Jak si vyrobit vlastní pracovní desku: Podrobný návod

Pracovní deska je v kuchyni nezbytná. Neplní pouze kulinářské úkoly, ale má také významný vliv na vizuální vzhled místnosti. Než se pustíte do práce a vytvoříte pracovní desku sami, je důležité provést předběžnou analýzu celkového obrazu.

Plánování a výběr materiálu

Nejdříve je třeba rozhodnout o designu kuchyňského prostoru a uspořádání nábytku v něm. Díky tomu získáte představu o zamýšleném tvaru a velikosti pracovní desky, její barvě a vzhledu.

Jaký materiál zvolit

Výběr materiálu by se měl řídit zamýšleným použitím pracovní desky a také vzhledem místnosti. Například bílý design kuchyně naznačuje minimalismus v představách majitelů. V tomto případě je správnou volbou obklad.

Je také třeba vzít v úvahu rozpočet majitele. Často se vyplatí koupit méně atraktivní materiál, ale přesto máte jistotu, že je pevný a odolný. Před zahájením práce byste se měli seznámit s používanými materiály.

Pak můžete jít nakupovat a koupit chybějící předměty nebo věci, jako je míchačka na beton, ochranné brýle, určitý druh lepidla nebo papíru.

Čtěte také: Praktický návod: Dveře z palubek

Při práci je důležité jasně dodržovat předem vytvořený plán, a pokud existuje instrukce, je třeba ji předložit ve formě výkresu. Tím se eliminují případné problémy s nepozorností nebo jinými chybami, které by mohly vést ke škodám na majetku a dalším nákladům.

Možnosti výroby pracovní desky z různých materiálů

Betonové pracovní desky

Betonová pracovní deska je designovým klenotem každé moderní kuchyně i venkovního grilovacího stolu. Velkou výhodou betonové pracovní desky je fakt, že s betonem jde velmi dobře pracovat, a to do všech tvarů. Betonová deska se totiž odlévá do formy a uvnitř ji zpevňuje ocelová armatura. Je proto jen na vás, jaký tvar desky zvolíte a jestli z betonu nakonec nebudete mít třeba i dřez nebo další originální prvky. Fantazii se meze nekladou. Beton přitom krásně ladí se dřevem, sklem, železem a dalšími materiály.

Výhody betonových pracovních desek:

• Bezespárový povrch: Deska může být vyrobena jako monolit, což eliminuje spáry a usnadňuje údržbu.
• Individuální tvar: Beton se snadno tvaruje do libovolných forem, což umožňuje vytvoření desky na míru.
• Odolnost: Betonové desky jsou odolné vůči vysokým teplotám, nožům a běžným chemikáliím.
• Unikátní vzhled: Betonové desky mohou mít texturovaný povrch s mapami a šmouhami, pigmentovaný nebo jinak zabarvený.
• Originalita: Každá betonová deska je originální a jedinečná, protože beton reaguje různě na podmínky tvorby a sušení. Takže žádné dvě desky nebudou mít stejnou barvu, strukturu ani vzor.

Nevýhody betonových desek:

• Váha: Beton je velmi těžký materiál. Průměrná hmotnost betonové desky o tloušťce 4 cm je asi 100 kg na metr čtvereční. To znamená, že je třeba zajistit dostatečně pevnou a stabilní podporu pro desku.
• Cena: Beton není levný materiál. Jeho cena se pohybuje od 6000 do 20 000 Kč za běžný metr, záleží na výrobci a povrchové úpravě.
• Pórovitost: Beton je přirozeně pórovitý materiál, který snadno nasákne tekutiny, mastnoty a nečistoty. Proto je nutné betonovou desku pravidelně impregnovat.
• Praskliny: Beton je náchylný k vzniku prasklin, které mohou být způsobeny například změnami teploty, vlhkosti, osazením nebo pnutím.

Návod na výrobu betonové pracovní desky

Výroba extrémně odolné, tenké a nenasákavé desky vyžaduje použití tzv. UHPC (ultra-vysokohodnotného betonu) a prémiové chemie. Aby byla deska extrémně pevná a hladká, musíme vytvořit dokonale hutnou strukturu s minimem pórů.

Potřebné materiály a nástroje:

• Cement (kvalitní, pevnostní třídy CEM II/B 32,5R nebo CEM I 42,5R)
• Kamenivo (štěrk, frakce 0/16 mm nebo 0/22 mm)
• Voda
• Polyvinylalkoholová vlákna MasterFiber 402 (pro zvýšení tahové pevnosti a zabránění mikrotrhlinám)
• Superplastifikátor MasterGlenium ACE 300 (pro snadnější zpracování husté směsi)
• Pigmenty (práškové nebo tekuté)
• Ocelová výztuž (tenčí ocelové pruty 6mm, kari rohož nebo pozinkovaná drátěná mřížka)
• Bednění z lamina nebo melaminové dřevotřísky (o tloušťce min. 2,5 cm)
• Silikonový tmel (100% silikonový, průhledný)
• Odbedňovací prostředek MasterFinish RL 520
• Stavební míchačka (nebo ruční stavební míchadlo)
• Okružní pila (nebo ruční pila)
• Vypichovací pila (nebo přímočará pila)
• Vrták
• Šrouby a vruty
• Měřicí pásmo, tužka, úhelník
• Zednická naběračka, hladítko
• Orbitální bruska (bez brusného papíru pro vibrace)
• Bruska (elektrická nebo brusná houbička)
• Brusný papír (zrnitost 100, 220-250)
• Kyselina chlorovodíková (solná) nebo profesionální leptací roztok
• Ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle, respirátor)
• Igelitová fólie nebo vlhká pytlovina
• Ošetřovací prostředek MasterKure 220WB (alternativa k fólii)
• Speciální vosky nebo emulzní laky na bázi polymerů (pro uzavření pórů)

Postup výroby:

1. Plánování a měření:

   Nejprve je třeba vše vyměřit, určit konečný tvar a povrchovou úpravu. Tloušťku desky doporučujeme (v závislosti na délce a podpěrách) od 30 mm. Obvykle se pracovní desky vyrábí zhruba 50 mm silné. Pro stanovení velikosti desky změřte spodní skříňky nebo stávající desku. Pokud měříte spodní skříňky, přidejte další 3/4 'pro přesah. Vše si důkladně promyslete a hlavně nakreslete. Důležité jsou místa napojení desky na zbytkové části zařízení, jako například protilehlá stěna, či skříňka.

2. Příprava formy:

   Klíčem ke skvělé desce je dobře postavená forma, do které se nalévá beton. Na přípravu formy musíte použít materiál s co nejhladším povrchem. Můžete použít například starší dřevotřísky s povrchovým laminátem nebo s melaminem. Nejprve si připravte stůl nebo stojany, na kterých budete pracovat. Na stojany, či pracovní stůl si položte hlavní desku o tloušťce minimálně 2,5 cm s hladkou plochou směrem nahoru. Narežte ji přesně podle vašeho plánu, nejlépe okružní pilou s odsáváním prachu. Dále si narežte obvodové bočnice o výšce cca 7-8 cm. Upevněte je vruty do boční hrany podkladové desky, vruty osazujte každých 15 cm. Místa pro vruty si nejprve předvrtejte tenkým vrtákem, jinak by vrut mohl desku štěpit. Pokud potřebujete mít na desce výřez pro varnou desku nebo dřez, změřte jej a označte na základně formy. K zahájení řezu vyvrtejte pilotní otvory ve vnitřních rozích části, která bude odstraněna. Poté do otvorů vložte skládačku a podél okrajových značek řezejte z díry do díry. Poté změřte a vyřízněte strany výřezu a připevněte je přitlačením k okrajům základny uvnitř výřezu. Pečlivě vyčistěte formu od pilin a jiných materiálů. Spodní část formy bude horní částí desky, proto je důležité, aby beton zapadl na povrch zbavený nečistot. Do všech vnitřních rohů a švů formy veďte malý rovnoměrný korálek ze 100% silikonového tmelu. Korálek uhlaďte těsnicím nástrojem nebo prstem a nechte 24 hodin důkladně zaschnout. Tím se vytvoří i zaoblení vnější hrany desky a zamezí se vytečení cementového mléka z formy. Akonáhle máte formu hotovou, je dobré spravit vnější oporný rám na všech bočnicích, beton je totiž těžký materiál a může vážit až 100 kg na 1 m² plochy. Dřevěné desky o tloušťce 5 cm si narežte podle šířky formy a spojte je vzájemně vruty jednu o druhou. Rám by měl být těsně přitlačen k formě, aby těžký beton nevytlačil formu z formy.

   Čtěte také: Králíkárna krok za krokem

3. Příprava výztuže:

   Nezapomeňte na ocelovou výztuž. Použít můžete tenčí výztužové ocelové pruty (6mm) nebo tzv. kari rohož, nebo pozinkovanou drátěnou mřížku. Narežte si potřebné rozměry výztuže tak, aby byla všude od rohů vzdálená cca 2-3 cm. Výztuž vyberte, protože nemůže ležet na úplném spodku formy, jinak by ji mohlo být vidět. Výztuž se položí po nanesení první 2-3 cm vrstvy betonu.

4. Míchání betonu:

   Největším nepřítelem betonu je přebytečná voda. Snížením množství vody získáte obrovskou pevnost. Řešením je právě superplastifikátor MasterGlenium ACE 300. Nejprve proto důkladně promíchejte suché složky (písek, cement, mikrosiliku). Následně si bokem do odměřené vody přidejte plastifikátor a tuto tekutinu začněte postupně, za stálého míchání, přilévat do suché směsi. Vodu a přísady vždy navažte do jedné nádoby a dávkujte současně - zajistíte jejich větší účinnost. Beton míchejte v poměru 1 vedro cementu / 4 vedra kameniva (frakce 0/16 mm, nebo 0/22 mm) a ½ vedra vody. Míchejte 5-10 minut, zejména kvůli pigmentu. Připravený beton by měl vypadat mastně. Nemusíte mít obří bubnovou míchačku, míchání menších dávek UHPC naprosto bez problémů zvládnete i pomocí ručního stavebního míchadla.

   Alternativa bez starostí: Předmíchaná směs MasterFlux 160. Nechce se vám zdlouhavě odvažovat jednotlivé suroviny, nakupovat velké pytle cementu a míchat vlastní recepturu? Využijte prémiovou předmíchanou směs MasterFlux 160 se superplastifikátorem MasterGlenium ACE 300 a vlákny MasterFiber 402. Je to profesionální hotové UHPC v pytli - stačí k němu přidat pouze předepsané množství čisté vody, důkladně promíchat a můžete rovnou lít do formy.

5. Lití betonu do formy:

   Před samotným litím betonu je zásadní formu ošetřit. K tomu dokonale poslouží MasterFinish RL 520. Ten zajistí, že se beton k bednění nepřilepí a po vytvrdnutí půjde snadno a čistě oddělit. Pomocí malé lopaty nebo kbelíku nalijte beton do formy, stlačte a zhutněte ji, když plníte formu do hloubky asi 1 palce nebo do poloviny. Rovnoměrně naneste zhruba polovinu (2,5 cm) z celkové vrstvy. Důkladně odvzdušněte jemným poklepáváním kladiva do krajů formy. Ideálně by bylo, kdybyste mohli plochu dostatečně zavibrovat, aby se všechen vzduch uvolnil z hmoty ven. Po nanesení první vrstvy položte vopřed připravenou výztuž. Dbejte o zachování odstupu 2-3 cm od okraje formy. Pokračujte v dávkování betonu až po okrajovou vrstvu formy. Zednickou hladičkou poklepávejte beton co nejčastěji, abyste rozmístili beton všude. Zopakujte proces s vibrační bruskou nebo jiným vibračním zařízením. Po zavibrování plochu ještě důkladně uhlaďte, případně stáhněte povrchovou vodu pryč.

6. Následná péče a vytvrzování:

   Jakmile beton nalijete do formy, vaše práce ještě nekončí. UHPC je extrémně náchylný na rychlé vyschnutí. Ihned po odlití a srovnání povrchu formu pečlivě zakryjte igelitovou fólií, aby se uvnitř udržela vlhkost. Pokud fólii z nějakého důvodu použít nemůžete (nebo nechcete riskovat otisky na povrchu), nastříkejte na čerstvý beton ošetřovací prostředek MasterKure 220WB. Nechte beton vytvrdnout alespoň týden - čím více vytvrzuje, tím silnější je. Beton vytuhne zhruba za dva dny, avšak konečnou pevnost dosáhne po 28 dnech zrání.

   Čtěte také: Dřevěné žaluzie svépomocí

7. Odstranění formy:

   Odstraňte nejprve vnější posilňovací rám a potom i bočnice celé formy. Postupujte opatrně odšroubováním spojů po částech. Jemným poklepáváním bočnic kladivem je uvolníte. Požádejte o pomoc jednu až dvě osoby na otočení betonové desky i s podkladovou vrstvou formy vrchní stranou nahoru a umístěte ji na pracovní stůl. Následně odeberte formu. Díky hmotnosti desky je odstranění melaminového základu obvykle snazší.

8. Dokončení desky:

   Když deska vyjde z formy, bude mít nedokonalosti. Použijte rotační brusku a začněte brousit povrch brusným papírem o tloušťce 100. Používejte ochranné brýle a respirátor. Obruste celou plochu a zejména hrany do požadovaného tvaru. Na druhé broušení použijte papír s jemností 200-250. Rukou přecházejte po ploše, budete přesně cítit nerovnosti, které je třeba ještě dobrousit. Toto broušení se dá dělat i za mokra, kde budete pravidelně desku zalévat vodou. Poslední úprava je leptání povrchu. Můžete použít buď profesionální výrobek, nebo si připravit roztok kyseliny chlorovodíkové, a to v poměru na 1 L vody 8 ml HCl. Kyselinu lijte do vody, nikdy ne naopak. Použijte silné gumové rukavice a ochranu obličeje a zraku. Pracujte v dobře větraném prostoru. Houbu namočte do předem připraveného roztoku kyseliny a naneste na celou plochu desky. Opláchněte desku čerstvou vodou, aby se odstranila kyselá směs, a nechte ji úplně vyschnout.

9. Aplikace ochranného laku:

   Poslední krok úprav je uzavření pórů desky. Používají se na to buď speciální vosky, nebo emulzní laky na bázi polymerů. Tato vrstva ještě může ovlivnit celkovou barevnost a to tím, že povrch bude úplně matný, polomatný, nebo lesklý. Postupujte podle návodu výrobce laku, ale v zásadě roztírejte výplňový lak houbou nebo širokým štětcem nejprve v jednom směru a potom v dalším kolmo na předešlý směr. Nechte lak vyschnout a natřete druhou, případně třetí vrstvu, nebo dokud neuvidíte, že beton už neabsorbuje emulzi do sebe. Na desku lze postavit horký hrnec, neublíží jí víno ani citrón. Povrch je odolný, poškodit ho lze, nicméně se dá stěrkou snadno opravit.

10. Instalace desky:

    Když jste připraveni postavit suchou desku, naneste na okraj skříňky silikonovou kuličku. Desku je nejvhodnější nalepit buď silikonovým, nebo jiným flexibilnějším lepidlem. Na vrchní hrany skříněk a po celém obvodu osazení naneste hrubší vrstvu lepidla, nejlépe pistolí z kartuše. Potom za pomoci dvou až tří osob přesně položte desku do požadované polohy. Lehce přitlačte nebo přiklepejte gumovým kladivem po celém obvodu. Betonová deska má jinou teplotní objemovou roztažnost než dřevotříska, takže vznikají malé trhlinky.

Pracovní deska z dlaždic

Při pokládce dlaždic je důležité vytvořit ochrannou vrstvu proti vodě ošetřením dlaždic těsnicí hydroizolací v několika krocích. Upevnění by mělo být provedeno lepidlem určeným pro tento úkol. Je důležité provést dodatečnou úpravu spár v podobě epoxidové malty. Tím se optimalizují spodní vrstvy a zvýší se jejich odolnost vůči různým činitelům.

Výhody a nevýhody dlaždicových desek:

• Výhody: Pracovní deska z tohoto materiálu je odolnější vůči vlhkosti, čímž odpadá řada problémů s jejím udržováním v čistotě. Nespornou výhodou je atraktivní design, který se hodí do většiny interiérů, a možnost umístit horké předměty bez obav z možného poškození.
• Nevýhody: Přes celou řadu výhod je za nepochybnou nevýhodu považována poměrně vysoká křehkost stolové desky ve srovnání s deskami z jiných materiálů.

Porcelánová kamenina:

Porcelánová kamenina je prakticky k nerozeznání od keramiky, ale má jednu významnou výhodu, a tou je zvýšená pevnost, která vede k trvanlivosti materiálu. Nejběžnější rozměry jsou 60 × 60 cm nebo 120 × 60 cm. V důsledku použití takové plochy je možné dosáhnout jednolitého povrchu, který je bezešvou deskou. Díky tomu je velmi obtížné pracovní desku tohoto druhu poškodit. Při pokládce porcelánových kameninových podlah se používají specifické malty, které jsou pro tento materiál určeny a podporují pevné spojení s vybranou plochou. Lepidlo na spáry není nutné, protože pracovní deska je z jedné desky. Mistrům se doporučuje používat pojiva třídy C1 nebo vyšší. Tato lepidla udrží porcelánovou kameninu a další konstrukce pevně na svém místě.

S mozaikovými dlaždicemi:

Pracovní desku lze vyrobit také z mozaikových dlaždic. Tento materiál přispívá k bílému designu se středomořským nádechem. Vzhledem k tomu, že mozaikové dlaždice mají různou strukturu, měli byste pracovat pouze s pryskyřicí. Navzdory speciálnímu typu materiálu se mozaika pokládá stejně jako ostatní média. K tomuto účelu se používá papír, na který se upevňují vzory. Ty se pokládají tak, aby výsledkem byl atraktivní panel.

Z epoxidové pryskyřice

Epoxidová pryskyřice je v posledních letech stále oblíbenějším materiálem. Kuchyňská pracovní deska vyrobená ručně z tohoto výrobku bude atraktivní díky zvláštnímu vzhledu pryskyřice a bude také neuvěřitelně odolná. Jako dekoraci pro domácí pracovní desku byste měli během lití umístit nějaké předměty nebo kamínky. To nijak neovlivní trvanlivost, ale výrazně zvýší vizuální přitažlivost předmětu. Během všech prací je třeba eliminovat vznik kyslíkových bublin ve vaší budoucí pracovní desce, protože to nejen ovlivňuje vzhled, ale také snižuje úroveň ochrany. Jednoznačnou výhodou epoxidové pracovní desky v kuchyni je její neuvěřitelná odolnost a celistvost. Nevýhodou jsou zvýšené náklady na výměnu pracovní desky v případě odštípnutí a zjizvení.

Dřevotřískové desky

Dřevotřískové desky se staly oblíbenými a známými ve stavebnictví díky svému snadnému použití, nenáročnosti a relativně nízké ceně na trzích. Tento materiál je vhodný pro lidi, kteří dávají přednost častým změnám interiéru nebo ještě nejsou rozhodnuti o konečném vzhledu místnosti či bytu. Dřevotřískové desky pro pracovní desky se řežou jako jeden celý list. Díky tomu si materiál lépe zachovává své vlastnosti a trvanlivost. Textura nanesená na tuto desku se mění v závislosti na přání kupujícího. Je vhodné použít plastovou desku HPL, protože má lepší ochranu proti chemickým vlivům a vlhkosti. Za hlavní nevýhodu dřevotřískových desek je považována jejich relativní křehkost. Pravidelné používání kuchyňské pracovní plochy může snadno poškodit povrchovou úpravu, takže je nutné ji vyměnit.

Vyrobeno z laminátu

Použití přírodních materiálů není vždy praktické. Důvodem je jejich cena, vlastnosti a funkce. V tomto případě je použití laminátu považováno za správné řešení. Hlavní výhodou je systém ochrany proti vodě a vlhkosti. Za slabá místa tohoto materiálu jsou považovány spoje a konce.

Přírodní kámen

V době, kdy hledáme cesty, jak žít v souladu s přírodou, je volba přírodního kamene pro kuchyňskou desku logickou cestou a projevem ekologického myšlení. Přírodní kámen je trvalý, udržitelný, 100% recyklovatelný. Kresba každého kamene je zcela unikátní, čímž dodá vašemu interiéru neopakovatelný luxusní vzhled. Praktické argumenty, proč se rozhodnout pro pracovní desku z přírodního kamene, jsou jednoznačně její odolnost vůči vysokým teplotám, vlhkosti, mechanickému opotřebení, chemickým látkám, snadná údržba, hygienická nezávadnost a dlouhá životnost.

Druhy kamene pro kuchyňské desky:

• Žula: Díky vysoké odolnosti, tvrdosti, téměř nulové nasákavosti a vysoké tepelné odolnosti je kuchyňská deska ze žuly prakticky nezničitelná. Navíc je absolutně nenáročná na údržbu.
• Kvarcit: Nabízí pestrou paletu barev a kreseb, které se často podobají kresbám mramorů. Zároveň je kvarcit velmi odolný vůči vysokým teplotám a chemickým látkám. Snadno se udržuje a je odolný vůči poškrábání.
• Mramor: Je populární zejména díky své výjimečné kresbě. Má nižší tvrdost než žula nebo kvarcit a vyžaduje větší péči, než žula a kvarcit.

Kuchyňské kamenné desky se vždy vyrábějí na míru pro konkrétního zákazníka a kuchyň. Je možné si vybrat dle vkusu a potřeby druh kamene, zvolit jeho povrchovou úpravu, opracování hran apod.

Jak namontovat pracovní desku

K montáži nové kuchyňské pracovní desky potřebujete přesné rozměry. Proto pečlivě změřte dosud umístěnou starou pracovní desku vaší kuchyňské linky a - pokud je k dispozici - kuchyňský ostrůvek. V dalším kroku demontujte starou pracovní desku tím, že odstraníte všechny hadice a šrouby. Novou pracovní desku si můžete přiříznout sami, nebo si ji nechat na míru uříznout v OBI přířezu dřeva. Před namontováním nové desky vyřízněte výřezy pro dřez a varnou desku. Má-li kuchyňská deska požadované výřezy, utěsněte hrany. Nakonec namontujete připojovací profil ke stěně a připevníte novou pracovní desku na spodní skříňky.

Jak spojit dvě pracovní desky

U kuchyně ve tvaru L se připevňují dvě pracovní desky přes roh. Pro zamezení mezery mezi deskami se musí obě desky spojit. K tomu existují tři způsoby: buď se použije spojovací profil vložený mezi desky položené k sobě. Dále je možné provést šikmý řez, kdy se desky spojí pod úhlem 45°. Pro šikmé řezy doporučujeme stolní kotoučovou pilu, ruční kotoučovou pilu, nebo ponornou pilu. Pomocí přímočaré pily lze pouze obtížně provést delší, rovné řezy. Přizpůsobte pilový list přesně materiálu. Ve většině případů budete potřebovat přídavnou vodicí lištu.

tags: #jak #vyrobit #pracovní #desku #návod

Oblíbené příspěvky:

• možnosti chromových lišt pro Audi A4 B5
• Ochrana kabelů s trubkou PVC Ø 25 mm
• Jaké jsou zkušenosti s epoxidovou stěrkou v koupelně?
• Kompletní průvodce stavebními pouzdry pro sádrokarton
• Ochrana dřeva krovu