Montáž dřevěných fasádních latí: Průvodce krok za krokem

Rozhodli jste se, že splynete s přírodou a svému domu dáte nový osobitý kabátek, který jej nejen zkrášlí, ale také mu dodá vynikající zvukovou a tepelnou izolaci? Dřevěná fasáda je skvělá volba po mnoha stránkách. Teď už zbývá ji jen správně namontovat.

Příprava před montáží

Předpokládáme, že už máte dřevo na fasádu vybráno. Vždy si kupujte pouze materiál, který má vysoký stupeň kvality, a ujistěte se, že znáte stupeň kvality a charakteristiky zakoupeného materiálu. Než začnete obložení montovat, ujistěte se, že vyhovuje vašim požadavkům. Nemontujte žádný výrobek, který je poškozen nebo vizuálně nevyhovující.

I když jsou naše fasádní obklady určené pro venkovní použití, jedná se o přírodní materiál reagující na prostředí. Dřevo může nabobtnat nebo se seschnout tím, že pohlcuje vlhkost nebo vysychá tak dlouho, až se jeho obsah vlhkosti dostane do rovnováhy s okolním vzduchem. Umožníte-li dřevu dosáhnout rovnováhy dříve, než ho namontujete, omezí se další práce dřeva na minimum.

Obložení vyrobené ze dřeva sušeného v sušárně se upřednostňuje pro svoji konzistenci, stabilitu, snadné natírání a celkovou charakteristiku. Tyto výrobky se při výrobě suší na obsah vlhkosti 12-18 %. Ze všech obložení jsou tyto výrobky nejlépe připraveny k okamžitému použití. Pokud obložení během dopravy na stavbu nenavlhlo, může se okamžitě montovat, a to s výjimkou horkého a suchého prostředí, kde se obvykle vyžaduje jeho uskladnění v dobře větraném prostředí po dobu 3 až 5 dnů.

Některé druhy obložení jsou vysušeny na vzduchu nebo v sušárně na obsah vlhkosti cca 19%. Tyto výrobky je třeba nechat aklimatizovat na podmínky okolního prostředí tak, že jednotlivé díly obložení narovnáme svisle na proklady umístěné v pravidelných vzdálenostech v suchém skladovacím prostředí po dobu 7-10 dnů.

Čtěte také: Dřevěné sudy: tradiční výroba

Obložení z nevyzrálého nebo mokrého dřeva, které nebylo před dodávkou vysušeno vyžaduje delší čas pro aklimatizaci než obložení z vyzrálého dřeva. Jednotlivé díly oddělte svisle umístěnými proklady takovým způsobem, aby byly vždy dva díly vedle sebe a po dobu nejméně 30 dnů je uložte do dobře větraného suchého prostředí, ve vlhkých podmínkách i déle. Při koupi nevyzrálého obložení doporučujeme profily jako například rýhovaný, fasetovaný nebo lištový, u nichž se počítá s jejich seschnutím.

Dokud není dřevo namontováno, potřebuje ochranu před působením přímého slunečního záření, nasáknutím vodou, nečistotami a dalšími vlivy. Obložení uskladněte ve vodorovné poloze nad zemí za použití prokladů a ochrany před vlhkostí, aby nedocházelo k absorpci vlhkosti od spodu. Přikryjte ho krytem nepropouštějícím vodu, který zdvihnete uprostřed tak, aby se na krytu nevytvářely kaluže vody. Neutěsňujte zcela, neboť je třeba, aby mohl vzduch dobře cirkulovat. Ideální je obložení před použitím uskladnit v uzavřené budově, například v garáži.

Tip: Nezapomeňte, že by se před montáží měly obkladové palubky aklimatizovat, aby jejich rozměry i tvar zůstaly stejné. Nechejte je ležet zabalené pod střechou tak, aby k nim mohl vzduch, ale aby nemokly.

Ochrana dřeva a povrchová úprava

Pokud nebudete pracovat s již impregnovanými palubkami, nezapomeňte klasické fasádní obklady opatřit ochranným nátěrem, aby odolaly vlhkosti a UV záření. Ochranný povrchový nátěr naneste nejen z vrchní strany (minimálně dvě vrstvy), ale alespoň jednou také z rubové strany.

Před montáží (na stavbě) se doporučuje nanést svrchní nátěr na všechny povrchy (včetně koncových částí). Druh nátěru se určí v závislosti na požadovaném vzhledu. Všechny řezy musí být bez ohledu na to, v jakém ročním období se montáž provádí, ošetřeny nátěrem. Vlákna na konci všech dřevěných výrobků absorbují kapaliny 250x rychleji než ostatní dřevěné strany. Stoprocentní akrylovolatexové základní nátěry jsou přípustné, jsou-li podle svého výrobce schopny poskytnout příslušné ošetření.

Čtěte také: Venkovní sezení ze dřeva

Tam, kde teploty klesají pod 10 °C, ať už během aplikace nebo během tuhnutí, použijte k ošetření koncových vláken obnažených v důsledku řezů provedených při montáži alkydový olejový základní nátěr na dřevo. Uříznuté díly ošetřené na koncích alkydovým olejovým základním nátěrem mohou být namontovány před zaschnutím, aniž by se tím narušila účinnost ochrany.

Tip: Nejen venkovní fasádní obklady je potřeba natřít. Ošetřit proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním je nezbytné také dřevěné hranoly, které použijete na nosný rošt (stejně jako obkladové palubky). Hranoly by také měly být dostatečně vysušené a perfektně rovné.

Konstruktivní ochrana dřeva

Konstruktivní (stavební) ochrana dřeva zabrání tomu, že dřevo zůstane trvale mokré. Tak zajistíte účinně a bez chemie to, že ve vaší dřevěné fasádě nevznikne žádný prostor pro škůdce. Příležitostné, krátkodobé zatížení vlhkostí (déšť) není žádný problém, dokud druh konstrukce zajistí to, že voda nepronikne do dřeva a po každém zvlhčení zase rychle uschne.

Protože dřevo řezané napříč vláknem pohlcuje vlhkost podstatně rychleji než podélné dřevo, musí být strany čel u fasádních profilů chráněny před pronikající vlhkostí. Nahoru směřující strany čel chraňte dostatečně velkými střešními přesahy, zakrytím z plechu nebo podélným dřevem. U konců čel směřujících dolů usnadníte rychlé odtékání vody zaříznutím pod 15°- 20° (okapnice), kde může voda odkapávat.

Čtěte také: Grilování: uhlí nebo brikety?

Aby se zabránilo trvalému zvlhčování dřevěné fasády například zkondenzovanou vodou a zaručilo se rychlé uschnutí také u vnitřních stran prken, musí být dřevěné fasády zásadně odvětrány zezadu. Pomocí kontra laťování, které je vodorovně namontováno na svislé základní laťování, vzniká za fasádními profily dutina, kterou cirkuluje suchý proud vzduchu. Dbejte na neomezenou možnost přívodu a odvodu vzduchu.

Montáž roštu

Fasádní profil se na fasádu montuje na dřevěný rošt. Případně se rošt vyrábí z vyšších profilů a izolace se vkládá mezi latě. Rozteč roštu by tedy měla být přiměřená tloušťce fasádního profilu. Přihlédnout je třeba také k tomu, zda je profil obkladových palubek s perem a drážkou nebo bez nich.

Za fasádou musí proudit dostatek vzduchu směrem nahoru, odkud může bez problému unikat ven. Díky tomu získáte jistotu, že váš dům bude dobře odvětráván a že dřevěná fasáda bude dobře držet na svém místě.

Když nosné latě montujete vodorovně, je třeba přes ně namontovat ještě svislé kontralatě. Co nejvíce dbejte na to, aby byl rošt rovný a aby kontralatě byly kolmo k obkladu. Zkontrolujte to pomocí olovnice a srovnávací latě. Větší nerovnosti, jako jsou kameny či zbytky omítky, odstraňte, menší vyrovnejte dřevěnými klínky umístěnými pod nosné latě, v místě upevnění hmoždinkami.

Aby neunikalo teplo, neměly by se hranoly šroubovat zvenčí přímo do zdi. Místo jednoho silného hranolu můžete použít dva či více tenčích. Ten první přišroubujte na hmoždinku do zdi, další připevníte na ten první. U větších hranolů lze hmoždinkami přidělat na zeď kovové úhelníky a na ně přikotvit hranoly. Úhelníky pak překryjete izolací. Na svislé kotvení se většinou používá dlouhá vodováha. Přikotvíte si okrajové latě, ostatní pak připevňujete podle šňůry napjaté mezi ty okrajové.

Montáž fasádních desek

Pro upevňování jsou nejlepší volbou nerezové spojovací materiály a to obzvláště v případě, kdy budete obložení natírat průhledným nebo poloprůhledným mořidlem. Ostatní druhy upevnění včetně elektrolyticky pokovených a mechanicky pozinkovaných se nedoporučují. Mohou zkorodovat a rozpadnout se a také nepříznivě reagovat s přírodními konzervačními látkami přítomnými ve dřevě, což by mohlo mít za následek skvrny a šmouhy. Pro obklady ze sibiřského modřínu se doporučuje použití vrutů. Připevňování pomocí hřebíků není u sibiřského modřínu vhodné.

Obložení je třeba připevnit ke každému sloupku nebo podkladu pomocí hřebíků nebo vrutů umístěných maximálně 60 cm od středu. Umístění spojovacího materiálu na druhu a šíři obložení. Zásadou je upevnit obložení bezpečně bez znemožnění pohybu způsobeného změnou obsahu vlhkosti ve vzduchu.

Velikost vrutů či hřebíků, které je třeba použít, závisí na druhu a tloušťce obložení. Výstupy vlhkostí z praček, sušiček, sprch, kuchyní a dalších zdrojů, které obsahují vysokou vlhkost, v kombinaci s dnešními stavbami s nízkou energetickou náročností, mohou mít za následek nahromadění vodních výparů uvnitř stavby. Tyto výpary prostupují konstrukcí budovy z teplého interiéru do chladného exteriéru a dojde-li k jejich kondenzaci, mohou způsobit poškození stavby, obkladů i povrchové úpravy.

Izolační vrstva proti výparům namontovaná na teplé straně stěny zabraňuje pohybu výparů, avšak není dokonalá. Zbytkovým výparům musí být umožněno uniknout ven. Fólie namontovaná na vnější straně obložení pomáhá zabránit dešti a sněhu v pronikání zdmi, avšak umožňuje unikání výparů.

Doporučuje se stavba zdí s izolací proti dešti (viz schéma a související část dále v tomto textu), obzvláště při montáži k tuhé pěnové desce. Správná stavba zdí zahrnuje i použití stavební fólie (jako je například fólie DuPont Tyvek Drainwrap) nebo stavebního papíru, který propouští plyn a izolační vrstvy proti výparům.

Jako každý materiál určený na obklady i dřevěné fasádní obklady slouží nejlépe, jsou-li správným způsobem namontovány na vhodné kostře. Dřevěné obložení musí být bezpečně připevněno vruty nebo hřebíky k příslušným dílům kostry, k laťování v omítce nebo k podkladu mezi díly kostry. Běžné sloupkové stěny obvykle nevyžadují pro montáž vodorovného obložení žádnou zvláštní přípravu. U obložení montovaného na krycí materiál na bázi dřeva je třeba obložení přibít ke sloupkům nebo k podkladu hřebíky, které jsou umístěny maximálně 60 cm od sebe.

Aplikace obložení do svislé polohy vyžaduje, aby byly vodorovné stavební prvky potřebné pro zatloukání hřebíků od sebe vzdáleny maximálně 60 cm.

Izolace proti dešti

  1. Lze ho použít ve vlhkých a náročných klimatických podmínkách k vytvoření vzduchové vrstvy mezi obložením a krycím materiálem (např.
  2. Základní uspořádání izolace proti dešti, která se skládá ze dvou vrstev nebo přepážek oddělených vzduchovou vrstvou, má několik variant, jež poskytují různé úrovně účinnosti ochrany proti dešti.

Je třeba rozlišovat mezi odvodňovacími dutinovými stěnami, jednoduchými nebo otevřenými ochrannými vrstvami proti dešti a izolací proti tlakové vodě. Pojmem „izolace proti dešti“ se obvykle myslí vnější opláštění, za nímž je dutina, která se odvodňuje a větrá směrem ven (plocha vnitřní stěny zahrnuje i vzduchovou vrstvu), a sada utěsnění jednotlivých úseků omezujících velikost dutiny.

Vnější izolační vrstva odklání kinetickou sílu deště, zatímco vnitřní přepážka zůstává chráněná. Větraná dutina používá gravitaci a oplechování k odvedení vody, která pronikne vnější stěnou, od citlivých povrchů a spojů.

  1. Namontujte svislé laťování.
  2. Namontujte izolační materiál pod konce laťování.

Zdi vyžadují laťování pro montáž vodorovného i svislého obložení. Stavební izolační panely vyžadují laťování pro montáž vodorovného i svislého obložení. Laťování musí být dostatečně tlusté, aby umožnilo proniknutí hřebíku do dřeva do hloubky 3,2 cm. Typické stavební izolační panely mají nominální opláštění 1,3 cm.

Oplechování

Před montáží obložení se ujistěte, že došlo k montáži oplechování, které zabraňuje pronikání vlhkosti do zdiva a prostoru střechy. Oplechování je důležitá součást zabezpečení zdiva proti pronikání vlhkosti. Oplechování odvádí proudy vody směrem od budovy do stanovených drenážních kanálů.

Vodorovné oplechování pokládejte tak, aby přesahovalo v místech všech zásahů do zdí (tj. okolo všech oken a dveří) a na všech místech změny materiálu nebo změny směru jeho pokládání (např. lišty, prvky proti vodě nebo zabudování jakéhokoliv alternativního materiálu). Oplechování by mělo být vždy zahnuto směrem dolů a mělo by zajišťovat odtok vody ode zdi. Obložení nebo obruby by měly končit asi půl centimetru nad okrajem oplechování. V místech, kde se setkává oplechování s obrubou nebo jinými materiály, nepokládejte žádné těsnění.

Účelem oplechování oken a zárubní dveří je zachytávat vodu v prostoru za obložením a odvádět ji směrem ven.

Těsnění

K utěsnění mezer okolo oken, dveří, rohů a dalších venkovních spojů vystavených působení vody použijte vysoce účinný těsnicí materiál na bázi pryskyřičného latexu, pryskyřice, pryskyřičného silikonu, polyuretanu, polysulfidu nebo termopolymerové gumy. Čistý silikon a čisté těsnicí materiály nejsou pro dřevěné fasádní obložení vhodné a nedoporučují se. Tento způsob utěsnění nepředstavuje trvalé řešení a vyžaduje pravidelnou údržbu. Jestliže nebudete utěsnění kontrolovat a udržovat, může dojít k jeho poškození. V důsledku toho začne zachytávat vodu a vytvářet tak značné problémy s vlhkostí. Nepoužívejte tedy tuto formu řešení jako jedinou překážku působící proti vlhkosti. Neaplikujte těsnicí materiál v místech, kde by mohl zabránit odvádění vlhkosti (např.

Montáž palubek s perem a drážkou

Obložení z palubek s perem a drážkou lze montovat vodorovně nebo svisle. Při vodorovném pokládání obložení začněte ve spodní části plochy a postupujte směrem vzhůru, přičemž okraje s drážkami směřují dolů.

Obložení z cedru a ThermoWoodu o šířce až 15 centimetrů můžete přibíjet skrytě tak, že hlavičky hřebíků nebo vrutů nebudou vidět, avšak obložení musíte připevnit vždy k nosnému sloupku. Hřebík musí procházet každou patou drážky. Širší obložení lze připevňovat pomocí dvou hřebíků na jeden díl. Spojovací hřebíky nebo vruty musí procházet 3 cm do podkladního hranolu.

V případě svislého pokládání obložení začněte v jednom rohu takovým způsobem, aby okraj s drážkou směřoval k přilehlé zdi. Pomocí vodováhy zajistěte přesné položení prvního prkna. Je možné, že okraj s drážkou prvního prkna bude pro zajištění dokonalého spojení potřebovat upravit. Obložení se připevňuje k vodorovným latím, které se nachází mezi sloupky nebo k latím pod omítkou. Stejně jako v případě vodorovného pokládání obložení můžete jednotlivé kusy o šířce až 15 centimetrů připevňovat tak, že hlavičky hřebíků nebudou vidět, avšak v případě širších prken obložení budou viditelné.

Rohy fasády

Pro obkládání vnějších rohů se používají dvě metody. Jejich výběr závisí hlavně na požadovaném vzhledu, ale také na zkušenostech a dovednostech stavebníka. Rohy s pokosem nabízejí profesionální úpravu. Používají se nejčastěji pro vodorovně pokládané obložení (např. zkosené obložení). Rohy s pokosem vyžadují kvalitní tesařské dovednosti. Všechny díly musí do sebe těsně zapadat po celé hloubce pokosu.

Rohová prkna jsou oblíbenou a snadnější alternativou rohů s pokosem. Tloušťka rohového prkna bude záviset na tloušťce obložení. Nejběžnější tloušťky se pohybují v rozsahu 1,9 až 3,1 cm. Rohová prkna se pokládají na opláštění tak, že obložení je těsně přisazeno k úzkému okraji prken. Rohová prkna a konce obložení se přibíjejí hřebíky k rohovým sloupkům, které zajišťují dřevo jako spoj bez požadavků na údržbu. Navrhování střech s převislými okapy, které chrání rohy před povětrnostními vlivy, také napomáhá tvorbě bezproblémových spojů.

Na plochy okrajových řezů vždy nanášejte základní nátěrovou barvu nebo mořidlo. Pokud vám zkušenosti či jiné okolnosti neumožňují použít techniku pokosené hrany, je možné obložení ve vnitřních rozích dokončit pomocí latě 5x5 cm. Může být připevněno i k přilehlým zdem a to pomocí latě, která zakrývá spoj. Jestliže připevňujete obložení v rozích pomocí latě, seřízněte okraje pod úhlem 45 stupňů a vytvořte tak spoj s přesahem. Toto je důležité obzvláště v případě, že obložení pokládáte svisle.

Naneste svrchní nátěr co nejdříve!

Možnosti kotvení palubek

Palubky obkládejte vodorovně, perem nahoru. Při kotvení použijte kvalitní, dlouhodobě nekorodující materiály. Fasádní palubky s perem a drážkou lze kotvit:

  • do pera pozinkovanými kolářskými hřebíčky, nebo nastřelovacími hřebíčky o délce 45 mm či více (skrytý způsob).
  • jedním, nebo dvěma vruty (podle šíře palubky) z nekorodující pevnostní ocele.

Fasádní profily bez pera a drážky lze také kotvit dvěma způsoby:

  • speciálními nerezovými příchytkami, které se zezadu dvěma vruty přichytí na profil a spárou mezi profily se ukotví na rošt. To je neviditelný způsob kotvení, efektní, ale finančně náročný.
  • palubky připevníte jedním či dvěma vruty z nekorodující ocele.

Rohy fasády - možnosti řešení

Pro rohy fasády a špalety jsou tři možnosti:

  • Překrývaný způsob - rohy zakryjete masivní rohovou lištou nebo dvěma, k sobě kolmo slepenými prkénky (tvořícími rohovou lištu). Nevýhodou je zatékaní vody při dešti a větru, špatné vysychání a krátká životnost.
  • Přiznaný způsob - palubky či fasádní profily se zaříznou k sobě, pod úhlem 45 stupňů, ale nedorazí se k sobě. Nechá se mezi nimi rovnoměrná mezera 3 - 5 mm, aby po dešti čelní konce rychle uschly. Výhodou je vysoká životnost.
  • Segmentovaný způsob - palubky se nenastavují, ale rozdělí se, svisle vyčnívajícími hranolky, mezi které se zařezávají.

Důležité rady a tipy

  • Každá drobnost může hrát při montáži dřevěné fasády roli a pokud něco odbydete, může se vám to v budoucnu vymstít zatékáním, rezivěním a dalšími problémy.
  • Palubky nikdy nestahujte, při vyšší vlhkosti by mohlo dojít k vyboulení fasády.
  • Na koncích palubek si předvrtejte otvory pro šroub, případně je kotvěte minimálně 5 cm od konce, zabráníte tím praskání profilů.
  • Spodní a horní zakončení fasády doporučujeme opatřit mřížkou (plastovou nebo hliníkovou), tím zabráníte vniknutí hlodavců, ptáků a hmyzu za palubky.
  • Vždy si kupujte pouze materiál, který má vysoký stupeň kvality, a ujistěte se, že znáte stupeň kvality a charakteristiky zakoupeného materiálu.

Výběr dřeva

Trvanlivost hodně ovlivní i výběr dřeva. Mimořádně odolný je sibiřský modřín, ale i z palubek ze smrku či palubek z borovice z naší nabídky, je možné vytvořit kvalitní a trvanlivou fasádu.

V Evropě nejvíce používaná dřevina se na fasády, a hlavně štíty používá již stovky let. Životnost na fasádě bez nátěru je kolem 50 let, proto se již několik století vždy povrchově upravuje. Dříve to bylo volskou krví s různými přísadami, přes různé karbolky a vyjeté oleje, až po současné moderní a ekologické vodou ředitelné lazury. Nepatrně tvrdší než-li smrk, ale celkově hodně smolnatá dřevina. S některými nátěrovými hmotami se nesnáší a lze je aplikovat až po celkovém odmaštění dřeva. Životnost na fasádě je zhruba 60 let. Na prudkém slunci roní (hlavně ze suků) pryskyřici, což poškozuje povrchovou úpravu a na tmavém nátěru vytváří žlutavé fleky. Pro svoji medově žlutohnědou barvu, vysokou odolnost a životnost (nad 100 let) a příznivou cenu patří sibiřský modřín, hned po levném smrku, mezi nejvyhledávanější dřeviny na fasády. Kromě fasád je sibiřský modřín pro svoji hustotu (cca 750 kg/m3) a tvrdost (3,0 Brinnela) vhodný i na podlahy do exteriéru i interiéru. Pro úpravu na thermo dřeviny se používají běžné dřeviny (smrk, borovice, jasan, buk), které se tepelně upravují, aby se zlepšily některé jejich vlastnosti, a to především stálost a životnost. Thermo dřeviny není potřeba povrchově upravovat, a pro svoji stálost se hodí i do vlhčího a nestálého prostředí jako jsou terasy, bazény, jezírka apd.

Dřeviny ze zemí vonících exotikou? I tak to lze nazvat. Jedná se především o země jižní Ameriky ( Massaranduba, Jatoba, Ipe (Lapacho), Garapa, Tatajuba, Quaruba Tinga, Louro Tomaquaré, Tigerwood ) , severní Ameriky ( Cedr) , jihovýchodní Asie ( Teak, Eben, Bangkirai, Kapur, Kempas, Meranti, Merbau, Kokos, Bambus) a Afriky ( Teak, Abachi, Dusie, Wenge, Iroko, Mahagon,). Toto je jen část exotických dřevin, které se do Čech dováží, a jsou to jen ty nejznámější.

Montáž krok za krokem

  1. Příprava a kontrola materiálu: Ujistěte se, že máte veškerý potřebný materiál a nářadí. Zkontrolujte kvalitu fasádních palubek a hranolů.
  2. Ochrana dřeva: Ošetřete všechny dřevěné prvky ochranným nátěrem proti vlhkosti, UV záření, dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním.
  3. Montáž roštu: Vytvořte rošt tak, aby za dřevěnou fasádou mohl proudit vzduch. Dbejte na rovnost roštu a kolmost kontralatí.
  4. Montáž palubek: Obkládejte palubky vodorovně perem nahoru, nebo svisle s drážkou k přilehlé zdi. Použijte kvalitní nekorodující spojovací materiály.
  5. Řešení rohů: Vyberte si jeden ze způsobů řešení rohů (překrývaný, přiznaný, segmentovaný) a pečlivě ho proveďte.
  6. Dokončení: Zkraťte palubky a řezy důkladně přetřete povrchovým nátěrem. Opatřete spodní a horní zakončení fasády mřížkou proti hlodavcům a hmyzu.

Každá drobnost může hrát při montáži dřevěné fasády roli a pokud něco odbydete, může se vám to v budoucnu vymstít zatékáním, rezivěním a dalšími problémy. Ověřené postupy a kvalitní materiál zajistí krásný vzhled vaší nové dřevěné fasády a její dlouhou životnost. Experimentování se v tomto případě nevyplatí, a to doslova.

Dřevo je živý materiál a mnohdy má svou hlavu, proto si v případě jakýchkoliv nejasností nechte raději poradit od zkušenějších a vždy pracujte s doporučeným vybavením.

tags: #dřevěné #fasádní #latě #montáž

Oblíbené příspěvky: