Jak obložit šikmý strop palubkami

Montáž palubek na strop představuje nejen estetické vylepšení interiéru, ale také praktický úkol, který vyžaduje pečlivou přípravu. Palubky, neboli dřevěné obkladové desky, jsou oblíbeným materiálem pro vnitřní i venkovní použití. Díky své přírodní estetice a praktickým vlastnostem najdou uplatnění v široké škále stavebních projektů. Ačkoli se může palubkový obklad jevit jako prostá záležitost, zcela jednoduchý není. Montáž palubek však vyžaduje pečlivost a dodržování určitých zásad. Při nesprávném postupu mohou vzniknout problémy, které zhorší nejen vzhled, ale i životnost a funkčnost obkladu.

Izolované střešní úkosy se dají bez problémů obkládat dřevěnými palubkami. Jsou atraktivní a vytvářejí zdravé klima. Přestavbou podkroví se získá dodatečný obytný prostor za mimořádně příznivou cenu za čtvereční metr. Masivní, profilované dřevo, ale i dřevěné palubky jsou pro střešní úkosy, stejně jako pro lehké mezistěny ideálním obkladovým materiálem.

Příprava před montáží

Před začátkem samotné montáže je klíčová důkladná příprava. Dřevo je přírodní materiál, který reaguje na změny vlhkosti a teploty, což může vést k rozpínání a sesychání. Nechte proto nakoupené obkladové palubky aklimatizovat jeden až dva týdny v místnosti, kde budou použity. Ideálně je rozložte nebo alespoň vybalte z fólie, ve které se převážně prodávají. Důležité pravidlo, než se do montáže pustíte: dřevo na obložení si domů přivezte už dva týdny předem a nechte ho přímo v místnosti, kde jej pak budete montovat, a nebude se kroutit. Nechte palubky aklimatizovat v místě montáže minimálně 48 hodin. Palubky jsou standardně sušeny na vlhkost kolem 12 až 14 %, ve venkovním prostředí však může jejich vlhkost narůst v některých částech roku až na 20 %.

Kvalita podkladu je zásadní pro správnou montáž palubek. Podklad musí být čistý, suchý a rovný. Před montáží vždy zkontrolujte vlhkost podkladu. Nejen že se vám budou palubky snadněji montovat, ale také výsledný estetický efekt bude výrazně lepší. Montáž na vlhký nebo nerovný podklad, stejně jako ignorování přítomnosti plísní, je častou chybou. Řešením je zajistit, aby podklad byl čistý, suchý a rovný. Vlhkost změřte hygrometrem - ideál je pod 12 %. Dále je třeba dbát na správné skladování palubek. Skladujte je na suchém, větraném místě. Palubky pokládejte na podložky, aby nebyly v přímém kontaktu se zemí.

Potřebné materiály a nářadí

• Palubky
• Konstrukční latě (např. 25 mm x 45 mm)
• Spojovací materiál (vruty, hmoždinky, hřebíky, sponky)
• Profilové lišty
• Barva nebo lak na povrchovou úpravu
• Nářadí (pila, vrtačka, kladivo, metr, vodováha)

Typy dřeva a jakostní třídy palubek

Palubky jsou dřevěné hoblované, ne příliš široké desky se speciálním spojením v podobě systému pera a drážky.

Čtěte také: Inspirace pro cihlové interiéry

• Smrk: Nejčastěji se používá k výrobě obložení zaoblených tvarů, smrkové palubky jsou velice univerzální a stojí poměrně levně. Kartáčuje se zpravidla dřevo smrku, dubu a modřínu.
• Dub: Elitní klasika. Nejvyšší jakostní stupeň. Perfektní vzhledem i kvalitou. Deska nemá prakticky žádné vady, zářezy a jiné nedokonalosti. Vyznačuje se jednotnou barvou, krásnou texturou.

Jakostní třídy

• První třída (třída A): Hladká a krásná deska s živými suky o průměru až 15 mm každých 1,5 metru.
• Druhý stupeň (třída B): Deska nižší kvality s výmoly, prasklinami, pryskyřičnými kapsami, defekty.

Pro venkovní práce jsou vhodná prkna o tloušťce 18-40 mm a pro vnitřní práce do 18 mm. Co se týče rozměrových parametrů: použitý materiál je 80-170 mm na šířku, až 6000 mm na délku.

Montáž podkladového roštu

Obkladové palubky připevňujeme na rošt z dřevěných latí. Tento rošt vytvoříme tedy jako první. Na místo instalace (stěna, strop) připevníme latě odpovídajícího rozměru. Montáž palubek na strop se od stěn liší hlavně v tom, že palubky jsou vystaveny vyššímu zatížení. Na rozdíl od dřevěného obkladu na zeď musí stropní palubky snášet vyšší zatížení, což klade důraz na správnou montáž podkladového roštu. Při vytváření roštu se latě připevňují vždy kolmo k plánovanému směru palubek. Rošt montujte kolmo k plánovanému směru obkladových palubek.

Dle pravidla, že hřebíky nebo vruty mají být 3× delší než kotvený materiál, by měly mít latě rozměry minimálně 20 × 30 mm. Platí to i pro kotvení příchytkami, ke kterým jsou standardně dodávány hřebíčky o délce 20 mm. Latě by měly mít vlhkost maximálně do 17 %, v ideálním případě stejnou jako obkladové palubky. Latě kotvíme vždy v pravém úhlu k zamýšlenému směru palubek. Rošt musí být sestaven minimálně ze dvou rovnoběžných latí, umístěných ve vzdálenosti přiměřené tloušťce palubek a zatížení. Krajové latě dávejte vždy až na kraj obložení. Latě kotvíme zpravidla na hmoždinky, vruty nebo hřebíky v závislosti na podkladu (stěně nebo stropu). Při kotvení je většinou třeba rošt vyrovnat.

Nosnou konstrukci však můžeme jako zavěšený podhled připevnit i níže pod stropem a vytvořit tak mezistrop. To je účelné zejména v hodně vysokých světnicích nebo tehdy, když chceme zakrýt klimatizaci či rozvody různých instalací zavěšených pod původním stropem. Nosnou konstrukci je třeba důkladně připevnit, protože na ní spočívá celá váha stropního obložení a může být i zatěžována otřesy podlah nad ním, po nichž se často chodí. Z tohoto důvodu se nosné konstrukce nesmějí nastřelovat.

Podkladové latě namontujte horizontálně a naopak. Latě začněte připevňovat od středu a postupujte ke krajům, vždy v pravidelných rozestupech. Vyhnete se tak pnutí dřeva a prohnutí podkladových latí. Maximální mezera mezi latěmi by měla být jeden metr. Čím hustší rošt, tím pevnější bude obložení a palubky se nebudou časem deformovat. Doporučuje se vzdálenost asi 40 cm. Pokud je mezi krokvemi zabudován potřebný izolační materiál, za účelem upevnění příčně vedených profilovaných dřev se přímo na krokve jednoduše přišroubuje svislé latění. Nejsou-li naproti tomu panely upevněny příčně, doporučuje se nejprve upevnit vodorovné základní latění na krokve. Pomocí dlouhého hliníkového zednického pravítka se zkontroluje, zda jsou latě v rovině.

Čtěte také: Tipy pro obkládání betonových schodů

Dřevo na podkladový rošt zpravidla není potřeba ničím natírat. Jestli ale obložení montujete na vlhkou stěnu, ochraňte ho alespoň impregnací. Mezi stěnu a podkladové latě ideálně vložte taky pryžovou podložku. Dřevo tak nebude vlhnout a bobtnat. V případě, že obkládáte vlhkou stěnu, je třeba latě i palubky dostatečně naimpregnovat a současně i zajistit odvětrání za obložením.

Škvárky (30×30 mm) ošetřete antipyreny a antiseptiky ještě před montáží, aby byly chráněny před hnitím a vznícením. Dále musíte ošetřit vnější část antiseptikem, které zabrání tvorbě plísní a hmyzu. Na začátku práce by se měla nanést na desky tenká vrstva laku nebo jiného ochranného prostředku.

Izolace šikmého stropu

V případě šikmých stropů, zejména v podkroví, je často nutné myslet na izolaci. Střecha bude zateplena vatou 14 cm mezi krokve a dalších 10 cm pod krokve, což by mělo být dostatečné pro zajištění tepelného komfortu.

Při řešení obkladu štítu je doporučená skladba:

1. Z vnější strany: palubky (19 mm, 18 cm široké)
2. Odvetrávací mezera (klíčová pro zamezení kondenzace na vnitřní straně palubek)
3. Difuzní fólie
4. Rošt z latí (60x40 mm) vyplněný dodatečnou izolací (60 mm, doporučuje se skelná nebo čedičová vata kvůli difuznímu odporu)
5. Starý prkenný záklop (25 mm)
6. Trámy (140x140 mm) s izolací (140 mm) mezi nimi
7. Parozábrana
8. Vnitřní obklad (sádrokarton, případně interiérové palubky)

Pokud jsou současná prkna svisle, stačí dát konstrukční latě vodorovně a palubky zase svisle. Difuzní fólii dávat nemusíte, jedná se o svislou stěnu a se zatékáním vody (jako u šikmých ploch) se nemusí počítat.

Čtěte také: Příprava pro obklad palubkami

Montáž palubek

Pamatujte prosím na zásadu, že se palubky i krycí lišty vždy natírají před montáží. Nejdříve je dobré si všechny palubky natřít jednou vrstvou z obou stran. Mnohem pohodlnější je natírat desky ve vodorovné poloze a před montáží na stěnu. V tomto případě bude vrstva barvy rovnoměrnější a bez šmouh. Když máme nátěr hotový a suchý, můžeme změřit jednotlivé délky a začít postupně řezat. Je dobré palubku naměřit o cca 10 mm kratší, aby nám po obvodu vznikla dilatační spára. Tato spára se po dokončení překryje profilovou lištou.

Při obkládání dřevem se postupuje nejraději shora dolů. Palubky opatřené drážkou a perem, nebo s drážkou po celém obvodě a vkládacím perem, se do sebe zasunou a přesně se zalícují. Palubky klademe vždy perem nahoru a postupujeme zespodu nahoru. Při vodorovném obkladu musí být pero vždy směrem nahoru, aby při dalším nátěru nezatékala nátěrová hmota do drážky a palubky neslepila. První palubku položíme na konstrukční latě tak, aby pero směřovalo ke stěně a drážka ven. Poté vezmeme další palubku, zasuneme pero do drážky první palubky a jemně je přitlučeme k sobě (dbáme na to, abychom nepoškodili drážku; vhodná je plochá strana kladiva).

Vezmeme první palubku a položíme si ji na konstrukční latě (perem ke zdi, drážkou ven) a na koncích přitlučeme hřebíky (2 na každé straně) ke konstrukční lati. Poté vezmeme další palubku, nasadíme pero na drážku. Tento postup opakujeme až k poslední palubce v řadě. Pokud je poslední palubka širší než zbývající prostor, upravíme ji na požadovanou velikost.

Při jakékoli montáži palubek nebo jiné práci se dřevem by člověk neměl zapomínat, že pracuje se živým materiálem, jehož přirozenými procesy jsou rozpínání a sesychání. Jestliže s palubkami pracujeme v chladnějším prostředí venku, můžeme pero do drážky zasouvat nadoraz. Pokud však obkládáme v letních měsících, kdy je sucho a vysoká teplota, je dobré pero nezasouvat úplně a nechat mezeru cca 1 mm. Palubky především v zimních měsících nabírají vlhkost a tím nabývají na objemu. Palubky nikdy nepřirážejte silou k sobě a ničím je nestahujte. Pero a drážka slouží mimo jiné k tomu, aby mohly zachytit rozpínání a smršťování dřeva. Snažte se proto palubky sesazovat tak, aby byla v peru a drážce vůle zhruba 1 mm. Když se palubkám zvýší vlhkost, mezera se zatáhne. Pokud byste ji nedodrželi, hrozí, že se palubky vyboulí. Na druhou stranu zase nesmíte dělat mezery mezi drážkou a perem příliš velké. Typicky v místnosti, kde je krb, se palubky vysuší a pero by z drážky mohlo vyskočit.

Palubky připevňujeme vybraným spojovacím materiálem na každou příčku podkladového roštu. Obklad se připevňuje k nosné konstrukci tak, aby spoje nebyly vidět. Stropní obklady je dobré si důkladně připravit již v dílně, aby následná montáž byla co nejjednodušší. Pokud je rozměr vašeho obkladu větší než délka palubek, tj. ve směru obkladu je potřeba použít více než jedna palubka, volte raději překládaný styl.

Způsoby upevnění palubek

Upevnění palubek je jedním z nejdůležitějších kroků montáže. Palubky můžete namontovat čtyřmi různými způsoby:

Dokončovací práce

Okraje a dilatační spáru přikryjeme profilovou lištou. Lišty se vyrábějí v několika profilech v závislosti na místě použití. Posledním krokem jsou lišty. Samozřejmě tedy záleží na typu obložení a zda jsou vyžadovány. Posledním krokem montáže je připevnění krycích a rohových lišt. Ne vždy jsou potřeba, záleží hlavně na typu obložení. K jejich připevnění použijte kolářské hřebíčky nebo vruty. Při lištování obložení doporučujeme zvolit jednotný styl lišt, nejlépe od jednoho výrobce. K palubkám z masivního dřeva je k dostání obrovský výběr různých ukončovacích lišt.

Mezi palubkami a stěnami nebo stropem nechte malou dilatační mezeru - cca 8 mm, kterou nakonec zakryjete krajovou lištou. Dřevo neustále pracuje a rozpíná se, proto je potřeba myslet na dilatační mezery. Mezi palubkami a stěnou nebo stropem (v rozích) nechte asi 8 mm širokou mezeru, kterou nakonec zakryjete lištou. Při obložení stěn je vhodné vytvořit mezi podlahou a obložením sokl. Strop lze například obložit zcela bez lišt - po celém obvodu stropu ponechte rovnoměrnou mezeru mezi stěnou a obkladem. V zahraničí je to běžná praxe a důvod je zcela jednoduchý - při malování se malíř dostane koncem štětky nad obložení, aniž by jej umazal.

Nezapomínejte na konečný nátěr. Pokud použijete bezbarvý, tak můžete palubky natřít až po montáži. Na každé palubce natřete vrchní pohledovou stranu, všechny hrany a pero. Nezapomeňte taky na lišty.

Doporučené nátěry

• REMMERS Vosková lazura: Matná vydatná lazura, která skvěle odolává vodě, a tak je vhodná i do vlhkých prostor.
• ADLER Innenlasur UV 100: Přírodní lazura perfektně chrání dřevo proti zažloutnutí a zachová jeho přirozený vzhled. Hodí se především pro jehličnaté dřeviny.
• REMMERS DF - Krycí barva: Vysoce krycí barva na bázi vody s minimálním obsahem rozpouštědel, nezapáchá tedy po ředidle. Není přímo určená do interiéru, ale je nezávadná, a tak ji můžete s klidem použít. Na výběr máte z více než 40 sytých odstínů.
• PNZ Dekorační vosk: Díky maximálně šetrnému složení je vhodný i na dětské hračky.

Dřevěný obklad stropu můžeme i barevně sladit s interiérem. K povrchové úpravě přírodního dřeva se zpravidla používá tekuté mořidlo. Mořidlo dá vyniknout přirozené kresbě dřeva. Jednotlivé odstíny se mohou vzájemně prolínat. Konečnou povrchovou úpravou může být lakování nebo voskování. Speciální úpravou dřevěných povrchů obkladů a trámů je kartáčování. Tato technika spočívá v mechanickém odstranění měkčí části letokruhu tzv. jarního dřeva. Díky této operaci vystoupne na upravené ploše textura dřeva a při následné úpravě voskem či olejem vzniká zcela jedinečný nezaměnitelný povrch s nádechem letitosti.

tags: #jak #oblozit #palubkami #sikmy #strop

Oblíbené příspěvky:

• Vše o Stavební Chemii FAST
• Sady na opravu vinylové podlahy
• revoluce v terasových podlahách
• Malování pokoje s Primalexem
• Pěstování dubu bahenního