PergolyPokládka podlahové palubky: Konstrukce a postup
Dřevo je materiál, který nikdy nevyjde z módy a dřevěné palubky přinášejí do interiéru i exteriéru teplo, útulnost a přírodní estetiku. Dřevěné palubky patří mezi nejoblíbenější materiály pro obklady stěn, stropů i podlah.Konstrukce podlahy z palubek
Podlahové palubky se, stejně jako obkladové, pokládají na rošt. Podlahový rošt by měl být hustější a pevnější, aby se podlaha neprohýbala a nedeformovala. K tomu se používají silnější latě či trámky. Pro připevnění se používají plíšky nebo vruty. Můžeme také použít tzv. kolářské hřebíky v délce 2,5-3 násobku tloušťky podlahovek.Rošt z dřevěných latí
Obkladové palubky se pokládají na rošt z dřevěných latí nebo trámků. Nejprve je tedy třeba tento rošt vyrobit. Obkladové palubky připevňujeme na rošt z dřevěných latí. Tento rošt vytvoříme tedy jako první. Na místo instalace (stěna, strop) připevníme latě odpovídajícího rozměru. Dle pravidla, že hřebíky nebo vruty mají být 3× delší než kotvený materiál, by měly mít latě rozměry minimálně 20 × 30 mm. Platí to i pro kotvení příchytkami, ke kterým jsou standardně dodávány hřebíčky o délce 20 mm. Latě by měli mít vlhkost maximálně do 17 %, v ideálním případě stejnou jako obkladové palubky.Montáž latí
Latě kotvíme vždy v pravém úhlu k zamýšlenému směru palubek. Rošt musí být sestaven minimálně ze dvou rovnoběžných latí, umístěných ve vzdálenosti přiměřené tloušťce palubek a zatížení. Krajové latě dávejte vždy až na kraj obložení. Latě kotvíme zpravidla na hmoždinky, vruty nebo hřebíky v závislosti na podkladu (stěně nebo stropu). Při kotvení je většinou třeba rošt vyrovnat. Nejen že se vám budou palubky snadněji montovat, ale také výsledný estetický efekt bude výrazně lepší. V případě, že obkládáte vlhkou stěnu, je třeba latě i palubky dostatečně naimpregnovat a současně i zajistit odvětrání za obložením.Pamatujte prosím na zásadu, že se palubky i krycí lišty vždy natírají před montáží. Při vodorovném obkladu musí být pero vždy směrem nahoru, aby při dalším nátěru nezatékala nátěrová hmota do drážky a palubky neslepila.
Způsoby kotvení palubek
* Používají se převážně u klasických palubek, a to vždy šikmo přes pero.* Příchytky mají výhodu v tom, že obložení lze následně rozebrat bez poškození palubek. Ke kotvení je třeba zvolit správnou velikost příchytek, doporučujeme informovat se u vašeho prodejce.* Jde o málo používaný způsob kotvení v interiéru, protože vruty jsou viditelné.Dilatační mezery
Mezi palubkami a stěnami nebo stropem nechte malou dilatační mezeru - cca 8 mm, kterou nakonec zakryjete krajovou lištou. Při obložení stěn je vhodné vytvořit mezi podlahou a obložením sokl. Je-li rozměr vašeho obkladu větší než délka palubek, tj. ve směru obkladu je potřeba použít více než jedna palubka, volte raději překládaný styl (podobně jako např. Strop lze například obložit zcela bez lišt - po celém obvodu stropu ponechte rovnoměrnou mezeru mezi stěnou a obkladem. V zahraničí je to běžná praxe a důvod je zcela jednoduchý - při malování se malíř dostane koncem štětky nad obložení, aniž by jej umazal. Při lištování obložení doporučujeme zvolit jednotný styl lišt, nejlépe od jednoho výrobce.Podrobný postup montáže roštu
Na místo instalace palubek připevníme nejprve latě, minimálně 1x2 cm (ideálně 4×2 cm.) - delší strana bude přiléhat na podklad. Důležité je, aby latě měly stejnou vlhkost jako montované palubky - nikdy nedělejte rošt z čerstvě nařezaného dříví! Latě přišroubujeme do zdi tak, aby byly v pravém úhlu k zamýšlenému směru palubek. To znamená, že pokud chcete mít palubky vertikálně jednu vedle druhé, vyrobíte rošt horizontální a naopak. Latě umisťujeme cca 1 metr od sebe vzdálených. Tato vzdálenost je důležitá, protože je zabráněno deformaci palubek v průběhu času.Věnujte také pozornost vzdálenost latě od kraje budoucího palubkového obložení. Bude-li palubka přesahovat na krajích o více než cca 7 cm, může se časem ohnout. Je proto lepší dát první a poslední lať tak, aby konce palubek byly upevněny. Nechte vždy malou dilatační mezeru cca 10mm, kterou nakonec zakryjete krajovou lištou.Dejme tomu, že plánujete 1 metr vysoký a 2 metry dlouhý obklad a chcete mít palubky vertikálně. V takovém případě přiložte lať horizontálně na podklad do míst, kde bude spodní okraj obložení. Zkontrolujte rovnost hrany první latě. Poté latěmi změřte a doprostřed mezi ně namontujte lať ještě jednu. Tímto způsobem máte připravený rošt, na který už můžete připevňovat palubky.Vyrovnání nerovností podkladu
Při instalaci roštu lze vyrovnat křivý podklad. Nerovnost podkladu zjistíte přiložením rovného prkna nebo natažením provázku podél podkladu.Držáčky pro uchycení palubek
Pro usnadnění montáže se používají držáčky pro uchycení palubek. Držáčky jsou běžně k dostání a stojí pár korun. Je to jednoduchý plíšek, který nasadíte do drážky a přitlučete k roštu. Díky tomu dosáhnete obložení bez jediného viditelného hřebíčku a bez pracného natloukání malého hřebíku přímo do pera. Držáčky mají své číslo, které značí tloušťku dolní části drážky, na kterou je budete nasazovat.Suché podlahy
Použití konstrukce suchých podlah je poměrně univerzální. Instalovat se dají jak na základovou betonovou desku, tak na lehký trámový strop. Hodí se tedy pro podlahu v přízemí i v patře, v novostavbách i rekonstruovaných objektech, rozumí si také s podlahovým topením. Suché podlahy jsou podlahové konstrukce, jejichž pokládku lze provést bez vlhkých procesů nebo s jejich minimálním přispěním.„Vlhké procesy vyžadují delší dobu na zrání podkladu, kterou musíte dodržet před položením finálního povrchu. To ale u suchých podlah odpadá.“ Pro představu, betonové (cementové) podlahy potřebují zrát až 28 dní. Anhydritové jsou pak závislé na vnějších podmínkách, doba zrání je u nich cca 5 až 8 týdnů. Použít je můžete takřka kamkoliv, do nového i staršího domu, na chalupu, do zděné stavby i dřevostavby, na betonovou základovou desku i trámový strop. V suchých podlahách je možné použít také podlahové topení (musí být ale výrobcem určené pro suché podlahy), instalovat je lze rovněž do místností s vysokou vlhkostí.Montáž suché podlahy
Suché podlahy se nespojují pevně s podkladem, fungují tedy na podobném principu jako plovoucí podlahy. Jejich základním prvkem jsou nejčastěji sádrovláknité či sádrokartonové konstrukční desky, mezi jejichž hlavní výhody patří nízká hmotnost a neprůzvučnost, popřípadě dřevoštěpkové desky OSB. Plovoucí suché podlahy lze montovat z jednotlivých desek. S těmi může být realizace o něco pracnější.U sádrokartonu nebo sádrovlákna je totiž nejdříve třeba položit jednu vrstvu desek nasucho lícovým kartonem dolů, na ni se pak nanese v pruzích podlahové lepidlo. Druhá vrstva se položí lícovým kartonem nahoru tak, aby se spáry vzájemně překrývaly. Ještě než lepidlo zaschne, je třeba spojit vrstvy desek rozpěrnými sponkami, příp. Komfortnější variantu představuje použití podlahových dílců/prvků. Jde o desky, které jsou již z výroby dvě slepené k sobě, přičemž každá z nich má po obvodu polodrážku pro spojení dílců k sobě. Právě díky tomu je pokládka snazší. V sortimentu některých firem najdete rovněž podlahové prvky, které mají již z výroby nakašírovanou vrstvu dřevovláknité desky, minerální vlny, filcové izolace nebo EPS.Realizace suché podlahy svépomocí
Pokud jste aspoň trochu zruční, realizaci suché podlahy zvládnete i svépomocí. Jen je potřeba dodržet skladbu a montážní postup, které navrhl přímo výrobce daného podlahového systému. Základem je dobře připravený, stabilní, dostatečně únosný a rovný povrch. Pokud jsou nerovnosti minimální, do 5 mm, je možné je vyrovnat pomocí mezivrstvy z Mirelonu nebo spárovacím tmelem, nerovnost do 10-20 mm vyřeší samonivelační stěrka (volí se podle druhu podkladu). Pro vyrovnání nerovností od 10 do 100 mm je ideální suchý podsyp, který slouží zároveň i jako tepelně a akusticky izolační vrstva. Jako podsyp se často používá lehké keramické kamenivo Liapor, vyrobené z expandovaného jílu malé frakce. V systémech fermacell a Rigips se používá speciální ostrohranný vyrovnávací podsyp (do 100 mm). Pro vyšší nerovnosti (až do 2000 mm), třeba v případě klenby, se doporučuje rychletuhnoucí podsyp, například fermacell T. Tyto rychletuhnoucí podsypy dnes umí nahradit tradiční řešení s roznášecí deskou. U podlahy na terénu se jako první vrstva umisťuje izolace proti zemní vlhkosti.Urovnání a hutnění podsypu se provádí ručně, s pomocí hliníkových stahovacích latí, hladítek a vodováhy. Vždy je nutné pamatovat také na dilatační pásky (např. z minerální plsti, dřevovláknité desky - hobry nebo pěnové hmoty), které se kladou po obvodu místnosti na celou výšku skladby nové podlahy. To kvůli akustickým vlastnostem plovoucí suché podlahy. Poté přichází na řadu pokládka podlahových desek. V patře se pod ně umisťuje ještě kročejová izolace, případně je třeba zvolit desku, která už ji má v sobě integrovanou.Montáž podlahových palubek
Podlahové palubky o síle 19 - 20 mm - mezera mezi hranoly max. Podlahové palubky o síle 27 - 28 mm - mezera mezi hranoly max. Ale pozor, záleží taky na zátěži, které bude podlaha muset odolávat. Například v obývacím pokoji, kde je podlaha zatížená nábytkem a častým chozením, nejsou podlahové palubky o síle 19 - 20 mm s pokládáním na rošt vhodné.Pro připevnění palubek k roštu jsou ideální vruty RAPI-TEC BSP do palubek a lišt. Pro palubky o šířce 19 mm zvolte vruty o velikosti 3,2 x 40 mm a pro palubky o šířce 27 mm vruty o velikosti 3,2 x 50 mm. Palubky připevněte vrty ke každému podkladovém hranolu, nikdy k sobě nelepte pero a drážku! Pokud pokládáte podlahu v místě, kde bude hodně zatěžována (například v obýváku), položte dvě vrstvy OSB desek na sebe do kříže. Palubky pak lepte pomocí lepidla na savé podklady. 2 - 3 řady palubek.Pokládka na beton lepením
Nejdříve se ujistěte, že je betonový podklad dokonale rovný. Podlaha by jinak vrzala. Betonový podklad natřete vhodnou penetrací, abyste sjednotili savost betonu. Pokládku začněte dvěma až třemi řadami palubek. Na beton celoplošně naneste lepidlo a po připevnění palubky po celé délce zatěžte. Podlahu máte položenou? Pak už zbývá namontovat dřevěné lišty do rohů, koutů a na přechody. A hlavní část máte úspěšně hotovou!Nátěr dřevěné podlahy
Po montáži dřevu dopřejte ochrannou péči. Dřevo je živý materiál a pořád pracuje. Kvalitním nátěrem mu až několikanásobně prodloužíte životnost.Čím dřevěnou podlahu natřít?
* Tvrdý voskový olej - jeho aplikace je velmi jednoduchá. i nábytku. Zachová přírodní vzhled dřeva, je odolný vůči ošlapání a odpuzuje vodu a nečistoty. Můžete ho trvale zatížit, je mimořádně odolný.* REMMERS Tvrdý voskový olej PREMIUM - olej na bázi přírodních olejů prosakuje do hloubky, krásně zvýrazní strukturu dřeva a zvýší jeho odolnost.* BONA Home Tvrdý voskový olej - proniká hluboko do dřeva, zdůrazňuje jeho strukturu, dřevo krásně oživí a dodá mu barvu.* REMMERS Podlahový lak PREMIUM - chrání ošetřený povrch před odřením, poškrábáním a chemikáliemi.* LIGNOFIX Polyuretanový lak - jednosložkový lak ředitelný vodou je vysoce odolný proti otěru.* LUXOL Lak na parkety a dřevěné podlahy - velmi tvrdý lak, který rychle schne a nezapáchá. Dřevu propůjčuje skvělou mechanickou odolnost a ochranu proti poškrábání.Čištění a údržba dřevěné podlahy
* OSMO vosková údržba a čisticí prostředek - intenzivní péče pro občasné použití oživí dřevěnou podlahu a odstraní i odolné skvrny. Povrch bude navíc odpuzovat nečistoty.* OSMO Wisch-Fix - šetrný prostředek pro pravidelné čištění a údržbu dřevěné podlahy. Jemně odstraňuje prach, skvrny, mastnotu a jiné nečistoty a pravidelným používáním vytváří na podlaze hladký neklouzavý povrch.* REMMERS Emulze na údržbu olejovaných/lakovaných povrchů - přípravky vytvoří na podlaze tenkou ochrannou vrstvu mimořádně odolnou proti poškrábaní a odření.* OSMO čisticí set na podlahy - set má 4 díly - hlava mopu, mop na prach, mop ke stírání na vlhko a utěrka z aktivních vláken.* BONA Premium Spray Mop na dřevěné podlahy - pro čištění dřevěných podlah ošetřených lakem nebo tvrdým voskovým olejem. Mop má ergonomickou pěnovou rukojeť a je extrémně lehký.Výběr materiálu pro podlahové palubky
Podlahové palubky mají větší tloušťku než palubky obkladové, a to 19, 24, 28 a 40 mm, přičemž nejužívanější je 28 mm. Tloušťky 40 mm jsou určeny pro prostory s extrémním zatížením. Horní, tedy lícová strana palubky je hoblovaná a dobře zbroušená. Běžné palubky mají na obou stranách podlahový profil, kde je na straně palubky vyfrézované pero a drážka a zbytek výšky profilu má úhel 90° a je bez zkosení. Prkna podlahových palubek mají nejčastěji pro tloušťku 19 mm šířku 121 mm.Dřeviny pro výrobu podlahových palubek
V našich končinách jsou k dostání podlahové palubky především ze smrku, borovice, případně ze severského smrku a severské borovice. Dále se podlahové palubky vyrábí z modřínu jak ve zdejší, tak i severské variantě a z dubu. Pro snadnou dostupnost a nízkou cenu jsou smrkové podlahové palubky nejčastější variantou. Cena smrkových podlahových palubek se v závislosti na tloušťce profilu pohybuje v rozmezí 250-550 Kč/m2. Smrkové podlahové palubky jsou však poměrně měkké. Velmi oblíbený, pevný a odolný je především dub, i když je bohužel také finančně nejnákladnější. Vyšší sena dubových podlahových palubek se vám ale vrátí v delší živostnosti celé podlahy a v jejím luxusním vzhledu.Kvalitativně se podlahové palubky podle ČSN EN 13 990 třídí do tříd A, B a C, musí splňovat všechny požadavky normy ČSN EN 14 342. Důležitou vlastností podlahových palubek je jejich vlhkost, která se podle normy musí pohybovat v rozmezí 10 ±2 %. Nezbytné je, aby vám dodavatel přivezl palubky delší dobu před jejich montáží (většinou se uvádí dva týdny). Jedině v takovém případě bude mít materiál dostatek času k aklimatizaci. Palubky dosáhnou stejné vlhkosti jako okolní prostředí, vlhkost se vzájemně vyrovná.Montáž palubkové podlahy
Pokládání palubkové podlahy není tak složité, jak by se mohlo na první pohled zdát. Zvládne ho i zdatnější amatér. Latě, které budou tvořit rošt, by neměly mít větší vlhkost než 15 %. Pokud chcete minimalizovat hluk, který bude chůze po palubkové podlaze způsobovat, je možné latě na rošt podložit izolačními deskami, které odolají tlaku. Pod palubkovou podlahu musí být umístěný rošt (nejčastěji z latí 40x60 nebo hranolků 60x60). Při samotné montáži musíte zabránit posouvání latí, což zvládnete pomocí zpevnění jinými pomocnými latěmi, které se pak odstraní. Následuje pokládka samotných podlahových palubek. Při ní nesmíte zapomenout na dilatační spáry od stěny. Spára by měla mít šířku 15 mm. Dilatační spáru zajistíte klíny, které následně po položení podlahy vytáhnete. Palubky je při pokládce třeba vyrovnávat kvůli správnému lícování. U stěn se přibíjejí hřebíky. Pokládání probíhá jako v nekonečném pásu, jednotlivá prkna se přiráží k sobě dřevěným prkýnkem a kladívkem. K roštu se přibíjejí pomocí kolářských hřebíků, zatloukají se šikmo do pera.Alternativní postup pokládky palubek
1. Již máte cosi na podlaze položeno.2. Parkety opravdu raději svěřte do ruky odborníkům, široká prkna vyznívají nejlépe v prostředí velkého domu, ale podlahu z dřevěných palubek (prkna s tzv pero-drážkou = po jedné straně pero, po druhé drážka, které se říká spíše zámek) můžete uplatnit kdekoli.Palubky se správně pokládají na dřevěný rastr a celoplošně vypodkládají OSB deskami, které běžně zakoupíte ve stavebninách, specializovaných obchodech se dřevem či i v obchodech typu OBI, HORNBACH atd. Obojí potřebujete ke správnému vyrovnání podlahy, ale velmi záleží na tom, jakou výšku či nosnost podlahy si můžete dovolit.Příprava podloží
1. Pokud má být nová podlaha v patře, je potřeba prověřit, zda se unese. V případě bourání půdovek zkuste být opatrní, ještě se Vám někde na chalupě mohou hodit.2. A opět tu máme dvě možnosti. Dřevěný rastr je zjednodušeně řečeno podklad z dřevěných lišt, pomocí kterých dokážete srovnat nerovnosti podlahy. Opět záleží na tom, jak vysokou skladbu podlahy snesete, desky by měly mít tloušťku cca 26 mm. Daleko lepší variantou však je použití OSB desek ve dvou slabších vrstvách, např.Je potřeba vybrat to nejrovnější možné prkno, k němu se pak dorážejí všechna ostatní. Čím více je srazíte k sobě, tím lépe. Každé prkno se po sražení ještě šroubuje šikmo přes pero přímo do výztuhy pod ním. Běžně se používají šrouby se zapuštěnou hlavou (cca 40 x 3). A zde oceníte přítomnost OSB desek. Pokud totiž šroubujete přímo jen na dřevěný rastr, Vaše možnosti „narovnání“ prohnutého prkna jsou omezeny vzdáleností mezi latěmi. Všechny šrouby budou skryté v peru, nějakých nepravidelností v jejich rozptýlení se nemusíte bát. Jen první a poslední prkno musíte přišroubovat přes pero i svrchu.Konečná úprava podlahy
Když už jste si pořídili pravou dřevěnou podlahu, olej je zcela jistě vhodnější. Dřevo je olejem napuštěné, žádné škrábance tedy nejsou vidět, ale i případná oprava je velice snadná. Lakem vytvoříte na povrchu vrstvu, kterou je mnohem snazší poškrábat a porušit. Existují barevné laky i různé odstíny olejů. Chcete-li tmavou dřevěnou podlahu, je třeba na to myslet předem. Po prvním olejování či lakování se na podlaze tzv.“postaví chlupy“ (působí to trošku jako „husí kůže“). Ty musíte před nanesením druhé vrstvy lehce sbrousit. Pak už Vám nic nebrání v jejím používání. Stačí nastěhovat nábytek a pozvat přátele.Výhody dřevěné podlahy
Výhody dřevěné podlahy jsou všeobecně známé. Je ekologická, krásná, má dobré zvukově izolační vlastnosti a vytváří v interiéru útulnou a pohodlnou atmosféru. Mnozí ale zapomínají na další důležitou výhodu podlahových palubek a to, že snadno se pokládají.Vlastnosti dřeva pro montáž podlahy na chatě
* Vlhkost. Optimální hodnota je 7-10 %.* Absence suků, trhlin, prasklin a deformací.* Pevnost. Pokud jde o výběr druhu dřeva, nejlepší poměr ceny a kvality má modřín.Dnes je to nejspolehlivější spojení, které umožňuje vytvořit pevnou a rovnou podlahu i z širokých desek. Pokládka podlahy může být provedena jak na trámy, tak na podklad. Montáž na tramy umožňuje pod podlahovou krytinou vést inženýrské sítě. Pokládka trámů začíná od stěn, které jsou naproti sobě. Ostatní trámy se kladou podle provázků natažených každých 1-2 metry. Vzdálenost mezi trámy závisí na tloušťce podlahové desky. Spojování desek pomocí perodrážky tak, že pero druhé a každé další desky se vkládá do drážky předchozí desky. Fixace desek na trámy pomocí šroubu a spon. Přijatelná mezera mezi deskami je max.Pokud nelze použít trámy (například kvůli příliš nízkým stropům v místnosti), může být podlahová deska položena na podklad, který je nejčastěji z překližky. V tomto případě se materiál řeže na části a klade se přímo na betonový podklad. Pro připevnění překližkových desek se používají šrouby nebo hmoždinky. Povrch se pak obrousí a natře tmelem.
Pokládka podlahové desky svépomocí není příliš složitá. Důležité je vybrat kvalitní materiál a dodržet správný postup při montáži.
Čtěte také: Terasová prkna: Návod na pokládku
Čtěte také: PVC podlaha: krok za krokem
Čtěte také: Pokládka PVC - postup
tags: #pokládka #podlahové #palubky #konstrukce #postup
