Kotel Varimatik VK 25: Provoz, údržba a řešení běžných problémů

Kotel Varimatik VK 25 je oblíbeným automatickým kotlem, který je schopen vytápět rodinné domy, chaty nebo menší provozovny. Díky svým menším rozměrům nevyžaduje zvýšenou náročnost na prostor v kotelně. Provoz kotle je automaticky řízen podle požadované teploty výstupní vody. Po jejím dosažení kotel přechází automaticky do útlumu a od tohoto okamžiku nespaluje žádné palivo. Konstrukce a výjimečná technologie spalování kotle VM 25 umožňuje efektivní a hospodárný provoz.

Konstrukce a funkce kotlů Varimatik a Varikot

Kotle vyráběné firmou VARIMATIK s.r.o. byly prioritně vyvíjeny a určeny pro spalování hnědých tuzemských paliv. Kotle s označením "VM xxx" (xxx - výkonové označení konkrétního kotle) jsou kotle s automatickým řízením provozu a vyznačují se uspořádáním válcové roštové plochy, která zastává několik funkcí. Zajišťuje přisouvání paliva ze spodní části násypky do spalovacího prostoru, umožňuje řízené spalování paliva na horní části roštového válce, distribuci spalovacího vzduchu a odsun vyhořelých popelovin do popelového prostoru. Roštovou plochu tvoří válcové těleso standardního průměru 330 mm.

Kotle s označením "VK xx" (např. VK 25 a VK 45) jsou kotle rovněž s automatickým řízením provozu. Roštovou plochu tvoří ploché desky z chromové žárupevné litiny. Uspořádání s bezpropadovým roštem umožňuje spalovat i značný podíl prachových částic v palivu. Přívod spalovacího vzduchu u obou typů je zajišťován podtlakem vytvořeným v kotlovém tělese odtahovým spalinovým ventilátorem.

Spalovací proces probíhá s minimálním dopadem na životní prostředí. Kotle lze provozovat tak, aby emise škodlivin byly pod hodnotami emisních limitů stanovených Zákonem o životním prostředí. Způsob spalování uhlí zajišťuje dosažení vysoké účinnosti spalovacího procesu v hodnotách přes 84 %.

Typové řady a výkony

Výrobní řada kotlů pro domácnosti začíná kotlem VM 15 se jmenovitým výkonem 15 kW. Dalším je kotel VM 20 s výkonem 20 kW, následuje VM 25 s výkonem 25 kW a maximálním výkonem 28 kW. VM 45 je určen pro vytápění objektů se ztrátovým tepelným výkonem stanoveným na 45 kW. Nejvíce rozšířeným kotlem u uživatelů se stal kotel VM 25.

Čtěte také: Kotel Slokov: Co potřebujete vědět

Kotle pro centrální vytápění tvoří výkonovou řadu VM 100, VM 200, VM 300, VM 500. Jmenovitý výkon kotle VM 100 je 95 kW. Jmenovitý výkon kotle VM 200 je 170 kW, VM 300 - 255 kW, VM 500 - 430 kW. Lze je využívat pro vytápění větších rodinných domů, škol, rekreačních zařízení, dílen, provozoven, skleníků a všude tam, kde se požaduje plynulé a regulovatelné teplovodní vytápění s minimálními požadavky na dohled a obsluhu.

Problematika prohořívání uhlí do násypky

Jedním z častých problémů, se kterými se uživatelé kotlů Varimatik setkávají, je prohořívání uhlí do násypky. To se často projevuje opakovaným propálením víka násypky nebo netěsnostmi kolem víka či příruby násypky.

• Příčiny prohořívání:
  • Špatné těsnění víka násypky.
  • Netěsnost na přírubě mezi násypkou a kotlem.
  • Opotřebovaný plech u roštu, který zamezuje propadávání uhlí do popelníku. Pokud je plech prohořelý a ohniště je pod násypkou, může to způsobit prohořívání.
  • Nízká úroveň uhlí v násypce, což může vést k průchodu tepla a uvolňování těkavých látek, které se vznítí.
  • Zbytečně velký výkon kotle pro danou potřebu vytápění, což vede k prohořívání uhlí v útlumovém režimu.
• Možná řešení a úpravy:
  • Důkladné přetěsnění víka násypky: Mnozí uživatelé úspěšně používají silikonové těsnění z protipožárních dveří nebo dodatečné nalepení těsnění tvaru písmene D na stávající originální těsnění. Je důležité dbát na to, aby na těsnění nezůstaly kousky uhlí, které by umožnily přisávání vzduchu.
  • Kontrola a přetěsnění příruby násypky: Je nutné zkontrolovat, zda násypka těsní i na přírubě. Některé nové násypky měly větší otvory pro šrouby než původní, což vedlo k přisávání vzduchu kolem šroubů. Doporučuje se umístit těsnicí provazec dovnitř před šrouby, směrem k otvoru, kudy padá uhlí do kotle.
  • Úprava skluzné desky: Původní násypky měly skluznou desku, která zabraňovala padání uhlí u roštu do popelníku. Nové násypky ji mají kratší nebo žádnou. Někteří uživatelé si vyrobili vlastní skluznou desku a zvýšili násypku pomocí U-profilu, aby teplo a vlhko z násypky bylo na této mezipřírubě.
  • Zmenšení otvoru mezi násypkou a roštem: Pro zamezení prohořívání, zejména u kotlů s nadbytečným výkonem, někteří navrhují zmenšit otvor mezi násypkou a roštem o cca 30 % na šířku. Tím by se dostalo menší množství uhlí na rošt a do topeniště, uhlí by rychleji shořelo a rychlejší posun roštu by zamezil prohoření k násypce.
  • Plná násypka: Pravidelné doplňování násypky tak, aby byla plná, může zamezit prohořívání způsobenému uvolňováním těkavých látek z uhlí při prostupu tepla.

Pocení uhlí a koroze násypky

Dalším častým problémem je pocení uhlí v násypce, které vede ke korozi a prorezavění násypky. Příčinou je kondenzace vodní páry, která se uvolňuje z uhlí. I suché uhlí obsahuje plyny, které ve vlhkosti kondenzují na stěnách násypky.

• Příčiny pocení:
  • Vlhkost v násypce způsobená kondenzací vodní páry z uhlí.
  • Nízká teplota v místnosti s kotlem.
  • Zanesené otvory v trubce sekundárního okruhu.
• Možná řešení:
  • Vyvrtání díry do víka násypky: Na diskuzích se objevují rady ohledně vyvrtání malé dírky (3-8 mm) do násypky nebo víka, aby se zabránilo pocení. Otázkou však zůstává, zda by to nevedlo k prohořívání uhlí kvůli přisávání vzduchu. Zkušenosti ukazují, že pokud násypka netěsní vlivem větší netěsnosti, pak dírka pro rosení může být zanedbatelná.
  • Tepelná izolace násypky: Někteří uživatelé zvažují svarení druhé násypky okolo stávající, aby se vytvořila dvojitá vrstva. Ta by násypku tepelně izolovala a snížila tak rosení.
  • Zvýšení teploty v kotelně: I když v místnosti s kotlem je vyšší teplota, pocení se může stále vyskytovat.
  • Čištění trubky sekundárního okruhu: Pan Kudrna ze servisu doporučuje zkontrolovat a případně pročistit trubku sekundárního okruhu (3/4´´) s osmi otvory, která se nachází pod oplechováním mezi zapalovací a kontrolní trubkou ohně. Její zanesení může mít za následek pocení uhlí.
  • Úprava vzduchové sací klapky: Nápad s magnetem na vzduchovou sací klapku je také zmiňován jako možné řešení.
  • Ošetření vnitřku násypky: Jeden uživatel úspěšně natřel vnitřek násypky 2x vypalovací barvou odolnou do 750°C a vypálil ji propanbutanovým hořákem. Tuto úpravu doporučuje provést již výrobcem.
  • Zvýšení násypky a utěsnění: Zvednutí násypky o 10 cm, řádné utěsnění a od té doby topení bez problémů je další zmiňovaná zkušenost. Kotel pak nevdechuje, nepřihořívá do násypky a nerosí.
  • Přisávání vzduchu do zásobníku: Někteří uživatelé zjistili, že je potřeba malinko přisávat vzduch do zásobníku, aby nekondenzoval a nerezl. Je však zapotřebí mít pokud možno zásobník plný, aby nenastal zpětný zášleh.

Problémy s usazeninami a dehtováním

Dehtování kotle, zejména v prostoru za násypkou, kde jsou otvory, je dalším nepříjemným jevem. Usazeniny se mohou tvořit i v otvoru, kde se sleduje hoření v kotli.

• Příčiny dehtování:
  • Kondenzace v kotli.
  • Nekvalitní nebo vlhké uhlí (např. mostecký ořech 2, který je považován za šunt, na rozdíl od bílinského, který je kvalitnější).
  • Špatné nastavení kroku a prodlev posuvu roštu.
• Možná řešení:
  • Nastavení kroku a prodlev: Je důležité si udělat čas a poštelovat přísun nové dávky uhlí tak, aby do popelníku šel jen prachový popel a ne zhrudkovaný. Doporučované nastavení je např. 1,4 s kroku a 79 s prodlevy, nebo 1 s kroku a 120 s prodlevy.
  • Použití suchého uhlí: Topit suchým uhlím pomáhá minimalizovat dehtování.

Zážeh uhlí v násypce a "bouchání" kotle

Někteří uživatelé se setkávají s problémem "bouchání" kotle při otevírání násypky a doplňování paliva.

Čtěte také: Ekologické vytápění Protherm

• Příčiny:
  • Udušení kotle.
  • Malé množství paliva v násypce, což umožňuje prostup tepla od roštu a uvolňování těkavých látek, které se pak vznítí.
  • Zanesená vzduchová klapka, která se nevolně pohybuje.
• Možná řešení:
  • Spuštění odtahového ventilátoru: Před přikládáním a otevíráním víka násypky se doporučuje pustit odtahový ventilátor na jednu až dvě minuty, aby odtáhl spaliny.
  • Plná násypka: Pravidelně doplňovat násypku tak, aby byla plná.
  • Kontrola vzduchové klapky: Překontrolovat, zda se vzduchová klapka volně pohybuje ve všech polohách.
  • Přivedení venkovního vzduchu: Řešením může být přivedení venkovního vzduchu do místnosti trubkou o průměru 110 mm.
  • Vyvrtání malé dírky do víka násypky: Někteří zvažují vyvrtání malé dírky (např. 5 mm) do víka násypky a její zaslepení šroubkem, který by se vytáhl jen před přikládáním, pro pomalé a bezpečné odtažení spalin.

Regulace a automatizace provozu

Pro ovládání kotlů VARIMATIK jsou používány elektronické regulátory ADEX typové řady SL 3 od firmy KTR s.r.o. Slouží k ovládání motoru převodového ústrojí k pootáčení roštu kotle a odtahového ventilátoru. Regulátor ovládá spouštění čerpadla kotlového okruhu při dosažení požadované minimální teploty vody v kotli. Dále spíná ventilátor při poklesu teploty topné vody a vypíná jej při dosažení nastavené hodnoty. Současně s chodem odtahového ventilátoru je spuštěno cyklické spínání posuvu roštu.

• Typy regulace:
  • ADEX Numira 3.1: Ovládá jedno čerpadlo, které by mělo být zapojeno nad čtyřcestným ventilem do radiátorového okruhu.
  • ADEX Numira 4.1: Ovládá dvě čerpadla, jedno v radiátorovém okruhu a druhé nabíjecí čerpadlo bojleru.
  • ADEX Numira 5.1: Ovládá kompletní kotlový okruh, okruh radiátorů a nabíjecí čerpadlo bojleru.
• Další možnosti regulace:
  • Příložné termostaty: Lze instalovat příložné termostaty na potrubí v kotlovém okruhu a vývodu do systému, které spínají oběhová čerpadla. Kotlový termostat se nastaví na sepnutí při 65°C, topný okruh na 45°C.
  • Mertik ventil: Na výstup topného média lze instalovat Mertik ventil nastavený na 70°C, který otevírá při dosažení této teploty a zabraňuje ochlazování bojleru.
  • Elektro ventil pro bojler: Místo čerpadla do bojleru lze nainstalovat elektro ventil ovládaný termostatem bojleru, který se otevře a začne ohřev bojleru na požadovanou teplotu.
  • Pokojový termostat a termohlavice: Kotel může být řízen prostorovým termostatem. Termohlavice se neosazují na referenční místnosti, kde je pokojový termostat.

Další zkušenosti a tipy uživatelů

• Životnost a údržba:
  • Někteří uživatelé mají kotle Varimatik v provozu i 20 let, což svědčí o jejich potenciální dlouhé životnosti při správné údržbě.
  • Pravidelné čištění kotle (každých 14 dní, při mrazech i častěji) je klíčové. Otáčení turbulátorů a čištění stěn od nánosu je rychlá záležitost a pomáhá udržet účinnost.
  • Výměna těsnění násypky je doporučována každý rok.
  • Natírání násypky dvousložkovou barvou po topné sezóně může prodloužit její životnost.
• Palivo:
  • Kotle Varimatik a Varikot spalují uhlí a jakékoliv peletky, kotle Varimatik uhlí, dřevní štěpku a tzv. "směsné peletky".
  • Kvalita uhlí hraje zásadní roli. Mostecký ořech 2 může být problematický, zatímco bílinský ořech 2 je hodnocen lépe.
  • Spalování prachového mouru je pro kotel náročné a nedoporučuje se.
• Problémy s komínem:
  • Vysrážená voda v komíně může být problémem, zvláště u nových komínů, které se nedokážou dostatečně ohřát. Po určité době provozu a znečištění komínu se situace zlepšuje.
  • Doporučená teplota spalin do komína je 180-220°C.
• Hlučnost:
  • Hlučný ventilátor může být problémem, zejména pokud je kotel blízko obytných místností. Doporučuje se kontrola na silentblocích.
• Zasekávání podavače:
  • Větší předměty (dřívka, šrouby) v násypce mohou zaseknout podavač. Je třeba dbát na čistotu paliva.

Čtěte také: Využití OSB desek s izolační výplní ve stavebnictví

tags: #kotel #vk #25 #izolacni #desky #nasypka

Oblíbené příspěvky:

• Kalkulace strojní omítky
• Vše o betonářské výztuži
• Informace a možnosti vymývané dlažby
• Kvalitní řezivo pro truhláře na Vysočině
• Řešení pro dokonalé podlahy