PergolyPostup při budování kanalizace, zakládání ztraceného bednění a pokládce terasy
V tomto článku se zaměříme na praktické aspekty budování kanalizace, zakládání ztraceného bednění, lití betonu a pokládku terasy. Podělíme se o užitečné tipy a rady pro stavebníky, které vycházejí z reálných zkušeností.
Kanalizace a odpady
Při pokládce kanalizace je důležité mít na paměti, že z desky by mělo trčet KG hrdlo, nikoli pouze uříznutá trubka. I když se jedná o opravitelnou chybu pomocí nástrčných nebo nalepovacích hrdel, ušetří to čas a peníze. Kvůli hydroizolaci nechte hrdlo trčet cca 5 cm nad desku, abyste kolem mohli udělat izolační kalhotky / sluníčko / sukýnku.
Existují dva způsoby pokládky ležaté kanalizace: před zasypáním prostoru desky nebo po zasypání. Pokud zvolíte možnost po zasypání, budete muset zpětně vykopat drážky pro položení trubek. Výhodou je, že si už při rytí uděláte sklon. Podsypete pískem a do něj v klidu položíte trubku. Pak jen zasypete, po bocích udusáte. Následuje poslední zásyp a dusání z vrchu. Rovněž si pak při dusání prostoru desky nemusíte dávat prostor, abyste si žabou neprovalili trubku.
Sklon potrubí 3 % znamená 3 cm na metr. Pokud by to byly stupně, tak by to byl sklon 5,2 cm na metr. Pro usnadnění měření si můžete přidělat na váhy kousíčky dřeva a mít tak sklon zajištěn bez měření.
Ponaučení: Trubky delší než 2 m rozhodně spojujte s někým. Stačí kousek vychýlení z osy a už to nejde nasadit. No a nezapomenout na to hrdlo nad deskou.
Čtěte také: Umělé terasové desky
Zakládání ztraceného bednění a podkladní beton
Pokud máte rovné pasy, tak míchání podkladového betonu zvládnete i v kolečkách motykou nebo hráběmi. Pokud musíte podhazovat více, určitě doporučuju míchačku. Beton jsem míchal z jemnějšího písku, aby tam nebyly kameny, přes které by pak nešlo bednění poklepáním vyrovnat. Do míchačky se mi osvědčilo dát první vodu a písek, pak cement a nakonec doladit vodou. Beton by měl být sušší, aby v něm bednění neklesalo vlastní vahou. Když se mi nepovedlo trefit ideální konzistenci, tak jsem si beton připravil do potřebné výšky a nechal zatuhnout. Mezi tím jsem buď umíchal další nebo dělal dořezy.
Určitě si s první řadou budete hrát a budete ji dávat do vodováhy na milimetry přesně. Stejně jako já. Jenže pak se při položení druhé řady nebo případně dalších řad rovinnost úplně vytratí. Nejsou to přesně broušené cihly. Při pokládání 3tí řady jsou přechody mezi bedněním i 5 mm. Sem tam otřep a křivost udělají své. Při plnění bednění se nám jedna dořezávaná ztracenka vylomila. Rychle jsme z vnější strany opřeli novou celou ztracenku a zatížili ještě jednou a bohatě to stačilo, aby beton nevytekl.
Ponaučení: První řada nemusí být založená přesně jako podklad pro broušené zdivo. Stačí kontrolovat rovinnost provázkem a malou váhou držet cca rovinu. Pak to 2m váhou překontrolovat a doklepat. Při řezaní, kde zmizí v podstatě jen čelo bednění, použijte raději tu dvojitou těžkou ztracenku, aby nedošlo k jejímu vylomení. Mějte připravené čerpadlo, kdy bylo období dešťů.
Kari sítě / šalování ztraceným bedněním
Místo šalování prkny jsme zvolili šalování pomocí ztraceného bednění. Osobně bych tento způsob znovu nezvolil. Šalovací prkna nejsou žádná cenová raketa a uděláte si to fakt přesně. Prkna později stejně tak či onak použijete. Zpět k šalování ze ztracenek. Můžete na všechny řady použít stejnou velikost a u poslední řady diamantem vyřežete vnitřní stěny. Netrvá to tak dlouho, ale doporučuji špunty do uší nebo sluchátka. Vyřežte to fakt pořádně nebo se vám o to opřou kari sítě a budou trčet nad úroveň desky. U stěn mezi kostkami ztraceného bednění, jsem musel vyřezávat oka v kari sítích. Takže se práce docela nakupila. Druhá verze je ta, že na poslední řadu použijete menší rozměr ztracenek. Předposlední řada se otočí, aby byla rovná plocha bednění směrem nahoru a na tuto rovnou plochu pak můžete položit tu menší řadu.
Kari sítí si raději objednejte více než méně. Ono se to pak nikdy neztratí 😊
Čtěte také: Kde koupit prkna v Hradci Králové
Lití desky / Vibrační deska
Před litím desky jsem si okraje prošel šlauchovnicí, abych věděl, kolik mám finální rozdíl výšek. Rozdíl byl cca 2cm. Jelikož jsem standartně nestíhal, tak sem si nemohl vyznačit nějaké výšky v prostoru desky. Takže sem se během lití držel právě jen těch okrajů.
Chtěl jsem použít vibrační desku, ale nikde sem nenašel nějakej návod. Jen videa, jak to borci umí, což mi fakt hodně pomohlo. Zde je pár mých poznatků a snad i minirad, co by mohli pomoci ostatním:
- Vyrovnaní do roviny je lepší jen hráběmi. V místě, kde jsme beton uhladili skoro do finální podoby latí, se nám vibrační deska bořila. Kde byl beton urovnán jen hráběmi, tak deska držela výšku v pohodě.
- Postupujte jen v přímočarém směru a nedělejte oblouky. Rozhodně netočte deskou u kraje jako byste zametali tenisovej nebo volejbalovej kurt. Udělají se vám tam krásné rýhy a nálitky betonku. Vždy dojeďte k místu, kde už není možné pokračovat. Desku za držák zvednete a otočíte pro cestu zpět. Nebo si jí přenesete na druhou stranu, to už je na vás. To samé platí, pokud narazíte na ústí kanalizace. Dojeďte co nejblíže, desku pak přeneste přes trubku a začněte co nejblíže trubky ve směru jízdy.
- Pokud po vás zůstala někde prohlubeň nebo tak něco, neopravujte tato místa opět vibrační latí. Lať se vám (stejně jako je zmiňované v prvním bodě) trošku zanoří a už tam máte schodky a nálitky. Raději ať jde někdo vedle vás a tyto detaily opraví zednickou lžící na tyčce nebo něčím podobným. Stejně srovnejte nevyžehlená místa v místě přenášení přes hrdla kanalizací.
- Mějte v záloze nějaké hladítko, kdyby vám vibrační lať přestala fungovat 😊
Osobně bych opět vibrační desku použil. Ten povrch je krásnej a hladkej. Stropy jsem zahlazoval latí a nedá se to časově, kvalitativně ani fyzicky srovnávat. Za těch pár stovek z půjčovny to určitě stojí.
Terasa a rektifikační terče
Terasa je nedílnou součástí každého domu se zahradou. Jednou z nejjednodušších variant pro suchou pokládku dřevěné terasy jsou rektifikační terče. Takto zhotovená terasa je dostatečně stabilní, odolná a pevná. Terče se vyrábí v několika variantách. Pomocí nastavitelných terčů jsme schopni jednoduše vyrovnat výškové nerovnosti. Díky tomu, že pomocí terčů zvedneme konstrukci terasy nad terén, je terasa dobře odvodňována a nedochází tak k hnilobě trámů. Další velkou výhodou tohoto provedení je snadná demontáž a případné opravy.
Výběr dřeva
Dříve než začneme se samotnou stavbou terasy, je důležité předem promyslet, kde bude terasa umístěna, jak bude velká a s ohledem na to vybrat správný druh dřeva. Doporučujeme pro nosnou konstrukci i terasová prkna použít stejný druh, předejdeme tak různým problémům spojeným s rozdílnými vlastnostmi jednotlivých dřevin. Pozornost musíme věnovat hned několika kritériím a těmi jsou: třída odolnosti, tvrdost, stabilita, hustota. Obecně jsou kvalitnější exotické dřeviny, které jsou ovšem také velmi drahé. Z dostupnějších druhů dřevin doporučujeme především sibiřský modřín. Další alternativou jsou dřevoplastová WPC prkna.
Čtěte také: Kvalitní hoblovaná prkna Rokycany
Podklad terasy
Základem funkční terasy s dlouhou životností je především kvalitní podklad. Ten by měl být především pevný, kompaktní a rovný. Existuje několik možností, z čeho takový podklad připravit, může jím být štěrk, beton nebo například stará dlažba. Nejdůležitější je dobře zajištěný odtok dešťové vody. Pokud se rozhodneme pro štěrkový podklad, měli bychom zde vytvořit drenáž, pomocí které případnou vodu odvedeme. Jestliže bude podkladní plocha z nepropustných materiálů, jako je například již zmiňovaný beton či dlažba, je potřeba dodržet dostatečné vyspádování, které by mělo být směrem od domu alespoň 2 %.
Z tohoto důvodu je nejspolehlivější u nové terasy zhotovit podklad z udusaného štěrku. V tomto případě po celé ploše zamýšlené terasy vyhloubíme díru, do které je potřeba umístit netkanou geotextilii proti prorůstání. Jak už bylo výše zmíněno, je vhodné pod terasou vytvořit drenáž pro lepší odvodňování celé plochy. Poté můžeme začít se samotným štěrkem. Nejprve ve spodní části vytvoříme základ z hrubšího štěrku (např. frakce 15 - 20 mm). Pro jednoduché vyrovnání povrchu poté v horní části použijeme jemnější štěrk. Pro lepší stabilitu terasy doporučujeme v pozicích rektifikačních terčů umístit betonové dlaždice.
Nosná konstrukce a montáž terasových prken
Dalším krokem při stavbě terasy je nosná konstrukce. V našem případě využíváme k podepření nosného roštu rektifikační terče. Důležité je vytvořit z těchto terčů dostatečně hustou síť. Terče by od sebe měly být vzdáleny maximálně 500 mm. (Pokud použijeme tenčí terasová prkna 20 - 24 mm, je vhodné rozestupy zmenšit přibližně na 400 mm.) Pomocí výškově nastavitelných terčů je vhodné i u nosné konstrukce vytvořit spád alespoň 2 %, aby na terasových prknech nezůstávala stát voda.
Nyní můžeme přistoupit k montáži samotných terasových prken na připravenou nosnou konstrukci. Předem je důležité počítat s roztažností materiálu vlivem povětrnostních podmínek a ponechat mezi jednotlivými prkny dilatační mezery alespoň 5 mm. Doporučujeme použít pryžové podložky, které se umisťují mezi nosné trámky a terasová prkna, tím zabráníme vrzání terasy a případnému zatékání vody mezi dřevěné profily. Pro upevnění prken používejte výhradně nerezové zápustné vruty či speciální terasové vruty. Pokud se rozhodnete pro tvrdší druh dřeva, doporučujeme otvory předem předvrtat.
Opět existuje více variant, jak lze terasová prkna k nosnému roštu připevnit. Nejčastěji používanou variantou jsou již zmíněné viditelné vruty. Tento způsob montáže je nejlevnější variantou, avšak nevýhodou je riziko vzniku třísek v okolí vrutu. Pokud bychom se chtěli viditelným vrutům vyhnout, existuje varianta uchycení pomocí klipů. Ty se vkládají do boční drážky v terasovém prkně a kotvení prken není viditelné. V tomto případě je vhodné řídit se instrukcemi výrobce těchto klipů.
tags: #spadovani #kanalizace #prkna #postup
