Hydroizolace zdiva a základů: Jak dlouho schne a co je důležité vědět

Hydroizolace zdiva se zaměřuje na odstranění příčin vlhkosti. Je zásadní pro ochranu budov před poškozením způsobeným vodou, jako je plesnivění, degradace materiálů, narušení statiky nebo snížení životnosti stavby.

Bez kvalitní hydroizolace může dojít k výraznému znehodnocení nemovitosti. Proto je důležité věnovat dostatečnou pozornost výběru materiálů, správné aplikaci a pravidelné kontrole stavu izolace.

Co způsobuje vlhkost ve starém domě?

U starších staveb, především kamenných domů, se vlhkost objevuje nejčastěji ze dvou důvodů:

  • Vzlínání vlhkosti z podloží - voda proniká do stěn a základů kapilárně, protože chybí vodorovná izolace.
  • Kondenzace vlhkosti ze vzduchu - teplý vlhký vzduch se sráží na chladných stěnách, hlavně ve sklepě a málo větraných místnostech.

Před zahájením jakékoli sanace je důležité určit hlavní příčinu. Jiný postup zvolíte u zemní vlhkosti, jiný při problémech s větráním nebo špatným odvodněním terénu. Bez správné diagnózy budete jen zbytečně utrácet za neúčinná řešení.

Nejčastější projevy vlhkosti ve zdivu

  • Bílé solné výkvěty
  • Mokrý sokl a opadávající omítka
  • Plíseň v rozích nebo za nábytkem
  • Zatuchlý zápach ve sklepě
  • Studené, vlhké stěny i v obytných místnostech

Metody hydroizolace zdiva

Metod hydroizolací je mnoho a jejich výběr závisí nejen na konkrétní příčině vlhkosti, ale i na dalších faktorech (zda-li je vlhkým materiálem zdivo/kámen/beton, zda se vlhká oblast nachází nad/pod terénem, zda jde o interiér/exteriér, jaká je statika objektu, zda lze/nelze provést odkopy,...).

Čtěte také: Jaké dřevo vybrat pro noční topení?

Injektáže vlhkého zdiva

Tvoří dodatečnou vodorovnou hydroizolaci, kdy se účinná látka (chemický roztok, injektážní krém, akrylátový gel nebo polyuretanová pryskyřice) napouští (injektuje) do zdiva navrtanými otvory přes speciální napouštěcí pakry.

Injektáže jsou časově nenáročné a dle zvolené technologie řeší široké spektrum potíží s vlhkostí, od vzlínající vlhkosti až po tlakové působení vody. Tato technologie je šetrná ke stavebním konstrukcím a neovlivňuje statiku objektu.

Chemická injektáž zdiva

Chemická injektáž je dnes velmi rozšířený způsob, jak ve zdivu vytvořit novou vodorovnou izolaci bez nutnosti větších stavebních zásahů. Do spodní části zdi se navrtají otvory, do kterých se aplikuje hydrofobní látka - nejčastěji silikonový krém, mikroemulze nebo pryskyřice. Ta pronikne do pórů a kapilár a po vytvrzení vytvoří bariéru, která zabrání dalšímu vzlínání vody.

Výhody:
  • minimální zásah do konstrukce, žádné bourání
  • vhodné pro cihlové i smíšené a kamenné zdivo
  • rychlá aplikace, kterou lze zvládnout i svépomocí (při dodržení správného postupu)
Na co si dát pozor:
  • je důležité dodržet správné rozteče a hloubku vrtů
  • u hrubého a nepravidelného zdiva může být složitější zajistit rovnoměrné proniknutí látky
  • vysoká vlhkost nebo zasolení zdiva může ovlivnit účinnost

Proto se často doporučuje nechat si stav zdiva odborně posoudit, případně injektáž svěřit firmě, která má s daným materiálem zkušenosti.

Elektroosmóza

Osvědčený systém vysoušení zdiva na elektro-fyzikálním principu, kdy působením elektrického pole na molekuly vody ve zdivu dochází k posunu vlhkosti ze zdiva na jeho povrch, kde se odpaří.

Čtěte také: Jak správně sušit kaštanové dřevo?

Elektrofyzikální metoda využívá slabý elektrický proud, který v kapilárách zdiva mění směr pohybu vody - místo aby stoupala vzhůru, je tlačena zpět do země. Do stěn se instalují elektrody propojené s řídicí jednotkou. Systém pracuje trvale a nevyžaduje zásadní stavební zásahy.

Výhody:
  • šetrné řešení vhodné pro historické budovy a památkově chráněné objekty
  • nezasahuje do zdiva mechanicky
  • funguje dlouhodobě, pokud je systém udržovaný
Nevýhody:
  • vyšší pořizovací cena zařízení
  • účinnost se může lišit podle typu a zasolení zdiva
  • potřebuje trvalé napájení a občasnou kontrolu

Elektroosmózu lze použít samostatně, nebo jako doplněk k chemické injektáži v místech, kde mechanické zásahy nejsou vhodné.

Podřezání zdiva

Mechanická izolace proti vzlínající vlhkosti, kdy je vlhkost zastavena vodorovnou nepropustnou bariérou (PE folie, sklolaminát, asfaltový pás, nerezové desky), která se vloží do zdiva.

Řez se provádí řetězovou pilou do průběžné spáry u cihelného soudrženého zdiva či diamantovým lanem do soudržného zdiva bez průběžné spáry (kamenné, smíšené, cihelné, betonové). Nerezové desky se zařážení do průběžné spáry u cihelného nebo kamenného zdiva speciálním strojem. U nesoudržného zdiva se používá klasická metoda ručního podbourávání.

Mechanické podřezání

Tato metoda spočívá v tom, že se zdivo vodorovně prořízne a do vzniklé spáry se vloží nová hydroizolační vrstva (např. nerezový plech nebo plastová fólie). Vznikne tak nepropustná linie, která fyzicky přeruší vzlínání vody.

Čtěte také: doba schnutí stěrky při zateplování

Výhody:
  • při správném provedení poskytuje trvalou a velmi účinnou ochranu
  • funguje bez závislosti na vlhkosti nebo typu zdiva
Nevýhody:
  • technicky náročné a časově zdlouhavé
  • vyžaduje specializované nářadí a zkušenosti, aby nedošlo k porušení statiky
  • méně vhodné pro kamenné nebo velmi nerovnoměrné zdi

U starých domů se smíšeným nebo kamenným zdivem je třeba podřezání vždy dobře zvážit. V takovém případě bývá bezpečnější oslovit odbornou firmu, která zhodnotí stav konstrukce a navrhne optimální způsob provedení.

Izolace bitumenovými (asfaltovými) stěrkami

Řeší plošnou hydroizolaci vodorovných a svislých konstrukcí, a to jak u nových objektů, tak u těch stávajících. Vytváří účinnou, bezešvou ekologickou hydroizolaci bez použití plamene. Používá se na hydroizolace proti zemní vlhkosti, netlakové i tlakové vodě či jako izolace proti radonu. Kromě ručních aplikací provádíme i aplikace strojním stříkáním.

Vodotěsné izolace z asfaltových hydroizolačních materiálů jsou tradičním řešením. Je však nutné pracovat se základními charakteristikami těchto izolací, a to zejména s jejich teplotní odolností, resp. je nutné si uvědomit, že teplotní odolnost oxidovaných asfaltových hydroizolačních materiálů je do 70 °C, u modifikovaných je to lepší, tj. i 100 °C a více. Tato vlastnost dělá tyto materiály citlivé na protlačení nopy. V případě, že pak dojde k sedání zásypu, tak „zakousnuté“ nopy jsou docela slušným zakotvením do hydroizolace, se schopností ji bez problémů strhnout. Oprava takového chybného detailu je sice jednoduchá, ale drahá. Vše je nutné odkopat, obnažit a přeizolovat. Hydroizolaci je přitom nutné vytáhnout min. 150 mm nad úroveň terénu a mechanicky ji přikotvit pomocí dotmelené přítlačné lišty. Z vnější strany je potřeba izolaci ochránit, a to nejlépe tepelnou izolací na bázi XPS - extrudovaného polystyrénu.

Silikátové hydroizolace

Patří mezi plošné hydroizolace vhodné především pro izolaci proti zemní vlhkosti v interiérech i exteriérech (pod obklady či dlažby ve sprchách, bazénech, balkonech, terasách...). Používají se pro izolaci zdiva i betonu. Aplikace se provádí stěrkováním.

Izolace bez odkopu

Technologie, které se používají tam, kde je nutné vytvořit hydroizolační clonu, ale není možné se k místu zvnějšku dostat.

Krystalická hydroizolace betonu

Pomocí speciálních materiálů vytváří krystalizační hydroizolaci ve vnitřní struktuře stavební konstrukce (betonu), odolávající tlakové vodě až do 7 atmosfér. Vlastní izolace je po aplikaci nedílnou součástí samotného betonu, není tedy náchylná na mechanické poškození. Aplikuje se buď v podobě nátěru na vlhký beton nebo v podobě tekuté přísady přímo do betonové směsi.

Biochemicky modifikovaná hydroizolace betonu

Unikátní technologie na bázi pružného reaktivního gelu pro řešení hydroizolací konstrukčního betonu nad úrovní terénu a přímo pojezdových komunikací.

Vzduchoizolační systémy

Jedna z nejstarších prověřených hydroizolačních technologií. V našich aplikacích provádíme podlahové vzduchoizolační systémy a svislé provětrávané předstěny vnitřní a vnější. V největší míře tuto technologii uplatňujeme u historických často i památkově chráněných objektů.

Odvlhčení základů a spodní stavby

Zastavit vzlínání ve zdivu je jedna věc - ale bez ochrany základů a okolního terénu může být veškerá práce zbytečná. Základy starých domů bývají bez jakékoli izolace, a pokud se k nim voda z terénu dostane, vlhkost se bude tlačit znovu do stěn, soklu i podlah.

Obkopání základů a svislá hydroizolace

Tento krok spočívá ve vykopání úzkého výkopu kolem domu - vždy po částech, aby nedošlo k sesuvu půdy nebo porušení statiky. Poté se očistí zdivo až na kámen nebo cihlu, odstraní se staré zbytky omítky a povrch se penetruje. Pak přichází na řadu hydroizolace:

  • tradiční variantou jsou asfaltové pásy (IPA) natavené hořákem
  • modernější a jednodušší metodou je tekutá guma Kanada - asfaltová emulze, kterou můžete aplikovat ja štětcem, tak nástřikem a případně ji vyztužit geotextilií

Proč sáhnout po tekuté gumě?

  • dokonale přilne i ke starému a nerovnému zdivu
  • je pružná - zvládne drobné pohyby zdiva bez prasknutí
  • dá se aplikovat i v těžko přístupných místech
  • odolává vodě, UV záření i mrazu

Důležité je izolaci vytáhnout nad úroveň podlahy interiéru, aby byla napojena na případnou vodorovnou injektáž. Tím se vytvoří kompletní vodotěsná vana.

Nopová folie a drenážní systém

Po aplikaci izolace je potřeba ji chránit před mechanickým poškozením a zároveň zajistit, že voda bude od základů odváděna pryč.

Jak na to:

  1. Přiložte k izolaci nopovou fólii - výstupky směřují ke zdi, čímž vzniká ventilační mezera.
  2. Ve spodní části výkopu položte drenážní trubku (perforovanou), obalenou geotextilií a zasypanou štěrkem.
  3. Trubka musí mít spád a vést do vsakovací jámy nebo kanalizace.
  4. Nopovou fólii nahoře ukončete lištou těsně nad úrovní terénu.

Mezi nopovku a zeď je možné osadit i větrací trubku (např. PVC hadici), která propojí výkop s venkovním vzduchem a zajistí lepší odvádění vlhkého vzduchu.

Odizolování podlahy a soklu

Zapomínat by se nemělo ani na podlahu. Ve starých domech často najdeme pouze udusanou hlínu, škváru nebo beton bez izolace. Vlhkost pak proniká zespodu a obejde nově izolované stěny.

Postup:

  • odstranit staré vrstvy až na zhutněné podloží
  • položit podkladní beton nebo štěrkopísek
  • nanést hydroizolační vrstvu z tekuté gumy
  • na ni položit novou betonovou desku s izolací (tepelnou i proti vlhkosti)

Nezapomeňte na napojení: Spojte izolaci podlahy se svislou izolací stěn i vodorovnou injektáží - vytvoříte tak ucelený systém, který zabrání jakékoliv cestě vody.

Hydroizolace sklepa

Sklepní prostory jsou specifické - kombinují se zde problémy s vlhkostí vzlínající, tlakové vody a kondenzace.

Možnosti řešení:

  • venkovní izolace (obkopání + stěrková izolace + drenáž)
  • vnitřní tanking - cementové hydroizolační stěrky (když nelze sklep obkopat)
  • chemická injektáž stěn a podlahy
  • řízené větrání a odvlhčovače vzduchu

Vlhký sklep často potřebuje kombinaci více opatření - jedno nestačí.

Kondenzace

Kondenzace je tichý zabiják zdravého vnitřního prostředí. Nejčastěji ji poznáte podle plísní v rozích, za skříněmi nebo na stropě.

Co pomáhá:

  • krátké a intenzivní větrání 2-3× denně
  • vytápění i málo používaných místností
  • vhodné zateplení (např. vnější minerální vata nebo vnitřní kapilárně aktivní desky)
  • odsávání vlhkosti (ventilátor v koupelně, digestoř v kuchyni)
  • řízené větrání nebo rekuperace

Doplňková opatření a časté chyby

Sanační omítky

Pomáhají zdivu dýchat a vizuálně zlepšují stav. Ale pozor - neřeší příčinu, používají se až po izolaci.

Protiplísňové nátěry

Užitečné na lokální likvidaci plísní. Nezapomeňte ale odstranit příčinu vlhkosti - jinak se plíseň vrátí.

Úprava terénu

Zemina nebo dlažba kolem domu musí mít sklon od objektu. Opravte okapy a svody, které odvádějí vodu přímo k základům - častý a podceňovaný problém.

Natavování hydroizolace

Natavování hydroizolace je jedna ze základních věcí při každé stavbě. Pouze s kvalitně natavenou hydroizolací je totiž zajištěna dokonalá ochrana před vodou a vlhkostí, která by jinak vzlínala do podlahy a do stěn. Natavování hydroizolace není nic, čeho byste se měli obávat. Naopak, stačí dodržet základní postup a máte vyhráno.

Natavování hydroizolace začíná úklidem

Pro kvalitní natavení hydroizolace je důležité, aby plocha, kam se bude natavovat, byla absolutně čistá. Ještě než ji začnete zametat, nebo lépe vysávat, zkontrolujte, zda na ploše nejsou nerovnosti, ostré hrany a podobně. Pokud ano, odstraňte je. Pak stačí základovou desku dokonale vysmýčit.

Penetrace je základ

Dalším krokem při natavování hydroizolace je penetrace podkladu. Penetrace má za účel sjednotit betonový povrch a připravit ho k následnému přilepení hydroizolace. Na trhu je celá řada výrobků, kterými můžete penetrovat a jež jsou určeny právě pro tento účel. Penetrace se nanáší malířským válečkem nebo velkou štětkou. Počítejte s tím, že po zaschnutí budete muset malířské pomůcky vyhodit. A ještě jedno upozornění - pokud budete penetrovat v interiéru, volte raději penetraci bez zápachu.

Před aplikací asfaltové izolace je potřeba betonovou desku penetrovat, abychom se zbavili její prašnosti. Je důležité, aby penetrace byla všude a celý beton byl pokryt. Pak je potřeba ho nechat rozumně vyschnout. S natavováním hydroizolace budeme pokračovat následující den.

Jdeme natavovat

Po úklidu a penetrování můžeme konečně přistoupit k samotnému natavování hydroizolace. Důležité je, aby byl napenetrovaný povrch suchý - vysychat by měl alespoň jeden den. Připravte si asfaltové hydroizolační pásy, propanbutanovou láhev a hořák. Odmotejte si zhruba 1 m hydroizolace, hořákem nahřejte její spodní stranu a přiložte ji na místo - ideálně do rohu místnosti, kde se s natavováním začíná. Pak už jen stačí hydroizolaci průběžně odmotávat a hořákem její spodní stranu natavovat. Práce jde rychle od ruky.

Při natavování stojíme za hydroizolací. Hořákem navaříme roli, kterou postupně nohou rozvíjíme po desce.

Počítejte s přesahy

Při odmotávání izolace dávejte pozor, abyste izolaci nedávali zešikma. Proto je dobré začínat u rovné zdi, abyste se jí mohli řídit. A další důležitá věc - hydroizolační pásy se musí při natavování překrývat ideálně o 15 cm, a to v případě, že budete překládat pásy vedle sebe i za sebou. Jinak samotné dělení hydroizolačních pásů se provádí pomocí obyčejného lámacího nože. Stačí si vzít nějakou rovnou lať nebo vodováhu, přiložit na linii řezu a nožem podél hrany několikrát přejet. Jde to snadno a bez námahy.

Hydroizolace základové desky asfaltovými pásy - přesah asfaltového pásu by měl být minimálně 100 mm pro napojení dalšího asfaltového pásu. Minimální výška hydroizolace nad terénem by měla být min. 300 mm. Pokud se rozhodnete přitavit pás i na bocích desky, přesah by měl být minimálně 50 mm (nejlépe 80-100 mm). Myslete také na to, že asfaltový pás musí být na vnitřní straně zdiva nataven s přesahem minimálně 100 mm pro napojení dalšího asfaltového pásu.

Jaký pás zvolit

Při natavování hydroizolace je tak trochu alchymií to, jaký typ hydroizolace použít. V základu se prodávají dva druhy hydroizolací - modifikovaný asfaltový pás a oxidovaný. Ten první má výhodu v tom, že se neláme, tudíž s ním můžete natavovat i kolem různých hran a podobně. Je zkrátka odolnější, ale také dražší. Oxidovaný pás je levnější, nesnáší nízké teploty ani ohyb - hodí se na méně náročné aplikace.

Oxidovaný asfaltový pás má několik výhod, ale stejně tak i nevýhod. Pás má nízkou elasticitu a tepelnou odolnost, proto se využívá především u méně náročných staveb. Není odolný UV záření, proto jej nelze používat na venkovní konstrukce. Stejně jako oxidovaný pás má modifikovaný nízkou elasticitu. Modifikovaný asfaltový pás SBS má lepší vlastnosti na rozdíl od předchozích dvou. Vyniká svojí elasticitou, tepelnou stálostí, a navíc odolává proti mrazu. Existuje samozřejmě mnoho další rozdělení asfaltových pásů podle nosné vložky, jako je např. polyesterové rouno, hliníková fólie nebo skelná tkanina. Při výběru se můžete setkat s různým označení materiálu.

Jak hydroizolaci opravit

Při natavování hydroizolace na základovou desku v místě, kde začnete se zděním stěn, počítejte opravdu s velkým přesahem hydroizolace - klidně i 30 cm. Zbytek hydroizolace natavujte až poté, co budete mít všechny ostatní práce hotové, tedy těsně před betonováním podlahy. Kdybyste si hydroizolaci po celé ploše desky natavili dřív, později byste si ji nejspíš poškodili. Pokud už k poškození hydroizolace dojde, opravit ji můžete snadno, a to natavením dalšího kusu hydroizolace. Postupuje se úplně stejně jako v předchozím případě, jen můžete vynechat penetraci.

Technologické postupy při aplikacích HYDROSEALU TM

A/ Hydroizolace na vodorovné a svislé konstrukce

Podklad pro provedení svislé a vodorovné izolace (náhrada těžkých lepenek) musí být pevný, na povrchu bezprašný. Provedeme celoplošnou penetraci a po zaschnutí stěrkujeme vrstvu 3 mm. Po zaschnutí vizuálně zkontrolujeme kvalitu povrchu. Jestliže se objeví nedokonale izolovaná místa, opravíme je přestěrkováním (nové vrstvy se homogenně spojí s předchozími). Po vyschnutí HYDROSEALU se provede betonáž vodorovné plochy, nebo zahrnutí materiálu ke kolmé stěně stavby.

B/ Izolace podzemních konstrukcí

Provede se podobně jako v bodě A. Základovou desku izolujeme celoplošně. Po ukončení vyzdívky stěny omítneme. Po vyzrání a očištění penetrujeme kolmé i vodorovné plochy a stěrkujeme jako v bodě A. Při přechodu z jedné fasádní formy na druhou není třeba rohy zaoblovat. Kontrolujeme jako v bodě A.

C/ Izolace balkónů a teras

Při izolaci balkónů a teras postupujeme stejně jako v bodě A. Zde je však nutné stěrku v rohu vytáhnout min. 10 cm na kolmou stěnu. HYDROSEAL umožňuje opravu balkónů a teras bez bourání původního podkladu. Při opravě se plocha očistí (případně se odstraní vydrolený beton), opláchne vodou a penetruje. Po zaschnutí stěrkujeme 3 mm vrstvu a to i na kolmé stěny do výšky min. 10 cm. Na zaschlou vrstvu HYDROSEALU můžeme přímo lepit dlažbu a obklady. Pro vytvoření dokonalé vodotěsnosti je třeba po penetraci nanést vrstvu HYDROSEALU i na oplechovaní. Obdobně postupujeme při izolaci koupelen a sprchových koutů.

tags: #jak #dlouho #musi #zasychat #hydroizolace

Oblíbené příspěvky: