměry dřeva nezbytností.

Typy dřevin

Obecně najdete dřevěné podlahové palubky z borovice, modřínu, dubu nebo smrku. Pokud však chcete skutečně pevné, odolné a krásné dřevo, nehledejte v českých lesích, nýbrž sáhněte po dřevě ze severských stromů. Na severu Ruska totiž stromy rostou pomaleji a jsou tak kvalitnější než ty evropské. Cena takových podlahových palubek je sice o něco vyšší, ale určitě se vyplatí. Dřevěné palubky ze smrku a borovice přinášejí do interiéru přírodní eleganci a trvalost. Palubky z borovice jsou odolné proti vlhkosti a jsou ideální pro kuchyně nebo lávky.

Čtěte také: Kročejová izolace a její použití

Obkladové palubky jsou určeny na zeď, nikoliv na zem, z toho důvodu proto nevydrží velké zatížené způsobené každodenním chozením. Tloušťka obkladových palubek se pohybuje v rozmezí 12-24 mm, kdežto nejpoužívanější tloušťka podlahových palubek je kolem 28 mm.

Aklimatizace a vlhkost dřeva

Vlhkost dřevěných podlahových palubek se musí podle normy pohybovat v rozmezí 10 ±2 %. Dřevěné obložení musí být před montáží aklimatizováno, a to nejlépe 1-2 týdny v prostředí, kde bude později instalováno. Před pokládáním změřte nebo si nechte změřit vlhkost podlahovek. Byť výrobci na výrobu používají vysušené dřevo, palubky mohly vlhkost nasát během skladování. Ideální je, když je vlhkost palubek stejná jako okolní vzduch, pak zůstávají rozměry i tvar stejné. Nechejte je ležet zabalené pod střechou tak, aby k nim mohl vzduch, ale aby nemokly. Palubky je dobré aklimatizovat 48 hodin před montáží.

„Pokud je vlhkost obkladu 17% - 20%, můžete palubky při montáži dorážet k sobě. Když je vlhkost nižší, musíte je povolovat, aby se při stoupající vlhkosti nevyboulily.“

Příprava před montáží

Pokud nebudete pracovat s již impregnovanými palubkami, nezapomeňte klasické fasádní obklady opatřit ochranným nátěrem, aby odolaly vlhkosti a UV záření. Ochranný povrchový nátěr naneste nejen z vrchní strany (minimálně dvě vrstvy), ale alespoň jednou také z rubové strany. Nejen venkovní fasádní obklady je potřeba natřít. Ošetřit proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním je nezbytné také dřevěné hranoly, které použijete na nosný rošt (stejně jako obkladové palubky). Hranoly by také měly být dostatečně vysušené a perfektně rovné. Palubky natírejte před montáží, minimálně jednou vrstvou i z rubové strany. Když nátěr neobsahuje přípravky proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu, napusťte palubky takovým přípravkem ještě před nanášením nátěru. Nejvíce se používají tenkovrstvé lazury, oleje a vosky. U většiny nátěrových hmot jsou nutné dvě vrstvy. Také hranoly roštu ošetřete ochranným nátěrem. Na koncích palubek si pak předvrtejte otvory pro šrouby. Na každém konci desky jeden, a to alespoň 5 cm od kraje. Díky tomu nebudou profily praskat.

Montáž nosného roštu

Rošt umístěte hned na to, tedy ještě pod palubky. Rozteč latí by měla být 40-60 cm. Palubky podlaháři pokládají na rošt z latí, takzvané polštáře. Rošt bývá ze sušených latí, hranolků 40 × 60 nebo 60 × 60 mm. Položte jej na podklad v opačném směru, jako budete pokládat palubky, takže kolmo k nim. Rozestup latí by měl být nižší než 25násobek tloušťky palubek. Podkladové latě musí na podlaze dobře držet a být vyrovnané. Pro snížení kročejového hluku je dobré prostor mezi latěmi roštu vyplnit izolační vatou. Bude zároveň sloužit jako tepelný izolant.

Čtěte také: Informace o úpravě povrchu dřevovláknité izolace

Obkladové palubky připevňujeme na rošt z dřevěných latí. Tento rošt vytvoříme tedy jako první. Na místo instalace (stěna, strop) připevníme latě odpovídajícího rozměru. Dle pravidla, že hřebíky nebo vruty mají být 3× delší než kotvený materiál, by měly mít latě rozměry minimálně 20 × 30 mm. Platí to i pro kotvení příchytkami, ke kterým jsou standardně dodávány hřebíčky o délce 20 mm. Latě kotvíme vždy v pravém úhlu k zamýšlenému směru palubek. Rošt musí být sestaven minimálně ze dvou rovnoběžných latí, umístěných ve vzdálenosti přiměřené tloušťce palubek a zatížení. Krajové latě dávejte vždy až na kraj obložení. Latě kotvíme zpravidla na hmoždinky, vruty nebo hřebíky v závislosti na podkladu (stěně nebo stropu). Při kotvení je většinou třeba rošt vyrovnat. Nejen že se vám budou palubky snadněji montovat, ale také výsledný estetický efekt bude výrazně lepší.

Za fasádou musí proudit dostatek vzduchu směrem nahoru, odkud může bez problému unikat ven. Rozteč roštu by tedy měla být přiměřená tloušťce fasádního profilu. Přihlédnout je třeba také k tomu, zda je profil obkladových palubek s perem a drážkou nebo bez nich.

V případě, že obkládáte vlhkou stěnu, je třeba latě i palubky dostatečně naimpregnovat a současně i zajistit odvětrání za obložením. Pamatujte prosím na zásadu, že se palubky i krycí lišty vždy natírají před montáží. Při vodorovném obkladu musí být pero vždy směrem nahoru, aby při dalším nátěru nezatékala nátěrová hmota do drážky a palubky neslepila. Palubky nemontujte přímo na stěnu. Šroubují se na rošt vytvořený tak, aby za dřevěnou fasádou mohl proudit vzduch směrem nahoru a nahoře unikat. Když nosné latě montujete vodorovně, je třeba přes ně namontovat ještě svislé kontralatě. Vzdálenost mezi jednotlivými hranoly roštu musí být přiměřená tloušťce palubky. Co nejvíce dbejte na to, aby byl rošt rovný a aby kontralatě byly kolmo k obkladu. Zkontrolujte to pomocí olovnice a srovnávací latě. Větší nerovnosti, jako jsou kameny či zbytky omítky, odstraňte, menší vyrovnejte dřevěnými klínky umístěnými pod nosné latě, v místě upevnění hmoždinkami. Aby neunikalo teplo, neměly by se hranoly šroubovat zvenčí přímo do zdi. Místo jednoho silného hranolu můžete použít dva či více tenčích. Ten první přišroubujte na hmoždinku do zdi, další připevníte na ten první. U větších hranolů lze hmoždinkami přidělat na zeď kovové úhelníky a na ně přikotvit hranoly. Úhelníky pak překryjete izolací. Na svislé kotvení se většinou používá dlouhá vodováha. Přikotvíte si okrajové latě, ostatní pak připevňujete podle šňůry napjaté mezi ty okrajové.

Způsoby kotvení palubek

Při samotné pokládce palubek pak nesmíte zapomenout na tzv. dilatační spáry od stěny o šířce 15 mm. Jednotlivá prkna k sobě přirážejte dřevěným prkýnkem a kladívkem. K roštu se pak palubky přibíjejí za pomoci kolářských hřebíků šikmo do pera. Kolem celé podlahy by měla být dilatační mezera cca 1 cm, protože podlaha se může při různých teplotách rozpínat. Aby dilatační spára zůstala všude po okraji stejná, použijte klínky. Instalace palubek probíhá tak, že nejprve přesně položíte a pomocí hřebíků či vrutů ukotvíte ke všem podkladovým latím první palubku. Pro větší pevnost můžete palubky k roštu lepit. Palubky nikdy nestahujte, při vyšší vlhkosti by mohlo dojít k vyboulení fasády. Na koncích palubek si předvrtejte otvory pro šroub, případně je kotvěte minimálně 5 cm od konce, zabráníte tím praskání profilů.

Existují různé způsoby kotvení palubek:

• Skrytý způsob: Kotvení palubek do pera pozinkovanými kolářskými hřebíčky nebo nastřelovacími hřebíčky o délce min. 45 mm. Nerezové příchytky se připevní na profil zezadu dvěma vruty a spárou mezi profily se ukotví na rošt. To je neviditelný způsob kotvení, efektní, ale finančně náročný.
• Viditelný způsob: Palubky lze dle jejich šíře ukotvit jedním nebo dvěma vruty z nekorodující oceli. Levněji vyjde, když palubky připevníte jedním či dvěma vruty z nekorodující ocele. Pro rohy fasády a špalety jsou tři možnosti. První je překrývaný způsob. U této varianty rohy zakryjete masivní rohovou lištou nebo dvěma, k sobě kolmo slepenými prkénky (tvořícími rohovou lištu). Nevýhodou je zatékání vody při dešti a větru, špatné vysychání a krátká životnost. Druhy způsob je přiznaný. Palubky či fasádní profily se zaříznou k sobě, pod úhlem 45 stupňů, ale nedorazí se k sobě. Nechá se mezi nimi rovnoměrná mezera 3 - 5 mm, aby po dešti čelní konce rychle uschly. Výhodou je vysoká životnost. Nejčastěji se však používá třetí způsob, segmentovaný. Palubky se nenastavují, ale rozdělí se, svisle vyčnívajícími hranolky, mezi které se zařezávají. Při kotvení použijte kvalitní, dlouhodobě nekorodující materiály. V případě použití obyčejných hřebíků Vám může pod hlavičkou hřebíku vzniknout tzv. „slza“, kterou odstraníte pouze broušením. Proto se vyplatí větší investice i do hřebíků.

Konečné úpravy a péče

Pokud budete palubky zkracovat, řezy důkladně přetřete povrchovým nátěrem. Právě jimi vniká vlhkost do palubek nejrychleji. Spodní a horní zakončení fasády je třeba opatřit mřížkou, abyste zabránili vniknutí hlodavců, ptáků a hmyzu za palubky. Mřížky se dají použít plastové, stejně jako se používají na střechy na kontralatě, nebo hliníkové.

Dříve bylo rozlišení palubek snadné. Obkladové palubky mívají na jedné straně zkosenou hranu, podlahové palubky měly strany ostré, nezkosené. Ale dnes mohou mít malou frézku i palubky na podlahu, takzvanou mikrofázi. Při nákupu je dobré si proto rozměry jednotlivých dílců změřit. Mikrofáze slouží pro jemné maskování, když podlaha v různých ročních obdobích „pracuje“. Mikrofáze od sebe zároveň jednotlivé na podlahu položené palubky vizuálně odděluje, což může vypadat lépe než jedna velká plocha.

Používáním se na dřevěné podlaze mohou objevit škrábance nebo vrypy. Řešení je jednoduché. Prkna stačí celoplošně přebrousit a znovu nalakovat. Použít můžete také olej. Dřevo stárne s grácií a když se o něj dobře postaráte, vydrží desítky let. Správná údržba zajistí, že si palubky zachovají svou přirozenou krásu. Pravidelné čištění palubek je nezbytné pro zachování jejich estetického vzhledu a zdravého stavu. Lze použít vodu a měkký kartáč nebo speciální čisticí přípravky určené pro dřevo. Je důležité vyhnout se použití tvrdých kartáčů nebo abrazivních čistících prostředků, které by mohly poškrábat povrch palubek.

Podbití střechy

Podbití střechy není jen o estetice - je klíčové pro ochranu vašeho domu. Kromě toho, že dodá domu upravený vzhled, také jej ochrání proti vlhkosti, hmyzu a přehřívání. Podbití funguje jako bariéra proti vniknutí nepříjemných tvorů do vašeho domu.

Materiály pro podbití

Správná stavba zdí zahrnuje i použití stavební fólie (jako je například fólie DuPont Tyvek Drainwrap) nebo stavebního papíru, který propouští plyn a izolační vrstvy proti výparům. Jako každý materiál určený na obklady i dřevěné fasádní obklady slouží nejlépe, jsou-li správným způsobem namontovány na vhodné kostře.

tags: #izolace #a #rosty #pro #borovicove #palubky

Oblíbené příspěvky:

• Informace o dvířkách EW 15 DP3
• Kompletní průvodce výměnou střechy
• Vlastnosti a využití dřevotřískových desek P3
• Vše o páscích na lamino
• Více o bitumenových šindelech