Hloubka betonu na základy: Klíč k pevné a stabilní stavbě

Základy jsou důležitou součástí každé stavby, protože přenášejí zatížení stavby do základové půdy. Na kvalitním provedení základů hodně záleží a není možné stanovit univerzální pravidla pro jejich správné vybudování. Zakládání stavby je třeba vždy konzultovat se statikem. U rodinného domu je nejběžnější založení na betonových základových pasech.

Nezámrzná hloubka a její význam

Hloubka založení základů pod obvodovými zdmi (nezámrzná hloubka) by měla dosáhnout minimálně 80 centimetrů u písčitých, štěrkovitých a hlinitopísčitých zemin a 100 až 120 centimetrů u hlinitých a jílovitých zemin. U stanovení nezámrzné hloubky vždy záleží na lokalitě, nadmořské výšce, na druhu zeminy, na hladině spodní vody a na agresivitě spodní vody. Dodržením parametrů nezámrzné hloubky předejdete poruchám (nadzdvižení či vyboulení) základů při promrznutí půdy.

Méně zatížené konstrukce, jako například základy zídek, podezdívek plotů a drobnějších staveb lze zakládat v menší hloubce. Pokud proniká do základů podzemní voda, je třeba výkop ještě prohloubit, případně vysypat pod základový pás štěrkopískovou vrstvu, jejíž výška se odvíjí od množství pronikající vlhkosti (alespoň 20 - 30 centimetrů).

Chcete-li zabránit promrzání zeminy za vnitřním lícem základové konstrukce u nepodsklepených objektů, doporučuje se nahradit zhruba metr zeminy od vnějšího líce vrstvou štěrkopísku, nebo směsí hlíny a štěrkopísku. Celý vnější povrch základové konstrukce je rovněž možné opatřit tepelnou izolací (polystyren, nástřik PUR pěnou).

Šířka základů a bednění

Šířka základů musí odpovídat zatížení, přenášenému do základů ze stavby a z vlastností zeminy, v níž je stavba založena. U novostavby stanovuje šířku autor projektu, u svépomocných rekonstrukcí postačí respektovat pravidlo, že základ na každé straně přesahuje o deset centimetrů šířku nadzákladového zdiva. Rýha výkopu by se neměla shora dolů zužovat, ale spíše rozšiřovat.

Čtěte také: vše o jádrové omítce

Výkopy pro základy se obvykle nebední. Bednění se však nevyhneme v případě příliš sypké a nesoudržné zeminy. Pak je nutné rozšířit výkop o dalších 20 až 30 centimetrů na každou stranu pro instalaci bednění. Dno výkopu musí být vodorovné. Toto pravidlo je třeba dodržet i v případě, že kopeme základy do svahu. Pak je nutné výkop hloubit systémem stupňů při dodržení doporučené nezámrzné hloubky.

Základový pas pod střední nosnou zdí, který bývá založen obvykle min 0,5 m do rostlého terénu, může být v zimním období, kdy je stavba přerušena po základech, ohrožen promrzáním až na základovou spáru.

Výpočet potřebného množství betonu

Základové pásy jsou nejběžnějším typem základů pro rodinné domy, garáže i ploty. Správný výpočet objemu betonu je klíčový - příliš málo betonu způsobí zdržení, příliš mnoho zbytečné náklady.

1. krok: Výpočet objemu základových pásů

K přesnému spočítání objemu základů použijte výkres základů z projektové dokumentace. Výpočet objemu určíte pomocí jednoduché rovnice: V = a.b.c. Po vybagrování základů jsou rozměry vždy o trochu větší. Proto doporučuji především šířku a hloubku pásů raději přeměřit a pro výpočet objemu použít tyto rozměry.

Objem betonu na základové pásy vypočítáte jako: délka × šířka × hloubka. Typický základový pás má šířku 40-60 cm a hloubku 80-120 cm (pod úroveň zamrzání).

Čtěte také: Zlepšete funkčnost pracovní plochy v kuchyni

Na spotřebu betonu má vliv šířka a hloubka pásu, typ zeminy (u sypkých zemin je nutné širší základy) a celková délka základů včetně vnitřních nosných zdí.

Příklad výpočtu

• Základy domu: délka 40 m, šířka 50 cm, hloubka 100 cm
• Objem: 40 × 0,5 × 1,0 = 20 m³ betonu.

2. krok: Objednání betonu

Spočítejte přesné množství betonové směsi do základových pásů tř. B15 (C12/15). Potom najděte nejbližší betonárku, objednejte dané množství betonu a dohodněte termín vylévání základů. Také raději ještě jednou zkontrolujte veškeré přípravy z první etapy a pořádek na stavebním pozemku.

Dopravu betonových směsí zajišťují autodomíchávače o objemu 6-8m3. Pokud potřebujete uložit beton na větší vzdálenost, popř. do výšky, zvolte možnost čerpání betonu. Do pole „Specifikace betonu“ uveďte vzdálenost, na kterou chcete beton čerpat. Získejte nezávaznou cenovou nabídku na dodávku betonu na vaši stavbu. Zadejte specifikaci a množství betonu, které požadujete. Uveďte také, zda požadujete dopravu autodomíchávačem nebo přistavení čerpadla na beton, zadejte také místo stavby a Vaše kontaktní údaje.

Rychlý přehled pro odhad

• Na 1 m délky základového pásu:
• 40 × 80 cm → 0,32 m³
• 50 × 100 cm → 0,50 m³
• 1 m³ betonu ≈ 2 400 kg
• Vždy počítejte s rezervou 5-10 %

Betonování základů

Při betonování základových pásů je třeba beton ukládat po vrstvách tloušťky 15 - 20 cm a hutnit. Dobrý beton by se měl v míchačce převalovat, měl by vytvořit kužel při vysypání do stavebního kolečka a neměl by po uložení odlučovat vodu.

Hrubý základový beton musí být především velmi pevný, aby nepraskal. Základový beton musí po zpracování několik týdnů tvrdnout. Tato doba se dá zkrátit při použití složek pro lepší tvrdnutí.

Čtěte také: Význam hloubky izolace

Míchání betonu svépomocí

Hlavními složkami betonu jsou cement, voda a písek nebo štěrk. Stejně snadné jako jeho složení je také míchání betonu. Přitom je rozhodující správný poměr jednotlivých přísad.

Obecně doporučovaný poměr kvalitní betonové směsi je 2 - 3 díly kameniva (směsi tzv. říčního písku a štěrku) k jednomu dílu cementu. Voda se pak přidává podle toho, jakou konzistenci betonové směsi požadujete. Často udávané poměry 6 ku jedné, či 4 ku jedné jsou podle odborníků k dosažení betonu o správné tvrdosti a bezprašnosti nedostatečné. Pokud používáme k prokládání betonu kamenivo, je třeba dbát na to, aby byly kameny očištěné od hlíny a zrna štěrku v betonu nebyla větší než tři centimetry. Množství kamene by nemělo přesáhnout čtyřicet procent celkového objemu betonu a největší kameny by neměly přesáhnout rozměr poloviny tloušťky základu. Do základů lze tedy využít kameny, čímž ušetříte náklady na množství betonu.

Řídké betony, které vodu odlučují, jsou po vytvrdnutí prašné, tvoří se v nich trhliny a drolí se. Navíc je takovýto beton po zatvrdnutí velmi nasákavý, což snižuje jeho odolnost proti mrazu. Mrazuvzdorný beton musí být buď dokonale hutný, nebo musí být hmota betonu prostoupena malými vzduchovými póry. Toho lze dosáhnout přidáním speciálních přísad, ale také saponátu (například Jar), v množství zhruba jedné polévkové lžíce na míchačku.

V případě míchání předem připravené směsi není třeba hlídat žádné poměry - jen to, aby se beton takzvaně neutopil, tedy nebyl příliš řídký. Tomu zabráníte, když do nádoby, ve které budete beton míchat, nalijete nejprve menší množství vody a postupně přimícháváte sypkou směs. Množství vody tak odhadnete mnohem lépe.

Postup míchání

1. Stanovení směšovacího poměru: Poměr mezi cementem a pískem nebo štěrkem je 1 : 4. Čím vyšší je podíl cementu, tím je beton tvrdší. Pro většinu zahradních projektů, jako jsou základy pro terasu, stačí třída pevnosti C12/15. Voda se následně přidá podle potřeby. Množství vody určuje pozdější konzistenci betonu. S větším množstvím vody bude směs kašovitější a základy se tak budou snáze zalévat. Méně vody vytváří vlhký beton, který se lépe nanáší třeba na svislou podpěru obrubníku. Vodu dávkujte přiměřeně; přebytečná voda snižuje pevnost betonu a jeho životnost. Vezměte v úvahu, že v kamenivu je běžně obsaženo asi 5 - 15 % vlhkosti. Obzvláště při výrobě vnitřních podkladových betonů a potěrů se vyvarujte předávkování vody.
2. Míchání betonu v míchačce: Stiskněte tlačítko Start a nechte míchačku rozběhnout. Přidejte čtyři jednotky štěrku. Přidejte jednu jednotku cementu. Přidávejte postupně vodu, dokud hmota nedosáhne lehce lesklé konzistence.
3. Míchání středního množství betonu pomocí stavebního míchadla: Do stavebního vědra naplňte vhodné množství štěrku nebo písku a cementu a vše kompletně promíchejte stavebním míchadlem. Následně pomalu přidávejte vodu, aby bylo možné množství později ještě zvýšit. Míchadlem vše rozmíchejte, dokud nedosáhnete požadované konzistence.
4. Míchání malého množství betonu v maltovníku: Do stavebního vědra naplňte vhodné množství štěrku nebo písku a cementu a vše promíchejte zednickou lžící. Následně pomalu přidávejte vodu, aby bylo možné množství později ještě zvýšit. Zednickou lžící směs zpracujte, dokud nedosáhnete požadované konzistence.

Za předpokladu použití míchačky standardního objemu (tj. 120 litrů) budete pro výrobu metru krychlového betonu muset proces míchání zopakovat 8x. V případě potřeby většího množství betonu proto doporučujeme zakoupení již namíchaného betonu.

Použití železobetonu

Výrazného zpevnění konstrukce dosáhneme použitím železobetonu. Jde o beton, do nějž se vkládají různé ocelové prvky. Vloženou výztuží se zesiluje konstrukce především v tahové zóně. Ocel je schopna zachytit tahové síly. Má-li být tenká výztuž namáhaná tlakem, je třeba ji uložit do betonu, aby nedošlo k vybočení. Jedno z pravidel říká, že je nutné výztuž uložit do betonu tak, aby byla minimálně 5 cm pod povrchem betonu. Abychom eliminovali tahové síly, které by mohly poškodit základ, je dobré uložit minimálně jednu vrstvu ocelové výztuže již nad dno základu, druhou pak pod horní ukončení základu.

Vylévání základů

Pro výrobu a ukládání betonu je nejvhodnější počasí, když se teploty pohybují od patnácti do pětadvaceti stupňů Celsia a je vysoká relativní vlhkost vzduchu. Při teplotách vyšších je třeba beton rychleji zpracovat, protože rychleji tvrdne a zabránit odpaření vody z povrchu betonu přikrytím PE fólií. Při teplotách betonové směsi pod pět stupňů se zastavuje chemický proces tvrdnutí betonu, z betonu se většinou vypaří voda (odpařuje se i při nízkých teplotách) a dojde ke znehodnocení betonu.

Betonovou směs je třeba ukládat do výkopu základů tak, abychom ji neházeli z výšky a neoddělila se cementová malta od kameniva. Směs hutníme buď ručními pěchy nebo vibrační deskou. Při přerušení práce ukončujeme beton stupňovitě a na stupně uložíme čisté kameny nebo odřezky betonářské oceli. Při navazování hotový beton pokropíme a pro dobré napojení nejdříve klademe zhruba pět centimetrů vydatnější a řidší směsi.

Bezprostředně před akcí si připravte lopatu, hrábě a stahovací lať s libelami o délce 4000 mm. Pokud možno nepouštějte se do vylévání základů během deštivého období. Na promáčené a rozbahněné stavební parcele by hrozilo těžkým domíchávačům zapadnutí a dále by také roztahali najeté bahno na pozemní komunikaci ještě kilometr od stavební parcely. Také nebetonujte, pokud teploty klesnou pod nulu.

Při vylévání základů jsou potřeba minimálně dva lidé. Jeden člověk bude převážně držet a směrovat výsypový žlab do základových pásů a koordinovat řidiče k popojíždění nebo couvání. A na dalším nebo dalších pomocnících bude rychle rozhánět betonovou směs hráběmi nebo lopatou. Během vylévání dejte také pozor na provázek k určení výšky vylití základů. Popřípadě ho při vylévání betonu z domíchávače opatrně přidržujte hráběmi k jedné straně základových pásů. Nejproblematičtější bývá vylévání vnitřních základových pásů. Není k nim totiž dostatečný přístup. Proto se během vylévání dohodněte s řidičem, aby k základům také nacouval v místech, kde jsou vnitřní základové pásy. Pro tuto příležitost požádejte řidiče, pokud tak již automaticky neučiní, aby nasadil na výsypový žlab také jeho prodloužení. Beton v základových pásech během vylévání postupně upravujte do roviny hráběmi. Vždy nechte vylít beton těsně nad natažený provázek a potom stáhněte hráběmi přebývající vrstvu betonu na úroveň provázku. Rovinu betonu upravujte pouze hráběmi. Pomocí nich také vytvoříte zvrásněný povrch pro lepšího spojení se zdící maltou během následujícího zdění základů tvárnicemi.

Na závěr zkontrolujte rovinu základů pomocí stahovací latě s libelami a délkou 4000 mm. Kontrolu proveďte po celé ploše základových pásů. Případné nerovnosti ihned upravte, než beton zcela vytvrdne.

Důležité detaily na závěr

V domíchávači téměř pokaždé zůstane menší množství betonu. Proto je také dobré s tím předem počítat a připravit fólii o rozměrech alespoň 3000 x 3000 mm. Přebytečný beton nechte vylít na fólii, abyste s ním popřípadě mohli dále pracovat. Zkontrolujte správné umístění vyvedené zemnící pásoviny ze dna základů. Zemnící pásovina pro napojení uzemnění bleskosvodu musí být vyvedena na vnější straně základů.

Alternativní typy základů

Základové pásy

U drobných staveb tvoří konstrukci základů betonové základové pásy nebo patky. Dělají se z prostého betonu, železobetonu nebo betonu prokládaného kamenem.

Plot ze ztraceného bednění

Ztracené bednění, to jsou vlastně šalovací tvárnice, které vyplňujeme betonem a armaturou a skládáme na sebe. Tvárnice se ukládají na sebe na zámečky, které zvyšují stabilitu a zajišťují rovinnost konstrukce. Vzniká tak dutý prostor, který je třeba vyplnit řidším betonem a armovat. A pozor, armatura je velmi důležitá, již několik tvárnic na sobě bez armatury by způsobilo nestabilitu postavených stěn (plotu).

Postup stavby plotu ze ztraceného bednění

1. Výkop spáry: Vyhloubíme rýhu do nezámrzné hloubky (cca 60 cm až 80 cm pod povrch). Šířku spáry pro klasický plot ze ztraceného bednění kopeme 65 cm až 70 cm, v případě opěrné zdi to musí být 85 cm až 90 cm.
2. Štěrk a betonová deska: Do vykopané spáry nasypeme cca 10 cm vrstvu štěrku a zhutníme. Poté vybetonujeme do naprosté roviny 5 až 10 cm silnou betonovou desku a na ni začneme ukládat šalovací tvárnice, tedy jejich první řadu, která tak bude součástí základů.
3. Hydroizolace: Po vytvrdnutí betonu základů ve spáře můžeme začít skládat ztracené bednění. Nejprve je však třeba zajistit hydroizolaci, aby základy byly odděleny od samotného plotu.
4. Zdění plotu: Při zdění plotu se začíná v rozích stavby, kde se používají dělitelné tvárnice. První řada tvárnic se ukládá na podsypávku ze suchého betonu a s převazbou až o polovinu tvárnice.
5. Ocelová výztuž: Vkládaná ocelová výztuž (svisle i vodorovně) musí mít průměr 10 mm až 16 mm.
6. Betonáž: Betonáž je možné provádět průběžně po řadách, což znamená, že uložíme jednu řadu tvárnic, vybetonujeme do poloviny a poté až ukládáme druhou řadu a opět vybetonujeme do poloviny výšky tvárnic.
7. Zákrytové desky: Po dokončení stavby a zatvrdnutí betonu je třeba svrchní řadu tvárnic zakrýt zákrytovými deskami, které vytvoří čisté ukončení stěny.
8. Povrchová úprava: Hotový plot lze nakonec omítnout a nebo obložit, použít však lze i pohledové betonové šalovací tvárnice, které již nevyžadují žádnou povrchovou úpravu.

Šalovací tvárnice ztraceného bednění se vyrábí vibrolisováním (podobně jako betonová dlažba), prodávají se ale také tvárnice z drenážního betonu. Tvárnice jsou opatřené bednícím pláštěm, vnitřními a vnějšími výztuhami a vnitřní dutinou. A právě do ní se vkládá armatura (svisle i vodorovně) a dutina se zalévá betonovou směsí měkké (řídké) konzistence. Beton pak zůstává trvalou součástí konstrukce. Plot je tedy z betonu nakonec celý, vlastně železobetonu díky armaturám. Plot ze ztraceného bednění se stane trvalou a odolnou součástí pozemku, která jej vymezí, ochrání majetek, ale i vás samé před zvědavci. Navíc dosahuje i dobrých zvukově izolačních vlastností a je též bariérou prachu. Připočteme-li velice dlouhou životnost, odolnost vůči mrazu, požární odolnost, minimální nasákavost a ekologičnost, jde o vynikající investici. Zajímavostí je, že ztracené bednění využívali při stavbách již staří Římané. Zjistili, že urychluje a usnadňuje stavby a šetří materiál.

Zemní vruty

Zemní vruty nemusí nutně sloužit jen jako základy pro pergoly, zahradní domky, prolézačky či jiné dřevostavby. Dají se použít i místo betonu u plotových sloupků. Je opravdu třeba betonovat? Odpověď na tuto otázku vám poskytne typ půdy na vašem pozemku. Zemní vruty jsou vhodnější spíše do pevnějších a tvrdších půd. Čím měkčí zemina je, tím delší vruty je třeba použít. Na plotové sloupky jsou však plně dostačující vruty o délce 550 nebo 650 mm. Jediným typem půdy, kde byste je používat neměli, je zavážka.

Lehké ploty s patkami či zabetonovanými sloupky

Pro lehké ploty pletivové není třeba takové základy budovat a stačí vykopat jámy pro betonové patky, do kterých se následně zapouští sloupky pletivového plotu. Nicméně i pletivové ploty jsou různé a podle použitého materiálu a terénu je nutné zvolit vzdálenost mezi patkami, respektive sloupky. Obvykle je možné umístit patky ve vzdálenosti 2 až 2,5 m od sebe, při nerovném terénu může být nutné i tuto vzdálenost zkrátit na 1,5 m. Na druhou stranu u vysoce napínavého pletiva mohou být vzdálenosti sloupků větší, ale ne víc než 3 m. Sloupky je ideální rozpočítat do pravidelných rozestupů. Počítat musíte také se vzpěrami, které drží pod úhlem sloupky v rozích, případně v místě, kde bude branka. Pro betonové patky stačí vykopat či vyrýt dostatečně hluboké a široké jámy v rozpočítaných rozestupech. I v tomto případě platí, že hloubka by měla být 70 až 80 cm, minimálně 50 až 60 v teplejších oblastech. Šířka jámy musí být alespoň 20 cm větší, než je šířka patky. I tuto betonovou patku je vhodné podsypat a kolem dokola zasypat jemným štěrkem pro lepší drenáž. Betonová patka by měla vyčnívat 5 až 10 cm na úroveň okolí, čímž se zajistí delší životnost kovového sloupku a tím i celého plotu. Sloupky je ale také možné rovnou zabetonovat do děr.

Postup stavby pletivového plotu

1. Výpočet materiálu: Nejprve si spočítejte, kolik materiálu budete pro realizaci pletivového plotu potřebovat. Změřte obvod pozemku a podle něj určete požadovanou metráž pletiva, nosného drátu a počet sloupků (měly by být od sebe cca 2,5 metru).
2. Vytyčení sloupků: Místa, kde mají stát nosné sloupky, si vytyčte pomocí kolíků. Pro každý sloupek vykopejte díru o délce strany kolem 30 cm, a to do nezámrzné hloubky, která se pohybuje kolem 80 cm (dle lokality a typu zeminy).
3. Betonování sloupků: Do betonu zapíchněte plotový sloupek a vyrovnejte jej pomocí vodováhy. Dejte si pozor na to, aby se spodní držák pro napínací drát vždy nacházel nad zemí a byl u všech sloupků ve stejné výšce. Beton upěchujte. U počátečních nebo rohových sloupků nezapomeňte na vzpěry, které zajistí dostatečnou oporu.
4. Napínání nosných drátů: Až beton vytvrdne, je potřeba mezi jednotlivé sloupky napnout nosné dráty. Ty se umísťují do horní, středové a spodní části sloupku. Naměřte si potřebnou délku napínacího drátu a počítejte s rezervou kolem 10 až 15 cm. Na počátečním sloupku umístěte drát do napínacího trnu, u mezisloupků pak do držáků.
5. Zavěšení pletiva: Až budete mít připravené nosné dráty, pusťte se do zavěšení pletiva. Částečně jej odrolujte a k prvnímu sloupku připevněte vázacím drátem. Postupně rozvíjejte pletivo a připevňujte jej jak k hornímu, tak dolnímu nosnému drátu.

V místech, kde se kladou vysoké požadavky na vzhled či neprůhlednost plotu, se klasické pletivové ploty příliš nehodí.

Zděný plot z betonových tvarovek

Na trh dodávají nepřeberné množství typů betonových tvarovek a doplňků například výrobci Presbeton nebo CS Beton, jejichž výrobky naleznete i v naší nabídce. Vyrábí se s využitím technologie vibrolití. Pohledové strany se pak upravují štípáním, díky kterému věrně imitují strukturu přírodního kamene.

Postup stavby zděného plotu

1. Zaměření pozemku a příprava základů: Podobně jako při realizaci pletivového plotu je i v případě těch zděných nezbytné nejprve zaměřit pozemek a připravit betonové základy. Betonové tvarovky se ukládají na suchý betonový základ, jehož ideální šířka závisí na celkové hmotnosti plotu a typu podloží. V případě nižších zděných plotů je 20cm šířka základů zpravidla dostačující. I v tomto případě je nezbytné jámy vykopat do nezámrzné hloubky, tedy přibližně 80 cm. Do základu vkládejte ocelové pruty tak, aby vyčnívaly ze základu cca 30 cm.
2. Izolace: Pokud je základ na úrovni okolní zeminy, umístěte izolaci před založením první řady. Ta se provádí nejčastěji s využitím hydroizolačních nátěrů nebo asfaltových pásů. Je-li betonový základ pod úrovní zeminy, pokládá se první řada přímo na něj.
3. Pokládání tvárnic: Na připravený betonový základ s ocelovými pruty se v dalším kroku pokládají betonové tvárnice, které se k základu i na sebe spojují vhodným typem zdicí malty. Běžné typy tvarovek se musí vyspárovat, a to ideálně už v průběhu zdění. Pokud se chcete spárování vyhnout, pořiďte si betonové tvarovky s fazetkami. U nich je pohledová spára tvořena jen pravoúhlými nebo zkosenými hranami. Kontrolujte rovinatost pomocí vodováhy a umístění tvarovek upravte s využitím gumové paličky.
4. Vyplňování betonem (volitelné): Pro zvýšení stability a pevnosti se mohou tvarovky vyplňovat betonem. Během betonování je třeba materiál hutnit ocelovou tyčí.
5. Osazení zákrytových desek: Po dokončení všech řad je potřeba na betonový plot osadit zákrytové desky, stříšky nebo jiné prvky, které plní estetickou i ochrannou funkci.

Hledáte-li materiál pro realizaci plotu, který vydrží a bude dobře vypadat, sáhněte právě po betonových tvarovkách. Vzhledem k barevné a typové pestrosti snadno sladíte vzhled tvarovek se stylem vašeho domu. Při dodržení technologického postupu postavíte plot, který vám vydrží desítky let.

Cena betonu

Cena betonu zakoupeného z betonárky se odvíjí od několika základních parametrů betonu. Platí, že čím vyšší pevnostní třída betonu, stupeň konzistence a čím odolnější beton, tím vyšší bude i jeho cena. Ceny se pohybují od 2 100 Kč/m3 betonové směsi až do 3 600 Kč/m3. Například beton pevnostní třídy C 20/25 bez nebezpečí koroze nebo narušení stojí 2 500 - 2 700 Kč/m3. Jedná se o betonovou směs, která se využívá například pro betonování základů. Další hojně používaný beton je pevnostní třídy C 16/20, který se využívá jako podkladní beton a beton pro betonování podlahy.

K ceně betonu je však třeba přičíst také cenu za dopravu, která se dle množství dopravovaného betonu pohybuje v rozmezí 15 - 25 Kč/km. Pokud budete betonovat podlahy ve vyšším patře a budete k tomu potřebovat čerpadlo betonu, počítejte s dalšími penězi navíc. Cena za čerpadlo na beton se odvíjí od toho, jaký typ čerpadla a jakou velikost čerpadla pro čerpání betonu budete potřebovat. U čerpadla s výložníkem počítejte s cenou za dopravu okolo 40 - 55 Kč/km.

Z uvedených cen je evidentně jasné, že beton namíchaný svépomocí a dopravený na místo je rozhodně levnější. Nicméně v případě, že potřebujete do 2. Spousta stavebníků přemýšlí o tom, že si beton pro stavbu základů či jiných konstrukcí namíchá svépomocí. Ovšem je třeba myslet na to, že beton z betonárky je vždy namíchán v přesném poměru a jeho vlastnosti jsou vylepšovány různými přísadami a příměsemi. Ty zvyšují mrazuvzdornost betonu, odolnost proti korozi způsobenou karbonatací, chloridy či jinak agresivním prostředím. Podobných vlastností lze doma docílit jen stěží. Každá várka betonu bude mít mírně odlišné složení vzhledem k nepřesnému dávkování složek betonu po lopatách. Byť se to na první pohled nemusí zdát být pravdou, míchání betonu v míchačce je zdlouhavé a pracné.

tags: #hloubka #betonu #na #zaklady

Oblíbené příspěvky:

• Kvalitní pracovní desky 600x4100
• Hydroizolace střechy
• Dřevěné garnýže za nízké ceny
• Uhlí a štěrk Šenov
• Broušení prken bez prachu